Ресторан Pino: In Pino veritas

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Наш штатный дегустатор Леонид ЗАХАРОВ о новом месте силы на Патриках.

Если вы заметили, что красивые девушки из ваших любимых ресторанов куда-то пропали, не волнуйтесь, с ними все в порядке, они просто перебрались в Pino. Им тут есть чем поживиться. И мы сейчас не об уже легендарных 20-сантиметровых (или, как любят говорить мальчики, «сантиметров 28-30») эклерах — шуточки на эту тему уже набили оскомину, хотя, согласитесь, это чертовски здорово, когда по поводу меню нового ресторана возникают шутки.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Тут есть, например, совершенно потрясающие гребешки с черной икрой и эстрагоном (850 р). Более сексуального с виду блюда невозможно представить (взгляните на фото и согласитесь), и вдруг — тархун, вкус невинного детства. Запретный плод в чистом виде.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Еще одно беспроигрышное сочетание: карпаччо из шампиньонов с трюфелем (600). Пармезан тут, конечно, тоже присутствует, как и в любом карпаччо, но впечатление такое, что и без него было бы неплохо (понятно, что это ошибочное впечатление, но все же, все же). Это почти невесомо и невероятно вкусно. От дальнейшего анализа предлагаю отказаться — он будет лишним.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

В качестве ложки дегтя выступает говяжий тартар с авокадо и трюфелем (1100). Казалось бы, ничто не предвещало, сочетание вполне проверенное. Беда в том, что авокадо тут практически в виде гуакамоле, а гуакамоле означает наличие в том числе и лаймового сока, который с авокадо вполне себе хорош, а вот с тартатом — ну совсем никак. И это тем более обидно, что сам по себе тартар прекрасен.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Забыть об этом недоразумении помогут ньокки с горохом и страчателлой (690). Возможно, это самое живописное блюдо: сами ньокки вылеплены в виде зеленоватых стручков. Плюс ярко-зеленые горошины (настоящие), плюс пара щедрых мазков белоснежного сыра.

Так вышло, что вместе с ньокки у меня на столе оказался филе-миньон (750 р за 100 гр). И оказалось, что это очень даже неплохая компания. Стейк, приготовленный в плотной перечной корочке, подается с соусом деми-гляс настолько выдающейся консистенции, что от него буквально слипаются губы, прямо как после хаша какого-нибудь. При этом соус этот приятно знаком на вкус (как сказал бы поэт, «это портвейн-баловник, это портвейн-чародей веет сладким своим опахалом»).

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Фиолетовый лосось (950) на самом деле не такой уж фиолетовый, особенно на фоне сопровождающих его кусочков свеклы, но приготовлен, чего уж там, безупречно, да и выглядит элегантно, так что игру с цветами надо признать просто еще одним изящным маркетинговым ходом. Почти наверняка эффективным.

Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Полента с томатами черри (550) странным образом вдруг напоминает о том, что шеф-повар Pino Руслан Поляков занимает такую же должность и в Remy Kitchen Bakery, и там у него тоже есть полента, но только с яйцом пашот. А так меню двух заведений абсолютно разные (да и это совпадение, прямо скажем, то еще совпадение). И это говорит о том, что Руслан на сегодня один из самых интересных молодых шефов Москвы с серьезным запасом идей.

В общем, ресторан хорошо стартовал. Здесь красиво, несмотря на встречающую вас у входа совершенно дурацкую люстру-зонт (а может, как раз благодаря ей), здесь уютно (хотя без сильно предварительной записи вы этого оценить не сумеете), здесь вкусно. Пока я ужинал, за соседним столиком сидел Валентин Юдашкин. А я даже не смог обернуться к нему и сказать что-нибудь типа «Валентин, я ваш фанат, вся моя семья носит только вещи Valentin Yudashkin» ну или еще какую-нибудь такую приятную фигню. Хотел, но не смог, потому что все время жевал и не мог остановится, так мне хорошо было.

Pino

Малая Бронная, 21/13

Расскажите об этом друзьям!
Комментарии