Наибольшую потребность в заборе испытывают владельцы частных построек. Не удается нам пока, как в той же Европе или США, победить желание отгородиться от соседей. С другой стороны, построив забор, можно чувствовать себя в относительной безопасности. К тому же это способ разграничить территорию и в дальнейшем избежать земельных конфликтов на одной улице. Вместе с экспертами рассказываем, как сделать забор своими руками: представляем пошаговую инструкцию по строительству.

— И речи идти не может, чтобы выдвинуться хотя бы на 100 мм за его пределы. Линия забора, а именно его лицевая сторона, должна строго соответствовать границе участка. Что случится, если займете лишних 100-300 мм? Вас могут посетить представители пожарной охраны, комитета планировки и застройки городских и сельских населенных пунктов, представители земельного комитета. Проверка обяжет убрать забор с непринадлежащей вам территории. Вдобавок наложит санкции и штрафы по факту незаконного присвоения, — рассказывает автор проекта строительства энергоэффективных частных домов по технологии iHouse TermoPlus Олег Кузьмичев.

Также могут возникнуть проблемы с соседями. Поэтому первым шагом для тех, кто решил сделать забор своими руками, станет необходимость четко удостовериться в границах своего участка. Сделать это просто: нужно вызвать геодезистов. Если есть соседи, желательно провести процедуру в их присутствии.

Мы за мир во всем мире, но при строительстве забора хрупкий паритет добрососедства может рухнуть. Чтобы потом не было обид и взаимных претензий, обсудите будущую конструкцию вашего забора.

— Смежный с соседями забор может быть высотой не более 1500 мм и прозрачностью от 50 до 100%. Материал не должен нагревать участок соседей (так бывает при использовании железа — прим. ред.), не хранить излишнюю влагу (на это способны бетон или кирпич — прим. ред.) и не быть токсичным и опасным для здоровья. Так же ваш забор не должен затенять участок соседей, — делится Олег Кузьмичев.

Хоть вы и решили строить забор своими руками, попробуйте договориться с соседями и часть затрат на забор разделить. Ведь смежный забор является общей границей между участками.

Исходим из своих финансовых возможностей. Достаточно дорогой и самый надежный вариант — с применением винтовых или буронабивных свай. Не менее качественные заборы на ленточном фундаменте, но материал очень капризен к пучению грунтов. В этом случае дешево не получится и лучше нанимать специалистов. В дальнейшем на фундамент ставятся кирпичные столбы и крепятся вставки из ДПК (древесно полимерных композитов). Все это, разумеется, эстетично и дорого.

Но если намерены обойтись малыми финансовыми потерями, то стоит обратиться к профлисту, сетке-рабице или металлическому штакетнику. Материалы крепятся на металлический каркас забора.

— В зависимости от выбора материала, нужно учитывать продувание забора и способность выдержать ветровую нагрузку. Если взять забор из сетки рабицы, то никакой ветровой нагрузки такой забор не несет. В этом случае шаг столбов (опор) можно увеличивать до 3 м, сечение столба достаточно 50*50 мм c толщиной стенки 2 мм. При применении профлиста на заборе сечение столба — от 60*60 до 80*80 мм c толщиной стенки oт 2 до 3 мм, расстояние между столбами — от 2 до 2,5 м. Если участок находится в открытом поле, расстояние рекомендую уменьшить до 2 метров, — отмечает эксперт «Комсомолки».

На практике не всегда получается строго выдержать расстояние между столбами. Ведь если взять расстояние между крайними точками по одной стороне забора, оно не всегда кратное. Для этого нужно пройти с рулеткой, промерить расстояние и разделить кратно в сторону уменьшения расстояния между столбами. Затем подсчитать, какое количество столбов нужно.

Выбираем для каркаса забора именно квадратное сечение столбов — оно гораздо надежнее круглых. Узел места сварки будет прочнее и выглядит более эстетично.

Для тяжелых глин, суглинков, плывунов, положение нижней точки опоры выбирается ниже уровня промерзания на 200…300 мм. Если рассматривать на примере Москвы и Московской области, то глубина ямы столба — 1500 мм. В своем регионе лучше уточнить у специалистов, которые занимаются строительством.

Для непучинистых грунтов (песчаных, песчано-каменистых, каменистых, а также — при низком уровне грунтовых вод — легких суглинков) глубина ямы для столба забора определяется как 600-1200 мм. Но надо учитывать ветровую нагрузку. Эксперты рекомендуют глубину ямы (шурфа) 1500 мм.

На болотистых почвах монтируются ограждения на винтовых сваях — только они обеспечат стабильное положение конструкции при достаточном заглублении, которое в таких случаях рассчитывается индивидуально, на основании данных геологической разведки участка.

Зная длину заглубленной части столба, складываем с верхней, получаем общую длину.

— Учтите, что длина хлыстов (столбов между которыми крепится материал — прим.ред.), в основном, по 3-6 метров. В каждом случае надо учитывать обрезки. Из обрезков можно, разумеется, сварить нужную длину столба, но это дополнительные трудозатраты. Пример: от шестиметрового хлыста отрезаем 3500 мм, в остатке — 2500 мм, — рассказывает Олег Кузьмичев.

Оптимальный вариант — квадратный профиль 20*40 мм c толщиной стенки 1,5 мм. Как правило, устанавливают две горизонтальные прожилины, связывающие между собой столбы при высоте забора до двух метров.

— Но я бы рекомендовал устанавливать три горизонтальные прожилины. Нижнюю и верхнюю, как пример, — 50 мм от нижнего и верхнего края профлиста, третью прожилину — примерно по центру. Две крайние прожилины не дают деформироваться профлисту на краях, многие же часто встречали заломанные верхние и нижние части забора. Применение третьей прожилины делает забор более эстетичным, надежным, долговечным и устойчивым к ветровым нагрузкам, — рассказывает наш эксперт.

Если высота забора больше двух метров, то третья прожилина обязательна.

Для тех, кто договорился с соседом поделить затраты на каркас забора: горизонтальные прожилины устанавливаются не поверх стенок столбов, а между столбами, привариваются к ним встык. Можно каждому со своей стороны прикрепить профлист или штакетник. У владельца участка забор выходит на фасад? В этом случае можно легко сделать красивый забор как с внешней стороны участка, так и с внутренней. Разумеется, квадратный профиль должен соответствовать толщине сечения трубы забора или приваривать горизонтальные прожилины с обеих сторон.

Отправляйтесь на строительный двор или найдите компанию, которая в вашем регионе в розницу отпускает материалы для заборов. Промониторьте несколько цен на рынке — есть возможность найти выгодное предложение.

Первым делом производится гидроизоляция столбов в нижней части. Делают это битумной мастикой, резинобитумным материалом или полимерной изоляцией. Все их продают в строительных магазинах. Чтобы определиться с вариантом, прочитайте инструкцию по применению на упаковке и решите, какое из средств вам удобнее наносить.

Натягивается шнур от крайних точек. Прежде, чем приступить к установке, в местах планируемого расположения основных несущих элементов ограждения пробуривают ямки глубиной, превышающей размер заглубленной части — 1500 мм. Для предотвращения проседания на дно шурфа, в них закладывают слой гравия или щебня толщиной 50-70 мм, который тщательно утрамбовывают. Далее выставляются крайние столбы, с помощью уровня проверяют вертикаль.

В последние годы столбы все чаще бетонируют. Хотя можно обойтись и без этого. Технология, предусматривающая бетонирование столбов для забора, позволяет выполнить более надежное основание. Далее по шнурке или по створу устанавливают промежуточные столбы. Также применяют лазерный нивелир или водяной уровень для установки столбов по уровню горизонта.

После установки столбов с бетонированием можно залить сверху ленту — армированную бетонную ограду с лунками для столбов. Лента не дает животным сделать подкоп под забором, срок службы ограды увеличивается, а эстетически она выглядит намного приятнее.

Через день-два после бетонирования столбов можно грунтовать и красить металлический каркас забора.

Если остановились на профлисте, то монтируем горизонтальные прожилины, на которые крепим панели кровельными саморезами. В случае с другим материалом, произведите их монтаж. Например, рабицу сначала разматывают, а затем натягивают возле столбов. Предотвратить ее провисание можно, протянув несущую проволоку. Для высоких заборов от двух метров операция выполняется в двух местах: сверху и снизу.

Мы подготовили подробную пошаговую инструкцию по строительству забора своими руками. В этом разделе публикуем еще несколько советов от экспертов, которые помогут в строительстве.

• Если строительство не предполагает легкий монтаж готовых систем, а полный перечень работ (бурение, сварка, покраска и т.д.), то лучше его отложить до теплого сезона.

• Протяженность забора зависит от плана участка и прилегающих территорий. Очевидно, что она не должна превышать длину периметра ваших владений.

• При расчетах необходимо учитывать нормативы: СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» и СП 11-106-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан».

• Также существуют негласные правила установки забора между участками, которые помогут не создать спорные моменты. Ставить ограждение на территории своего участка либо же строго по границе, не заходя на соседний.

— Материалы для строительства должны соответствовать двум основным задачам: быть достаточно прочными для выполнения своих функций и устойчивыми к неблагоприятным атмосферным факторам. Однозначно назвать оптимальные материалы для строительства нельзя. Все зависит от требований к ограждению и от бюджета. Основными из века в век остаются кирпич, камень, металл, древесина. Современные покрытия позволяют многократно увеличить срок их эксплуатации. Если говорить о красивом, долговечном и надежном заборе, то стоит рассматривать капитальные постройки со столбами из кирпича, бетонным фундаментом и металлическим (кованым/сварным) заполнением секций. Или выбрать крепкий металлокаркас, на который по желанию можно добавить и профнастил, и дерево, — говорит главный инженер мастерской металлоконструкций «Романча» Дмитрий Романча.

— При наличии базового инструмента самый ощутимый способ экономии — сделать забор своими руками. Сэкономить можно и в случае найма рабочих. Обсудите с мастером порядок работ, а после решите, какие моменты можете взять на себя. Например, демонтаж старого ограждения, покупка и доставка материалов, покраска и прочее — вполне посильные задачи и позволяют снизить расходы, — отмечает Дмитрий Романча.

Ответственные этапы работ, требующие узкопрофессиональных знаний, как практических работ, так и нормативов (СНиПов): фундамент, электромонтаж освещения, установка оборудования для автоматического открывания ворот, сварочные работы.

При установке забора необходимо соблюдать следующие нормативы: СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» и СП 11-106-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан».

Основное в данных нормативах: разрешенная высота заграждения, его расстояние от построек, нельзя затенять часть смежного участка, поэтому ограждение между вами и соседями не должно превышать 1,5 м, оно должно пропускать свет, быть сделано из решеток или сетки. Об этом тоже надо помнить, выбирая, какой именно забор — деревянный, металлический или кирпичный — вы захотите установить у себя. Если нужна глухая ограда, то ее можно построить только с той стороны, которая не граничит с соседним участком.