Летом 2021-го года экспедиция «Комсомольской правды» прошла более 400 километров по реке Мае, по которой в свое время русские землепроходцы в 1639 году впервые вышли к побережью Тихого океана. После них эта река постепенно стала частью сложного пути наших мореплавателей к Камчатке и дальше, к Русской Америке на Аляске.
Русские первопроходцы в первой трети XVII века отправлялись из северного Якутска на поиски новых земель не только на юг, но и все дальше на восток – в основном, из-за сведений, полученных от аборигенов, что в той стороне есть «тёплое море», загадочная «Лама». В дошедших до нас документах – «скасках» и «расспросных речах» – виден большой интерес к еще не открытому «морю-окияну» на востоке.
Первым из русских, кто дошел до «края земли» и сам увидел Ламу, был Иван Москвитин со своим отрядом в тридцать человек. В августе 1639 года они достигли побережья моря, которое, правда, оказалось совсем не теплым. Так Россия получила выход к Тихому океану.
Витус Беринг и Алексей Чириков – легендарные мореплаватели, офицеры русского флота, руководили Первой (1725–1730) и Второй (1733–1741) Камчатскими экспедициями. Первая Камчатская экспедиция стартовала в Петербурге 24 января 1725 года и добиралась до Охотска два года – пешком, на лошадях, плотах и судах по рекам. Экспедиция дошла до Якутска, оттуда – к Алдану и по Мае поднялась до устья реки Юдомы. Дальше вверх по Юдоме, а затем посуху перевалила на побережье Охотского моря, проложив путь другим экспедициям, названный «Юдомским крестом».
Михаил Ломоносов позже написал в своей поэме «Петр Великий»:
«Колумбы росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток».
Известный русский писатель Иван Гончаров, автор романа «Обломов», в отличие от вышеперечисленных персонажей, не был ни первопроходцем, ни исследователем, ни географом. Однако он внёс заметный литературный вклад в описание северного Охотоморья. Будучи секретарем вице-адмирала Евфимия Путятина, он составил подробный дневник кругосветного путешествия русско-японской дипломатической миссии с 1852 по 1854 гг. Материалы этого дневника легли в основу книги «Фрегат «Паллада», в которой Гончаров скрупулезно рассказывает о Дальнем Востоке. В финальных частях произведения подробно описаны Амурский лиман, побережье Охотского моря и Аяно-Майский тракт.
Непростой путь
на Дальний Восток,
«встречь солнцу»
Добраться до алданской Маи не самое простое дело даже сегодня. Наш путь из Москвы до верховьев этой реки даже с активным использованием современной авиации занял почти четверо суток. Что неудивительно. Только чистый перелет из Москвы в Хабаровск – это восемь часов в воздухе на «Боинге». Подобные расстояния первопроходцам приходилось покорять годами.
На следующий день ещё пару часов мы летели на дряхлом ветеране советской авиации Ан-24 от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре и столько же потом – до Охотска.
Там нас встретили наши давние друзья из Рыболовецкой компании имени Вострецова и доставили – сначала на машинах, потом на катере через устье реки Охоты и снова на машинах – в поселок Вострецово, на самом берегу Охотского моря.
Наконец, на следующий день вертолет Ми-8 за час с небольшим забросил нас из Вострецово на реку Мати, крупный правый приток Маи, в её верховьях.
Река сначала петляет
на юго-запад, а потом поворачивает на север
Мая алданская (не путаем ее с тёзкой, Маей удской!) берёт своё начало на Дальнем Востоке со склонов Юдомо-Майского нагорья. Потом петляет тысячекилометровой змеёй, сначала на юго-запад Хабаровского края, а ниже поселка Нелькан меняет постепенно курс на противоположный – почти на 180 градусов — и устремляется строго на север, в Якутию. Там она сливается с Алданом, крупнейшим притоком великой Лены.
Пять лет назад мы уже сплавлялись в среднем течении Маи и по её низовьям – до самого устья реки, как раз в северном направлении её течения – от хабаровского посёлка Нелькан до якутского райцентра Усть-Мая. На этот раз мы решили стартовать в верховьях реки и сплавиться по Мае на юг-запад – от её притока Мати до поселка Нелькан.
Почему мы решили стартовать с реки Мати? Причина проста. Выше по Мае, до впадения в нее Мати, много заломов, образованных беспорядочным нагромождением стволов, подмытых паводком. Иногда такие завалы деревьев перегораживают русло реки или какую-то её протоку на многие десятки и сотни метров, а то и километров. И обнести вокруг такой естественной запруды тяжелый рафт и весь походный скарб по заболоченной тайге становится сложной, а порой и невыполнимой задачей.
Первым из русских, кто дошел до «края земли» и сам увидел Ламу, был Иван Москвитин со своим отрядом в тридцать человек. В августе 1639 года они достигли побережья моря, которое, правда, оказалось совсем не теплым. Так Россия получила выход к Тихому океану.
Напомним, что река Мая – одна из знаковых водных артерий эпохи великих русских открытий. По ней в 1639 г. отряд казаков Ивана Москвитина первым среди русских дошел до Охотского моря, в XVIII в. прошли отряды великих экспедиций Витуса Беринга и Алексея Чирикова, а также купца и мореплавателя Григория Шелихова. Мая была частью Аяно-Майского тракта — знаменитой «Дороги ста лун», по которой отправлялись грузы в Русскую Америку и доставлялись в Россию товары из Китая.
Однако все перечисленные выше люди были на Мае только ниже Нелькана. В отличие от первопроходца Ивана Москвитина. Его отряд поднялся значительно выше, до устья её левого притока Нудыми.
Мы начали свой сплав ещё выше, и нам предстояло пройти эти исторические места. Потому мы по ходу экспедиции ещё не раз вспомним Ивана Москвитина и его отряд.
Наши колумбы открыли земли
от Урала до Дальнего Востока за 60 лет
…Четыреста лет назад на Руси ничего не знали об этом крае земли и далеком океане. Но немногочисленные отряды русских первопроходцев уже упорно торили тропы все дальше и дальше на Восток евразийского континента и за полвека дошли до самого Тихого океана!
«Достойно, право, изумления, что такая горстка людей овладела таким громадным пространством земли…», — писал о русских первопроходцах в конце XVII-го века их современник, дипломат и путешественник Якоб Рейтенфельс.
Не меньше изумляют и фантастические сроки, в которые были открыты просторы азиатской части континента.
Судите сами: в 1581 году войско Ермака только перешагнуло за Урал, а уже в 1639-м году отряд Ивана Москвитина вышел к Охотскому морю. Даже строго по прямой с Запада на Восток это расстояние составляет более пяти тысяч километров непроходимой тайги! Отечественным колумбам при этом, чтобы пройти от уральских гор до тихоокеанского побережья, потребовалось менее 60 лет.
Если говорить конкретно о москвитинцах, их путь был непрост. Они шли на Восток, «встречь солнцу» к неизведанному дотоле «морю-окияну» и через несколько месяцев изнурительного пути вышли на Ламу. В переводе с тунгусского «Лама» означает «большая вода» (а тунгусами до первой трети прошлого века называли эвенков).
Как же добирались сюда казаки в XVII веке? Вот что сообщал в своей «скаске» или, говоря современным языком, отчете об экспедиции, казак москвитинского отряда Нехорошка Колобов:
«…с Алдана реки из Бутальского острожку посылал на государеву службу томской атаман Дмитрей Копылов томских служилых людей Ивашка Юрьева сына Москвитина да их казаков, с ним тридцать человек, на большое море-окиян, по тунгусскому языку на Ламу. А шли они Алданом вниз до Май реки восьмеры сутки, а Маею рекою вверх шли до волоку семь недель…».
Мы шли по Мае по течению и зачастую
не на вёслах, а под мотором
Семь недель! Почему так долго? А потому, что шли казаки вверх по реке, против её течения. Мы, конечно, шли не против, а по течению Маи, да еще и зачастую не на вёслах, а под мотором.
На реке была большая вода. Перед сплавом пролились дожди, и многие каменные и песчаные косы Маи были подтоплены. В отдельные дни на реке стояла дикая для этих северных мест жара – больше 45 градусов на солнце!
После полудня порой наступало такое пекло, что мы на своём рафте чувствовали себя пескарями на сковородке. В самый солнцепёк пару раз устраивали сиесту и отлёживались на камнях, в тени прибрежных кустов. Там, правда, другая напасть одолевала: комары, мошки и слепни. Спасали накомарники.
Как же по таким рекам ходили москвитинцы? Ведь и тогда могла быть такая же жара и такие же полчища гнуса. Да и с пропитанием у них было совсем не так шоколадно, как у нас…
Выходя из Якутска в дальний многолетний поход, москвитинцы захватили с собой лишь «по два пуда» съестных припасов на брата. И казаки, «до Ламы идучи, кормились деревом, травою и кореньем…». И, наверняка, рыбой, которую удавалось поймать в таежных реках. Готовили ее безо всяких ухищрений, по своим сибирским и местным рецептам.
Технология приготовления была до безобразия проста. Вот вам, к примеру, рецепт рыбы по-тунгусски. Нужна любая свежепойманная рыба и подходящая палка (раза в два длиннее рыбы), с обтёсанными топором или обструганными ножом, концами.
Рыба не очищается от чешуи и не потрошится. В пасть ей вставляется палка – вдоль всей тушки. Другой конец импровизированного деревянного шампура втыкается под небольшим углом у жаркого кострища. Чтобы рыба запекалась равномерно, палка время от времени прокручивается вокруг оси. Когда глаза у рыбы побелели, и она перестала истекать соком, – всё готово. И тунгусского вам аппетита!
Рыбой Мая богата и поныне. Тут водятся и хариус, и крупные ленки, и сиг, и щуки, и даже пудовые таймени. Одного такого тайменя нам удалось увидеть при интересных обстоятельствах. Как-то раз, когда наш рыбак вытаскивал крупную щуку, вода у берега вдруг закипела, и на поверхности показалась спина здоровенного тайменя, который охотился за нашей щукой. По счастью, наш рыбак оказался проворнее, и та щука досталась не тайменю, а нам.
На четвертый день сплава мы дошли до устья реки Мати
Она наконец впала в Маю. Неподалеку от места впадения мелькнуло на левом берегу зимовье, останавливаются охотники и рыбаки из Нелькана (других поселений ближе него тут нет).
Причалили ниже, прошлись по тайге назад и осмотрели чьё-то таёжное хозяйство. Обнаружилось несколько избушек (одна совсем крохотная, лилипутского размера) и высокий лабаз для хранения продуктов. Наверняка здесь останавливаются охотники и рыбаки из Нелькана (других поселений ближе него тут нет).
Впрочем, видно, что это зимовье заметно пострадало от весеннего паводка и выглядит так, будто поставлено еще казаками Ивана Москвитина. Одна из избушек покрыта даже не досками, а провалившейся внутрь корой. Натурально как в XVII веке.
…Местная тайга до сих пор полна живности, но увидеть и, тем более, снять её на камеру, совсем непросто. Каждое утро вокруг нашего очередного лагеря было множество следов. Вот прошло какое-то парнокопытное – лось или северный олень? Вот на косу садились дикие гуси. А вот любопытный медвежонок походил кругами вокруг нашего бивака. Явно из любопытства (значит, рядом гуляла и мамаша-медведица!)
…К слову, в «скаске» москвитинцев о тех же медведях нет почему-то ни слова. Похоже, для казаков XVII века медведь не был какой-то невидалью. Ну и что, на него внимание обращать? Медведь и медведь!
Тем более что он, как правило, сторонится человека. Конечно, это матерый зверь, но зачем ему связываться с двуногими, когда вокруг полно рыбы и ягод? Он и попадается на глаза только потому, что подслеповат и глуховат. А если ветер дует со стороны медведя, он даже почуять человека не успевает, пока тот не подойдет к нему вплотную. И, как правило, заметив человека, зверь первым дает дёру. Ну или проявляет показную агрессию…
От Маи москвитинцы шли «по малой речке» – притоку Нудыми
В устье реки Нудыми, уже после Москвитина, но ещё в том же XVII веке, поставили Верхнемайское зимовье. А сегодня приблизительно в тех же местах мы увидели современную базу. Она стоит на высоком берегу живописного залива, образованного притоком Нудыми и Маей, и явно строилась под туристов или уважаемых гостей.
Несколько строений, включая большой дом с летней верандой и хозяйственные постройки. База оснащена солнечными батареями, спутниковой тарелкой, диодной подсветкой и даже голосовой охранной сигнализацией – не иначе, чтобы медведей отпугивать в отсутствие хозяев. Надеемся, мы не расстроили этих добрых людей тем, что прикрутили к их лабазу мемориальную доску, посвященную памяти всех первопроходцев, бывавших на Мае.
Вот что скупо сообщал в своей «скаске» уже упомянутый нами Нехорошка Колобов, казак москвитинского отряда, об этих местах: «…а из Май реки малою речкою до прямого волоку в стружках шли шесть дён…».
Нудыми и есть та самая «малая речка», по которой казаки шли «шесть дён» вверх до перевала через хребет Джугджур, чтобы на восточном склоне по реке Улье спуститься до Ламы – то есть, Охотского моря.
Какая нелёгкая влекла казаков
на неизведанный Восток?
За скобками скупого отчёта москвитинцев остались многие тяготы непростого пути отряда казаков. Постоянными спутниками первопроходцев были голод, нужда, слякоть, зимовки в тайге и смертельные стычки с аборигенами. Впрочем, даже из их «скаски» видно, как не раз приходилось москвитинцам бросать свои струги и лодьи в непроходимых местах и, обойдя их, строить новые, идти против течения, вверх по рекам, преодолевать волоком перевалы…
Казаки-первопроходцы должны были знать все приемы военного искусства: стрелять из пищали, владеть холодным оружием и приемами рукопашного боя – туземцы далеко не всегда соглашались добровольно платить ясак в казну. У казаков было, конечно, серьезное преимущество перед аборигенами – огнестрельное оружие, «огневой бой», как говорили тогда, против «лучного боя» туземцев.
Всякий казак, как и любой мужик того времени, был плотником, умел срубить острожек, сладить лодку. Каждый обладал недюжинной физической силой. Ведь по рекам (а других дорог в тайге не было) ходили не только по течению, но и против него – где на веслах, где — отталкиваясь шестами, а где и тянули свои суда по-бурлацки, бечевой. Отряд был на полном самообеспечении и каждый должен был уметь добыть зверя, поймать рыбу, приготовить еду.
Какая же нелёгкая влекла казаков на неизведанный Восток? Таёжная вольница, жажда обогащения или страсть открытий? Все они в большинстве своём были люди служивые, а вменялось им искать «новые землицы», «приводить под высокую государеву руку» местное население и пополнять казну сбором ясака с туземцев, в основном «мягкой рухлядью», как тогда называли пушнину.
Остро на Руси стоял вопрос и с драгметаллами, которых в ту пору не хватало на чеканку денег, и землепроходцы искали загадочную Серебряную гору, о которой слышали от тунгусов. Злата-серебра москвитинцы не нашли…
Золото Курун-Уряха добывали
и вольнонаёмные,
и зэки
Золотые россыпи здесь разведали уже в советские времена. В 1937-м году геологоразведочная партия под руководством Василия Никитича Натарова, открыла месторождение в бассейне ручья Курун-Урях
В 40-50-е годы на прииске работали и вольнонаемные, и зэки – здесь тогда был лагерный пункт Гулага. Горный инженер Алексей Чагин, вспоминал, что на Курун-Уряхе не было никакой механизации – использовался каторжный труд заключенных. Там велись, в том числе и подземные разработки. Техника – кайло, лампа-карбидка и тачка. Чтобы оттаивать пески, на кострах грели огромные валуны и спускали их в шахту, а по ночам жгли костры прямо под землей. К утру, когда туда спускали людей, выработки были заполнены угарным газом. «Тогда существовало одно – фронтовой заказ, – вспоминал Алексей Алексеевич Чагин. – Какой ценой его выполняют, никого не интересовало». Заключенные обеспечивали воюющую страну золотом. Добыли его в первые двадцать лет 12 тонн (в том числе и курун-уряхскими слитками СССР расплачивался с союзниками за лендлизовские поставки оружия).
На Курун-Уряхе были осужденные из числа переживших фашистскую оккупацию или побывавших в плену в годы Второй мировой войны. В лагере жизнь зэков напрямую зависела от «пайки». Выработал норму – получи рацион, позволяющий выжить. Полнормы – «полпайки». Выбился из сил – помирай с голоду. Зэки делились на «работяг, доходяг и огоньков». Работягами называли тех, кто справлялся с нормой. Когда здоровье сдавало, они попадали в разряд доходяг. Доходяге норма была уже не под силу, но страх заставлял работать с надрывом, и вскоре истощенный человек уже не мог подняться с нар, то есть превращался в «огонька», дни которого были сочтены.
Кавалькан – перевалочная база грузов и людей
на Курун-Урях
Лагерный пункт Курун-Урях был в 15 км от ближайшего берега Маи. Нам из-за нехватки времени побывать там не удалось. Но мы осмотрели Новую базу, от которой уходит таёжная тропа на Курун-Урях, и посёлок Кавалькан. Людей и грузы на Курун-Урях доставляли через посёлки Нелькан и Кавалькан.
Мы изучили подробно ныне заброшенный поселок Кавалькан, который был в своё время перевалочной базой. Впрочем, совсем заброшенным Кавалькан не назовешь. Правильнее сказать, что это поселение без постоянных жителей – судя по тому, что половина изб заперта на замки, а в незапертых стоят кровати, столы и есть бытовой скарб. Явно, мужики из соседнего Нелькана используют кавальканские избы во время промысла – рыбалки или охоты. Отсюда до Нелькана уже совсем рукой подать – меньше сотни километров.
Ну, вот и Нелькан – конечная точка нашего маршрута!
На одиннадцатый день сплава впереди показался Нелькан – большое село, оседлавшее правый, высокий берег реки Маи. Самое старое поселение на Мае. Оно было основано еще в 1818 году, когда казакам из Якутска было предписано отправиться в урочище Нелькан и организовать магазин для «продажи кочующим тамошнего края тунгусам запасного провианта». Это была помощь царского правительства местным жителям, у которых из-за эпидемии сибирской язвы в тот год был страшный падёж оленей.
Год поселения казаков в Нелькане и является годом рождения села. Долгое время оно было важной перевалочной базой товаров. Нелькан был местом, куда собирались на ежегодную ярмарку и тунгусы, и русские крестьяне, жившие по всему Аянскому тракту.
Вот, какие воспоминания о хлебосольном поселке остались у писателя Ивана Гончарова: «…приехали в Нелькан и переправились через Маю, услыхали говор русских баб, мужиков… В Нелькане несколько юрт и несколько новеньких домиков. К нам навстречу вышли станционный смотритель и казак Малышев; один звал пить чай, другой – ужинать, и оба угостили прекрасно. За ужином были славные зеленые щи, языки и жареная утка…».
Гостеприимство тут сохранилось и поныне. Не перевелись в Нелькане люди, готовые организовать вам нехитрый ночлег, баньку истопить, и накормить досыта строганиной муксуна или котлетами из сохатины. Как говорится, будете в этих местах, не проплывайте мимо!
Есть в Нелькане и своя администрация, и школа, и хороший краеведческий музей. Так что Нелькан можно считать мегапоселком для этих глухих мест. Да, население его уменьшается с каждым годом, но здесь до сих пор проживает под 700 человек.
Да, ещё нужно упомянуть местную церковь Благовещения Божьей Матери. Сегодня она снова действующая. Вам тут с гордостью скажут, что этот деревянный храм был построен по типовому проекту архитектора Константина Тона. Да-да, того самого, по чьим проектам в Москве были возведены Большой Кремлевский дворец и храм Христа Спасителя.
С советских времен в Нелькане сохранился пусть старенький, но рабочий аэропорт, и сюда раз в неделю прилетает самолет из Хабаровска, столицы этого огромного края.
Алданская Мая, начиная с XVII века ещё два столетия была основной водной артерией для российских колумбов на их пути к Великому океану.
И пусть её роль связующей нити давно отошла на дальний исторический план, мы помним, что благодаря алданской Мае российские первопроходцы, от Ивана Москвитина до Витуса Беринга, совершили свои самые яркие географические открытия на восточной окраине Евразии, на Курилах, Камчатке, Тихом океане и на далёком северо-западном побережье Северной Америки…
Над созданием лонгрида работали:
Рамиль ФАРЗУТДИНОВ / подготовка текстов и композиция
Леонид ЗАХАРОВ / фото
Евгений СТАСЮКЕВИЧ / видеомонтаж
Мария ЗАРБАЛИЕВА / дизайн и верстка
Руководитель: Владимир Сунгоркин.
Участники экспедиции: Вадим Горяинов, Александр Зарубин, Леонид Захаров, Александр Савватеев, Рамиль Фарзутдинов.
Экспедиция осуществлена при финансовой поддержке
Всероссийской общественной организации
«Русское географическое общество»
Благодарим за помощь в организации экспедиции
Публичное акционерное общество «Транснефть»
Отдельное спасибо
нашему дальневосточному партнеру —
Рыболовецкой компании им. Вострецова
и ее Генеральному директору
У. С. Таштамирову
Рамиль Фарзутдинов — автор идеи проекта, организатор автопробега, водитель с 34-летним стажем. Работает советником главного редактора «Комсомольской правды». Член Русского географического общества, редактор географических книг, администратор и участник более трех десятков сплавных экспедиций «Комсомольской правды» по Хабаровскому, Приморскому, Красноярскому краям, Магаданской области и Якутии, экспедиций на Урале, Камчатке и островам Большой Курильской гряды, а также автопробегов по Европейской части РФ и Дальнему Востоку.
Владимир Слепко — штурман автопробега, водитель с 36-летним стажем. Работает в Бюро проверки «Комсомольской правды». Участник четырех автопробегов по Европейской части РФ.
О МОСКВИЧЕ 6: КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
В нашей машине вертикальный дисплей с диагональю 10,4 дюйма вписан в консоль, плавно переходящую в центральный тоннель. Часть функций сенсорного дисплея продублирована физическими кнопками под ним: обдув салона и лобового стекла, аварийка, подогрев заднего стекла и переключение режимов вождения. Остальной функционал – сенсорный.
В машине хватает электроники для парковки. Это и картинка, возникающая на дисплее, показывающая не только изображение с задней видеокамеры, но и «вид сверху». Есть и пищащий парктроник. Машина управляется легко, как говорится, «одним пальцем». На руле есть регулировка громкости радио и круиз-контроль. Правда, приятный на ощупь кожаный руль имеет регулировку по углу наклона, но, к сожалению, не регулируется по вылету. Впрочем, это особенного неудобства не доставляет, – за счет регулировок водительского сидения. К слову, сидения в Москвиче 6 эргономичные. После дневных перегонов спина совсем не чувствует усталости. А на задних пассажирских местах вполне просторно даже высоким людям.
О МОСКВИЧЕ 6: МАШИНА НА ДОРОГЕ
Передняя подвеска у нашей «ласточки» – независимая пружинная типа МакФерсон, задняя – независимая мультирычажная. Передние и задние тормоза – дисковые (передние – вентилируемые). Стояночный тормоз – электромеханический, с системой автоматического удержания. Тормоза держат мертво.
Все амортизаторы гидравлические, но подвеска не прощает и малейших ошибок, отчетливо реагируя на кочки. К «лежачим полицейским» нужно подъезжать со всем почтением, максимально сбросив скорость. С мелкими неровностями ходовая справляется, но надо следить за дорожным полотном, объезжая проблемные участки. Надо помнить, что у Москвича 6 длинная база и небольшой дорожный просвет (140 мм) и это все-таки не кроссовер, а городская машина. Хотя, отметим, при внимательной езде мы не скребли днищем даже на участках проселочных дорог.
Бесспорный плюс нового «Москвича» – его очень вместительный багажник объемом – 540 л, а при сложенных задних сиденьях становится больше втрое (1650 л). Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол с багажником. Слона сюда вы, конечно, не впихнёте, но слонёнка – запросто! Во всяком случае, даже без складывания задних сидений, мы разместили в багажнике: надувную двухместную байдарку с веслами, большую палатку-трехместку, объемный короб с продуктами и походным скарбом, баулы с личными вещами, автопринадлежности, включая аптечку и огнетушитель. Под багажником хранится колесо-докатка, домкрат и баллонный ключ, и есть пустое пространство, куда также можно положить необходимые в пути мелочи.
МОСКВИЧ 6:
ГОТОВ К ДОЛГОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ
Нам передали для тест-драйва Москвич 6 цвета «мокрый асфальт» в комплектации «Бизнес», с пробегом чуть больше 10000 км. Это 174-сильная «лошадка» с турбированным движком. Расположение двигателя – поперечное. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Движок малошумный и полностью соответствует экологическому стандарту Евро 5, имеет чугунный блок цилиндров. Мощности и динамики ему хватает – обгоны на трассе даются на машине легко.
В нашем авто бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, 4 подушки безопасности; система кругового обзора с камерой заднего вида и задними парктрониками, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (TCS), ассистент экстренного торможения (HBA), система помощи при старте на подъеме (HSA), подогрев передних сидений, люк с электроприводом.
Машина бесспорно красивая с приятными глазу пропорциями, изящными линиями, рельефными бортами и аэродинамичными обводами. Приземистая форма,напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, с имитацией воздухозаборников на переднем бампере и парой выхлопных труб сзади придают внешнюю мощь. Светодиодная оптика (а каждая передняя фара – это 142 светодиода и 5 оптических линз) отлично освещает ночную дорогу.
В комплектации немало полезных мелочей. Есть два подлокотника: в ящике под передним сиденьем можно охлаждать напитки, в откидном подлокотнике в спинке заднего сидения – два подстаканника. Есть подстаканники и для водителя с передним пассажиром. Четыре USB-порта – по два спереди и сзади. Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой.
От Чебоксар до Дивеево выбранным нами маршрутом (со съездом после Моргаушей на «платку» М12) четыре с половиной часа езды. Дождь лил почти все 380 км пути. Он то стихал, то усиливался, но к Дивеево заметно распогодилось, и на небе появились голубые проталины. А при подъезде к святым местам выглянуло солнце и заиграло ярким светом на золотых куполах Серафимо-Дивеевского монастыря. Чем не чудо?
Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь расположен на берегу реки Вичкинзы в большом селе Дивеево (население – около 7 тысяч человек), в 180 км от Нижнего Новгорода и 450 км от Москвы. Название села, основанного еще в 1559 году, по одной из версий пошло от ногайского мурзы Дивея, некогда владевшего этими землями.
В православии считается, что четыре места на земле Матерь Божия взяла под свое покровительство. Это так называемые «Уделы Богородицы»: Иверия (в Грузии), Афон (в Греции), Киево-Печерская Лавра и Дивеево.
Дивеевский монастырь основала во второй половине XVIII века матушка Александра из Киева, которой было видение Богородицы. Она наказала монашке обойти святые русские места и основать монашескую обитель там, где она подскажет. Местом таким, как вы догадались, оказалось Дивеево.
Перед смертью Александра обратилась с просьбой о попечительстве над монахинями к старцу соседнего мужского монастыря в Саровской пустыни. Тот ответил, что он уже стар, и порекомендовал ей молодого иеродиакона Серафима. Тот согласился. Любопытно, что попечительство Серафим осуществлял дистанционно и был в Дивеево всего лишь раз. Он говорил братии, что после смерти его тело будет покоиться в Дивеевском монастыре. Так и случилось. Ныне мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Троицком соборе Дивеевского монастыря и к ним открыт доступ паломников.
Всего в Дивеево четыре величественных собора (Казанский, Троицкий, Преображенский и Благовещенский) и множество церквей и часовен. В монастыре обитает порядка 500 насельниц и ежегодно его посещает свыше четырехсот тысяч паломников и туристов.
Столица Чувашской республики — интересный волжский город с полумиллионным населением и своим национальным колоритом.
По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, построили первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей…
Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей.
Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился, и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя многое из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.
Улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Маленькому принцу (из книжки Экзюпери) на пешеходном бульваре купца Ефремова и тут же вполне логичные памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову (Ося и Киса точно были в Чебоксарах. В XXXV главе «Двенадцати стульев» Бендер говорил: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно…»).
Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!
Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».
Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань.
Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани.
Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника.
Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.
Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).
Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.
Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.
Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома.
Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба.
До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…
Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.
Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.
О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.
Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек.
Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.
Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения.
Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).
Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума
От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км. На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем.
Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи.
Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.
Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.
Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.
В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.
Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.
Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.
Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.
Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.
— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.
К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).
От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.
Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.
Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы.
Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.
В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.
Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.
Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.
Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».
В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.
Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.
Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.
В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.
Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».
А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.
На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.
Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».
Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.
Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.
От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева) и Волгу (справа).
Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».