Каламондин

Что за дерево каламондин

Каламондин, он же цитрофортунелла (Citrofortunella microcarpa) – вечнозеленое дерево из семейства Рутовые (Rutaceae). Это гибрид, который образовался в природе естественным путем. Его родители – мандарин (Citrus reticulata) и кумкват нагами (Fortunella margarita). Родина – Юго-Восточная Азия, выращивают его преимущественно на Филиппинах. А в регионах с холодными зимами он стал популярным комнатным плодовым растением (1).

А природе каламондин может достигать в высоту 5 м, но в домашних условиях и даже оранжереях обычно не превышает 2 м. Листья у него мелкие, темно-зеленые, с приятным ароматом. Цветки белые и тоже душистые. Плоды оранжевые, похожи на маленькие мандаринки массой 10 – 15 г, с тонкой кожурой и приятным запахом.

Прелесть этого растения в том, что оно прекрасно растет в условиях квартиры, обильно цветет и плодоносит без каких-либо ухищрений. И в целом выглядит очень декоративно. А еще каламондин довольно неприхотлив.

Кстати, у этого вида существует природная мутация с пестрыми листьями – вариегатный каламондин.

Условия выращивания каламондина

Условия для каламондина подойдут такие же, каких требует комнатный лимон.

Уход за каламондином в домашних условиях

Ухаживать за каламондином следует также, как за комнатными лимонами и другими цитрусами – у них одинаковые требования.

Грунт

Для выращивания каламондина подойдут магазинные грунты для цитрусовых – в их составе обычно помимо торфа есть еще чернозем, перегной и биогумус, которые обеспечивают плодородную составляющую, а также перлит – минерал, который поддерживает баланс влажности грунта.

Но можно приготовить почву самостоятельно. Есть 2 варианта рекомендованных смесей:

• дерновая и листовая земля, перегной, торф и песок в соотношении 2:1:1:1:1;
• дерновая и листовая земля, перегной, торф и песок в соотношении 1:1:1:1:1.

Температура

Каламондин вполне устраивает обычная комнатная температура – в пределах 20 – 25 °С. В таких условиях его можно содержать круглый год. Летом его полезно выставлять на свежий воздух.

Но зимой он также может находиться и в более прохладных помещениях, главное, чтобы столбик термометра не опускался ниже 12 °С (2).

Освещение

Каламондин любит светлые помещения, но прямые лучи могут оставить на его листьях ожоги, поэтому этому деревцу лучше обеспечить рассеянный свет. Оптимально выращивать его на восточных или западных окнах. На южных потребуется легкое притенение.

Северные окна каламондину не очень подходят – там он будет страдать от нехватки света. Либо придется обеспечивать подсветку – для этого годятся классические фитолампы. Они должны светить не менее 12 часов в сутки.

Летом каламондин можно выносить на балкон, главное – не на открытое солнце. Или даже в сад – крупные деревья можно использовать в качестве кадочной культуры.

Влажность

Поливать каламондин нужно умеренно – почва должна просыхать между поливами наполовину горшка. Застоя влаги это деревце не выносит, поэтому при посадке на дно надо обязательно насыпать слой дренажа – примерно на 1/4 высоты.

Влажность воздуха должна быть высокой. Если периодически опрыскивать листья, это пойдет на пользу деревцу. А еще время от времени полезно протирать их влажной губкой.

Удобрения

Для каламондина подойдут жидкие комплексные удобрения для комнатных растений – в них есть все необходимое для роста и развития, в том числе микроэлементы.

Хороший вариант – гумат калия.

Подкормки

Весной и летом каламондин следует подкармливать каждые 2 недели – в это время он активно растет, ему нужны питательные элементы.

Осенью и зимой, если деревце содержится в теплых условиях, подкормки дают также, как и в – 1 раз в 2 недели. А вот если каламондин растет в прохладе, тогда их следует сократить до 1 раза в месяц.

Обрезка

Поскольку каламондин – плодовая культура, обрезать его нужно также, как и садовые деревья. Главная цель – заставить растение ветвиться. Если оно выращено из косточки, то нужно дождаться, когда главный побег достигнет высоты 30 см (можно больше или меньше – в зависимости от предпочтений) и обрезать ему верхушку. Делать это лучше в марте, а начале активного роста.

После такой обрезки начнут активно нарастать боковые веточки. Из них нужно оставить 3 – 4 самых сильных, направленных в разные стороны, а остальные вырезать, а еще лучше выщипнуть, пока они молодые – так растение меньше травмируется.

Примерно за год боковые веточки заматереют, окрепнут, и им тоже надо будет обрезать верхушки – чтобы и они тоже начали ветвиться. Опять же, лучше сделать это в марте. В дальнейшем все это нужно повторять ежегодно – чем больше боковых побегов разного уровня, тем быстрее деревце заплодоносит.

Если каламондин куплен в магазине, то, как правило, это уже сформированное деревце. И главная задача в обрезке – удалять все лишние побеги: которые растут под острым углом к стволу или ветками, вглубь кроны или же перекрещиваются между собой. Молодым веточкам также надо подрезать верхушки.

Пересадка

Молодые каламондины следует пересаживать каждый год – новый горшок должен быть на 1 – 1,5 см больше в диаметре, чем старый. Сразу сажать маленькое деревце в большой горшок нельзя – корни не успеют быстро освоить весь земляной ком, и почва при поливах начнет закисать. И в итоге могут загнить корни.

Взрослые, крупные каламондины растут не так активно, пересаживать их можно реже, по мере необходимости. Понять, что пора, можно по корням, которые начали прорастать через дренажной отверстие. Новый горшок для больших растений следует подбирать на 2 – 2,5 см больше в диаметре, чем предыдущий.

Очень большие каламондины, растущие в кадках, пересаживать сложно. Но это и не требуется – достаточно снять верхний слой почвы и горшке, примерно 10 см, а насыпать свежего грунта. Это вполне достаточно.

Размножение каламондина в домашних условиях

Самый оптимальный способ размножения каламондина – черенками. Их лучше всего нарезать в апреле-июле. Они должны быть полуодревесневшими, то есть нижняя часть коричневатая, а от середины и выше еще зеленая. На каждом черенке должно быть 2 – 4 листа. Самый нижний листик нужно удалить, а остальные подрезать на 1/2, чтобы они испаряли меньше влаги.

Подготовленный черенок необходимо поставить в воду со стимулятором корнеобразования на 8 – 10 часов. Можно использовать Корневин.

Срезать и обрезать черенки нужно острым и продезинфицированным инструментом.

Побег, с которого снимают черенок, должен быть полуодревесневшим, зеленого цвета и легко сгибаться. Для укоренения достаточно черенка с 2 – 4 листьями. Нижний срез делают косым прямо под нижним листом, верхний – на 1 см выше листа, нижний лист удаляют. Оставшиеся листья укорачивают на половину, чтобы сократить испарение влаги. Нижний срез черенка замачивают в стимуляторе корнеобразования на 8 – 10 часов.

Высаживать черенки лучше сразу в отдельные небольшие горшочки. Обязательно с дренажным отверстием. На дно следует насыпать мелкий керамзит – дренаж позволит предотвратить закисание почвы и гниль корешков. Затем – слой рыхлой влагоемкой почвы, примерно на 2/3 высоты горшка. В идеале это должна быть смесь листвой, дерновой земли и песка в равных пропорциях, куда следует добавить вермикулит – он повышает влагоемкость. Последним слоем – песок.

Черенки следует высаживать так, чтобы нижний узел (место, где к побегу крепился лист, который удалили) был заглублен в почву. Затем почву надо хорошенько полить, а горшок накрыть прозрачным пакетом, чтобы внутри была высокая влажность воздуха. Укоренять черенки следует в теплом светлом помещении, но не под прямыми лучами солнца. Почва должна быть постоянно влажной. Пакет надо каждый день снимать на час-другой для проветривания.

Как правило корни у черенков появляются через 1 месяц.

Болезни каламондина

Болезни у каламондина бывают такие же, как у лимонов.

Фитофтора. Признаки этого заболевания – темные пятна ни листьях, засохшие веточки и опадающие цветки.

Для борьбы с этой болезнью можно использовать препараты на основе меди, например, ХОМ (3).

Парша. Эта болезнь характерна для многих плодовых культур и каламондин здесь не исключение. Ее признаки – коричневые точки на листьях и плодах, которые со времен превращаются в более крупные пятна.

Для лечения парши на плодовых культурах рекомендован фунгицид Скор и биопрепарат Фитоспорин (3).

Корневая гниль. Она возникает при чрезмерном поливе. Ее первое проявление – увядание листьев. Да, это может быть признак того, что деревце просто забили полить. Или же растение полито, но стоит на холодном подоконнике – при низких температурах почвы корни не в состоянии усваивать влагу. Но если почва влажная, каламондин стоит в тепле, а листья вянут – это явный признак корневой гнили.

В этом случае растение нужно вынуть из горшка, удалить всю землю, чтобы обнажились корни, и обрезать все подгнившие. Срезы присыпать точеных углем. После этого деревце следует пересадить с новый горшок со свежей почвой. А на глубине 1 – 2 см прикопать таблетку препарата Глиокладин (3).

Прежде всего необходимо осмотреть корневую систему, удалить пораженные части, присыпать срезы толченым углем и пересадить растение в новый грунт. А на глубину 1 – 2 см прикопать таблетки Глиокладина.

Вредители каламондина

Главные вредители, которые часто селятся на каламондине – щитовки, мучнистые червецы и паутинные клещи. Могут быть и другие, но приятная новость в том, что для их уничтожения достаточно будет приобрести всего 2 препарата.

От насекомых – Актара. Это современный системный препарат, очень действенный и токсичный, поэтому работать с ним следует осторожно. Суть в том, что он проникает внутрь растения и защищает его изнутри. Причем длительный срок, так что, если насекомые отложили яйца, их личинки тоже погибнут, когда начнут питаться листьями. Но важно правильно его использовать – надо и опрыснуть им растения, и полить их под корень.

От паутинных клещей – Фитоверм (3). Он полностью безопасный, поскольку это биопрепарат. Работает, к слову, и против насекомых тоже, не подействует на щитовок – у них есть защитный панцирь. А препарат этот контактный, то есть, убивает вредителей, попадая непосредственно на них.

Обратите внимание

Комнатный лимон: как за ним ухаживать, чтобы он давал плоды

Отзывы о каламондине

– Каламондин – очень интересное растение, он станет настоящей находкой для любителей плодовых комнатных растений, – говорит агроном Светлана Михайлова. – Это относительная легкая в уходе культура, но самое главное – довольно быстро вступает в пору цветения.

Вот только сами по себе плоды не завяжутся – цветки нужно опылять вручную. Для этого можно использовать мягкую кисточку или ватную палочку – ими нужно провести по тычинках, в которых созревает пыльца, а затем по пестику.

Популярные вопросы и ответы

На вопросы о выращивании каламондина нам ответила агроном Светлана Михайлова.

Источники

1. Mabberley, D.J. The Plant Book. A Portable Dictionary of the Higher Plants // Cambridge: Cambridge University Press – 1987
2. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях // М.: Кладезь-Букс, 2002 – 256 с.
3. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов по состоянию на 6 февраля 2025 г. // Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
   https://mcx.gov.ru/ministry/departments/departament-rastenievodstva-mekhanizatsii-khimizatsii-i-zashchity-rasteniy/industry-information/info-gosudarstvennaya-usluga-po-gosudarstvennoy-registratsii-pestitsidov-i-agrokhimikatov