Обрезка сливы осенью для начинающих в 2025 году

Чтобы слива давала большие урожаи, ее нужно правильно обрезать. Причем ежегодно. Давайте выясним, как это сделать

Полезная информация об обрезке сливы

Сроки обрезки осенью	Сразу после сбора урожая
Лучший способ формирования кроны	Разреженно-ярусный
Высота штамба	30 – 40, максимум 50 см
Количество скелетных ветвей	6 – 11
Количество ярусов на дереве	3

Виды обрезки сливы

Существует 3 вида обрезки плодовых деревьев и слива тут не исключение.

Санитарная

Главный посыл такой обреки – удалить все сухие, поломанные и больные ветки – с утолщениями, потрескавшейся корой, наростами и неестественным налетом, который может быть признаком грибной инфекции.

Если сливу поразил монилиоз, а это самая распространенная болезнь среди косточковых пород, то нужно обрезать засохшие концы веток до здоровой ткани.

Формирующая

Существует множество способов формирования крон плодовых деревьев, но для сливы самый оптимальный вариант – разреженно-ярусный. Основные параметры у нее такие:

высота штамба – 30 – 40 см (1), но можно сделать его чуть повыше, до 50 см (2) – так будет удобнее ходить по саду между деревьями;
расстояние между основными, или как их еще называют, скелетными ветвями в каждом ярусе – 10 – 15 см;
расстояние между ярусами – 70 см;
количество скелетных ветвей на дереве – 8 – 11 (1), но при слабом росте дерева (это может быть связано с особенностями сорта) можно оставить только 6 ветвей (2).

Омолаживающая

Она нужна в том случае, если сливу долго не обрезали, дерево старое и плодоносит слабо. В этом случае нужно проредить крону – удалить лишние скелетные ветви, чтобы в итоге их было не больше 11, а затем проредить более мелкие побеги.

После омолаживающей обрезки нарастут новые побеги, из которых можно будет сформировать новые плодоносящие веточки, крона станет хорошо освещаться, продуваться, что существенно повысить урожайность сливы и снизит количество болезней и вредителей.

Пошаговая инструкция по обрезке сливы осенью для начинающих в картинках, со схемами и видео

Чтобы крона была правильной, обрезку сливы следует проводить ежегодно.

Обрезка молодой сливы

Сразу после посадки. Часто после посадки саженца у плодовых деревьев рекомендуют подрезать верхушку, чтобы растение лучше кустилось. Но со сливой так поступать не стоит – она и так дает очень много боковых веток, обрезка макушки усилит этот процесс и потом придется вырезать много лишнего. К тому же при формировании разреженно-ярусной кроны должен оставаться центральный проводник, так что обрезать основной побег не нужно.

Если саженец двухлетний, а именно таким он и должен быть, то нужно вырезать лишние боковые побеги. В первом ярусе должно остаться 3 боковых ветки – примерно на равном расстоянии друг от друга. Это так называемые скелетные ветви, они же побеги первого порядка (ствол – это побег нулевого порядка). Если посмотреть на крону в проекции, с учетом что ее окружность составляет 360°, то между первыми скелетными ветками должно быть плюс-минус 120° (рис 1).

Поскольку боковые ветки образуются на стволе на разной высоте, надо выбрать 3 ближайших на расстоянии 10 – 15 см друг от друга. При этом важно, чтобы угол их отхождения от ствола был не меньше 40° (рис. 2.1). Если он будет больше – отлично. Меньше оставлять нельзя, такие побеги со временем могут отломиться.

Все прочие боковые ветки следует вырезать. А оставшиеся нужно укротить на 1/2 (рис. 2).

На второй год. Со второго года у сливы от ствола начнут отрастать новые боковые побеги. Все, которые появятся в переделах 70 см от верхней скелетной ветви, нужно вырезать. А из тех, что выше – оставить 2 – 3 самых сильных, которые станут вторым ярусом. Да таких, чтобы в проекции они были между скелетными ветвями первого яруса (рис. 3). Все лишние выше 70 см от верхней скелетной ветки первого яруса нужно удалить (рис. 2.2).

Помимо этого, боковые побеги будут нарастать на ветках первого порядка – это ветки второго порядка. Если они небольшие, с ними ничего не нужно делать. Если же какие-то из них выросли слишком длинные, начали превращаться в волчки, их следует укоротить на 1/3.

На третий год. В третий сезон нужно приступать к формированию третьего, последнего яруса. Схема такая же – все побеги, которые в пределах 70 см от верхней скелетной ветви второго яруса, нужно вырезать. А из тех, что выше оставить 2 – 3 самые сильные – в этот же в проекции кроны они должны быть одновременно между скелетными ветвями первого и второго яруса (рис. 4). Все остальное нужно вырезать.

С боковыми веточками, которые отрастают от скелетных, поступают также, как на второй год – слишком длинные нужно укоротить на 1/3. Ветки третьего порядка и дальше укорачивать не нужно.

В итоге в кроне должно быть минимум 8 скелетных ветвей – 3 в нижнем ярусе и по 2 – 3 во втором и третьем. Но если боковые побеги первого порядка (из которых формируются скелетные ветви) нарастают плохо, выглядят слабоватыми, то в каждом ярусе можно оставлять их побольше – по 3 – 4 штуки. Но суммарно на сливе должно быть не больше 11 скелетных веток.

В дальнейшем. С четвертого года нужно поддерживать форму кроны. Все побеги, которые растут от ствола, удалить – должны оставаться только скелетные. А остальные прореживать. Первым делом вырезать побеги на расстоянии 40 – 50 см от ствола. Дальше по ветке побеги должны находиться на расстоянии 25 – 35 см друг от друга. Все что в пределах этого расстоянии – удалять (рис. 5).

Помимо этого, необходимо вырезать все побеги, которые перекрещиваются между собой или растут внутрь кроны.

Обрезка старой сливы

Старые запущенные сливы обычно дают небольшой урожай, плоды у них мелкие, часто гнилые или червивые. Дерево истекает камедью, на нем массово селятся вредители, их атакуют болезни. Но не стоит сразу списывать такое растение со счетов, его можно омолодить. Обрезкой.

Но! Обрезать все лишнее одним махом нельзя – слива может не выжить. Процесс нужно растянуть на 2 – 3 года.

В первый год. Тут важно оценить масштаб катастрофы, а именно посчитать количество массивных ветвей. На сливе должно быть не больше 11 скелетных побегов, остальные следует выпилить. Но сначала только половину из них. Например, если на дереве 20 мощных сучьев, в первый год нужно удалить 4 – 5 таких веток, а на второй оставшиеся.

Так же в первый год можно снизить высоту дерева – для этого нужно спилить центральный побег на высоте 2,5 – 3 м. Да, при формировании кроны разреженно-ярусным способом предполагается наличие центрального проводника, но практика показывает, что старым деревьям без макушки лучше. Во-первых, с низких деревьев проще собирать урожай – до слив можно дотянуться рукой или же собрать их с обычной стремянки. Во-вторых, обрезка ствола провоцирует массовый рост молодых побегов, из которых можно будет сформировать новые скелетные ветви взамен старых.

И, разумеется, в первый год необходимо вырезать всю поросль – она отбирает у дерева воду и питательные вещества, а помимо этого, является рассадником вредителей и патогенов.

На второй год. Год спустя у сливы нужно вырезать оставшиеся лишние скелетные ветви и все волчки, которые обязательно появятся после обрезки в первый год. Если дерево не совсем древнее, то костяк из 11 рекомендованных для сливы скелетных ветвей вполне обеспечит урожаем – они будут обрастать молодыми плодовыми веточками.

Кроме этого, необходимо укоротить все оставшиеся скелетные побеги – на 1/3.

Но если дерево очень старое, практически не дает прироста, то нужно оставить 3 – 4 молодых побега-волчка, из которых в дальнейшем можно будет сформировать новые скелетные ветви.

В дальнейшем. В принципе, на этом можно остановиться и в последующие годы поддерживать форму кроны ежегодной формирующей обрезкой.

Но можно пойти дальше – постепенно выпиливать все старые скелетные ветви – по 1 – 2 в год. А их заменять молодыми побегами, растущими от ствола.

В целом обрезка старой сливы делается по той де схеме, что и обрезка старой яблони, но она должать быть чуть более щадящей (1).

Обратите внимание

Лучшие сорта сливы: вкусные, урожайные, устойчивые к болезням

Уход за сливой после обрезки осенью

Чтобы слива восстановилась после обрезки, ей нужно обеспечить хороший уход.

Залечить раны. Крупные спилы лучше всего замазать масляной краской на натуральной олифе. Мелкие – садовым варом или детским пластилином. Но можно и краской.

Покормить. Сразу после обрезки сливу нужно подкормить. В это время ей нужно 2 удобрения:

суперфосфат – 3 ст. ложки на 10 л воды;
сернокислый калий (сульфат калия) – 2 ст. ложки на 10 л воды.

Норма полива – по 4 ведра на дерево. Обратите внимание, что дозы удобрений указаны на 10 л воды, то есть на 1 ведро. А можно ли повысить концентрацию в 4 раза, чтобы не растворять удобрения в разны ведрах, а все бахнуть в одно – так же проще! Нет, нельзя.

Потому что одним ведром почву в приствольном круге равномерно не прольешь. Все удобрения окажутся в одном месте и могут сжечь корни в данной локации. Там, куда питательный раствор не подпадет, они не пострадают, но и взять из почвы им будет нечего.

Полить. В октябре сливе нужно будет обеспечить влагозарядковый полив – по 25 – 30 ведер на дерево. Не литров – ведер! То есть по 250 – 300 л воды. Да, это очень много, но важно промочить землю на большую глубину – так земля сильно не промерзнет и дерево лучше перезимует. Ну и очевидно, что поливать лучше из шланга.

Влагозарядковый полив нужно делать в любом случае, даже если идут дожди – они не промачивают почву на нужную глубину, сырой обычно бывает только поверхность.