Как посадить яблоню в открытый грунт

Полезная информация о посадке яблони

Место. Для яблони выбирают защищенное от северных ветров и хорошо освещенное место, особенно в утренние часы – пиковые по активности фотосинтеза.

Уровень залегания грунтовых вод должен быть не менее 1,5 м от поверхности земли. В садах, где они ближе, деревья сажают на холмики.

Почвы. Для сада подходит только хорошо окультуренные, плодородная почвы, с глубоким пахотным горизонтом. Реакция почвенного раствора – слабокислая или нейтральная, на кислых почвах потребуется известкование.

Запомни!

Важный вопрос – качество саженцев. При их выборе в первую очередь обращают внимание на корневую систему. Чем мощнее корни по числу, длине, разветвленности и чем меньше надземная часть, тем больше шансов что саженцы быстро приживутся и деревце будет хорошо расти (1).

Посадка яблони в открытый грунт

Подготовка посадочной ямы. На окультуренной плодородной почве размеры посадочных ям для саженцев яблони должны быть диаметром около 80 см и глубиной около 50 см. Далее действует простое правило – чем ниже плодородие и хуже физические свойства почвы, тем больше должна быть посадочная яма, которую заполняют плодородной землей. На бедных почвах размеры посадочной ямы увеличивают на 25 – 50%.

На дно ямы насыпают холмик плодородного грунта из верхнего слоя почвы, смешанного с перегноем и низинным (нейтральным) торфом в равных долях, к нему добавляют минеральные комплексные удобрения. Подойдет нитрофоска – 150 г (1 стакан по рубчик) на 10 л смеси. Можно использовать органоминеральное удобрение ОМУ – 300 г под одно дерево.

Внесение в посадочную яму быстрорастворимых удобрений и навоза может вызвать ожоги корней и процесс адаптации деревца затянется.

Уровень посадки. Далее надо разобраться с глубиной посадки по расположению корневой шейки – места перехода корневой системы в стебель и надземную часть. У саженцев на семенных подвоях корневая шейка – это утолщение в основании ствола, от которого отходит первый крупный боковой корень. У саженцев на клоновых подвоях, которые выращивают не из семян, а из черенков, она условна и определяется по месту перехода окраски коры из зеленоватой в коричневатую.

Деревце на семенном подвое должно быть посажено так, чтобы после засыпки ямы, утаптывания грунта и последующего его оседания, корневая шейка оказалась на 6 – 8 см выше уровня земли. Заглублять ее нельзя, это может привести к подопреванию коры и даже гибели яблони, особенно на тяжелых почвах.

Чтобы правильно сориентироваться можно положить поперек ямы палку и по ней регулировать местоположение корневой шейки.

Саженцы на клоновых подвоях, наоборот, можно заглублять в землю на те же 6 – 8 см, а на легких почвах и до 12 см. При этом ориентируются на место прививки – оно должно находиться на уровне поверхности земли.

В последнее время практикуют выращивание саженцев на клоновых подвоях с высокой (на 20 – 25 см выше корневой шейки) окулировкой. Такие саженцы можно заглублять на 10 – 15 см. Это позволит деревцу заложить дополнительный ярус корней на подвое.

Правила посадки. При посадке саженец устанавливают на вершине земляного холмика и равномерно распределяют корни, направляя в разные стороны.

Перед заполнением ямы в дно вбивают опорный кол или даже два для подвязки деревца. Стволик подвязывают к колышку восьмеркой, петля должна быть свободной и лишь удерживать деревце в вертикальном положении.

В засыпанной яме не должно оставаться пустот. Землю вокруг саженца уплотняют ногой, ставя носок обуви к стволику и мягко надавливая. Далее яму обильно поливают, а после впитывания воды досыпают землю до краев, потом еще раз уплотняют и досыпают землю.

Дополнительные приемы. В завершение приствольный круг (радиус 30 см) надо замульчировать перегноем или нейтральным торфом слоем 5 – 10 см. Это способствует сохранению влаги и лучшему использованию питательных веществ. Мульча не должна касаться коры дерева.

По границе круга делают земляной валик высотой около 15 см для задержания влаги после поливов (2, 3).

Осенью

Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) в средней полосе сажают с конца сентября до конца октября, с закрытой корневой системой (ЗКС) с середины сентября до конца октября. Это лучшие сроки, но возможны и отклонения – по погоде.

У саженцев с ОКС очень важно не подсушить в процессе транспортировки и кратковременного хранения мелкие всасывающие корешки, так как у корней, в отличие от надземных органов растения, нет защиты от испарения, а их гибель очень плохо скажется на приживаемости. Поэтому корневую систему саженцев надо постоянно содержать во влажной среде.

Допустимо копать ямы накануне посадки, перед тем как сажать дерево их доверху заливают водой, и ждут пока она полностью впитается (4).

Весной

Лучшее время посадки яблонь с ОКС в средней полосе все-таки весна, а точнее – начало апреля, когда повышается температура воздуха и почвы, в земле достаточно влаги, а день прибавляется. Все это способствует хорошей приживаемости и бурному стартовому росту.

Если с посадкой затянули, придется окунать корни в глиняную болтушку. Для этого емкости достаточного размера разводят теплой водой глину или тяжелую глинистую почву до консистенции сметаны и погружают в нее корни на пару минут. Это поможет растению нарастить всасывающие корешки и улучшит приживаемость. Хорошо добавить в болтушку стимулятор корнеобразования, например, Корневин

После посадки деревце поливают по мере необходимости. 

Когда распустятся листья, дают азотную подкормку, подойдет аммиачная селитра – 1 ст. ложка с верхом на 10 л воды. Полезна также некорневая подкормка, в этом случае хороша будет мочевина – 1 чайная ложка на 10 л воды. Но надо иметь ввиду, что молодые деревца можно подкармливать только до середины июня (1).

Большую

Молодые плодовые деревья, растущие в неправильном месте, можно пересадить – это лучше делать осенью, в начале периода покоя.

Перед пересадкой надо обрезать крону. Чем взрослее пересаживаемое дерево, тем сильнее надо уменьшить в объеме надземную часть за счет прореживания и укорачивания оставляемых ветвей.

Непосредственно перед выкопкой очерчивают размер земляного кома (он обычно равняется 7 – 10 диаметрам ствола). Ком окапывают по контуру, на глубину не менее 50 см, формируют, обертывают сеткой или мешковиной и надежно ее закрепляют. Крупные корни обрубают непосредственно перед транспортировкой.

Новую яму копают заранее и сразу достаточного размера, чтобы ее не пришлось расширять, а корни выкопанного дерева как можно меньше находились на воздухе.

При пересадке важно максимально сохранить земляной ком. Вокруг него яму заполняют плодородной землей, в которую полезно добавить компост. После пересадки дерево должно быть заглублено в почву на такую же глубину, как раньше. Не забудьте подвязать его к кольям и регулярно поливать. Само дерево можно укутать нетканкой и увлажнять ее, чтобы уменьшить испарение влаги, пока корни еще не восстановились.

При пересадке соблюдают ориентацию ствола и ветвей дерева по сторонам горизонта, то есть располагают его по отношению к северу той же стороной, какой оно росло на прежнем месте. Можно сделать пометку на стволе при выкопке.

Чтобы защитить посаженное дерево от порывов ветра, используют растяжки, с помощью которых оно будет удерживаться в вертикальном положении. Их оставляют на 2 – 3 года, пока яблоня не укоренится, и сама не сможет противостоять стихиям (3). 

Существует технологии, по которым деревья-крупномеры пересаживают в середине зимы с мерзлым комом после специальной подготовки, но садоводам-любителям это вряд ли подойдет (4).

Колоновидную

Плюс в том, что колоновидные яблони можно размещать в ряд, например, вдоль забора на расстоянии 50 см одна от другой.

Такие саженцы продаются только в контейнерах. Достаточные размеры посадочной ямы – диаметр и глубина 50 см. Если почва тяжелая, на дно ямы кладут слой дренажа – гравия или керамзита, засыпанного песком. На песчаной почве параметры ямы придется увеличить до 60 – 70 см, а на дне устроить подушку из глины толщиной около 10 см, чтобы снизить потери воды при поливе.

Контейнер перед посадкой погружают в воду и оставляют до тех пор, пока не перестанут всплывать пузырьки воздуха. Вынимать саженец нужно осторожно, чтобы не разрушить земляной ком. Если корни полностью оплели земляной ком, их надо аккуратно расправить, располагая в радиальном направлении от ствола, так, чтобы не мешали друг другу.

Глубину посадки определяют по местоположению корневой шейки, как указано выше. Слишком мелкая посадка приведет к обнажению корней после оседания почвы. При слишком глубокой посадке, в особенности на тяжелых почвах, деревья будут страдать и плохо расти.

Кол для подвязки саженца можно вбить по краю земляного кома (1).

С закрытой корневой системой

Саженцев с открытой корневой системой (ОКС) в питомниках и садовых центрах с каждым годом все меньше и меньше – велик риск потерь, да и садоводы предпочитают растения в контейнерах, которые приживаются практически на 100% и не требуют жестких сроков посадки.

Саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) могут быть в пластиковых контейнерах, а также с комом земли, обернутым мешковиной или сеткой. При покупке надо обращать внимание, чтобы растения не были перестоявшими. Признак этого – много торчащих из горшка корней, в том числе сверху, и они уже не белые, а коричневатые.

Сейчас можно приобрести двухлетние саженцы яблони и груши с ЗКС и уже сформированной кроной, что позволяет значительно раньше получить первый урожай. Однако для этого им необходимо создать оптимальные условия роста – плодородную почву с достаточной влажностью, чтобы быстро укоренились и хорошо росли.

Перед посадкой саженец с ЗКС вынимают из контейнера, расправляют и разделяют переплетенные корни, укорачивают длинные. Сажать растение, не нарушая корневой ком, не стоит, надо убедиться, что корни не спутанные и направить их в разные стороны по окружности. Если этого не сделать корневая система будет отставать в росте и деревце останется слабым (3).

Из семечка

Старинные монастырские сады, особенно в местах с суровым климатом закладывали посевом семян на постоянное место с последующей прививкой выросших дичков культурными сортами. Такие сады удивляли долголетием, мощностью, высокой зимостойкостью деревьев и обильным плодоношением. Все эти качества определялись в основном стержневой, глубоко уходящей в землю, мощной как в природе корневой системой.

В промышленных садах такой способ, конечно, не приемлем, но в любительском саду, почему бы и нет, особенно если климатические условия недостаточно благоприятны для садоводства. К тому же в этом нет особых сложностей.

Осенью тщательно готовят и огораживают место посева, можно даже вкопать металлическую сеточку для защиты от мышей (семена яблони для них лакомство), и высевают под зиму 5 – 6 крупных семян выбранного сорта, например, это может быть Антоновка.

Весной удаляют слабые сеянцы, оставляя к осени 2 наиболее развитых. Осенью следующего года оставляют один лучший сеянец. Через 3 – 4 года его прививают нужным сортом в ствол на высоте 1,2 – 1,5 м или в крону – в скелетные ветви. В итоге получается яблоня на штамбо- или скелетообразователе, как правило, здоровая и урожайная (1).

Уход за яблоней после посадки

Полив. Сразу после посадки яблоню обильно поливают – 4 – 5 ведер воды на дерево, не размывая почву и не оголяя корни, если это произошло – подсыпают землю.

Пока растения не укоренились, земля должна быть умеренно влажной, поэтому саженцы надо поливать минимум 1 раз в неделю. При каждом поливе почву промачивают на глубину не менее 40 см.

Подкормки. Под яблони, посаженные осенью, следующей весной надо внести азотные удобрения – в бороздку, отступив примерно 20 см от стволика. В это время хороша будет аммиачная селитра – 4 ст. ложки на 1 погонный м. Если почва в посадочной яме была хорошо заправлена удобрениями, другие подкормки в первые 2 – 3 года деревцу не потребуются.

Обрезка. Верхушка саженца за зиму обычно подсыхает, поэтому ее укорачивают на 2 – 3 почки. Боковые ветки тоже можно подрезать, чтобы они не были длиннее и выше центрального проводника (4).

Советы агрономов по посадке яблони

– Случается, что саженцы плодовых не приживаются, хотя бывают здоровыми и с развитой корневой системой. Горе-садоводы чаще всего винят в этом продавцов посадочного материала и реже всего самих себя, хотя от того, как посажен саженец в почву зависит, выживет он или нет, а если приживется, то, когда начнет плодоносить, – говорит садовод, заложившего десятки садов промышленного типа,кандидат с.-х. наук ВладимирОмельчук.

Для обновления сада дачники теперь выбирают современные сорта и саженцы на слаборослых подвоях, забывая при этом, что такие деревья имеют неглубокую, слабо разветвленную корневую систему и поэтому значительно более требовательны к качеству почвы, обеспечению элементами питания, увлажнению, чем привычная Антоновка на сильнорослом семенном подвое. В тяжелом суглинке или сухой песчаной почве капризные новинки быстро зачахнут.

Перед посадкой саженцы полезно замочить на 12 часов в растворе биостимуляторов (Эпин, Циркон), после чего саженцы быстрее усваивают питательные вещества, чем необработанные, активно растут и формируют развитую корневую систему с многочисленными тонкими боковыми корнями. Кроме того, повышается устойчивость растений к засухе и жаре.

Вновь посаженному деревцу необходим регулярный полив, очень часто 1 раза в неделю бывает недостаточно. Поэтому дачникам-горожанам стоит приобрести гидрогель. Используемые в сельском хозяйстве гидрогели – это суперабсорбенты, которые поглощают большое количество воды и тем самым повышают влагоемкость почвы, предотвращая ее высыхание из-за фильтрации и испарения. Кроме того, они меняют структуру почвы, как бы рыхлят ее благодаря многократному расширению при набухании и сжатию при высыхании, что улучшает аэрацию и снабжение корней кислородом.

Популярные вопросы и ответы

На вопросы о посадке яблонь нам ответил садовод, кандидат с.-х. наук Владимир Омельчук.

Источники

1. Сусов В.И. Новое в плодоводстве Мичуринского сада ТСХА // М.: Изд-во МСХА, 2001 – 144 с.
2. Плодоводство под редакцией проф. Н.П. Кривко // СПб., М., Краснодар: Лань, 2014 – 416 с.
3. Закотин В.С. Яблоня. Симфония жизни. Корневая система и агротехника // М.: РЦБ, 2008 – 368 с.
4. Чухляев И.И., Деменко В.И. Секреты садоводства // М.: Ниола-Пресс, 2010 – 288 с.