В первый же вечер по прибытии мне была дарована чудесная погода с невероятно красивым закатом. Это позволило в наивыгоднейшем свете рассмотреть две главные достопримечательности Рейкьявика.

Скульптуру «Солнечный странник» поставили прямо на набережной в 1990 году в честь 200-летия Рейкьявика. Кажется, этот странный корабль-скелет вот-вот уйдет в плавание. Про него что только не пишут: это и ода солнцу, и гимн духу странствий, и монумент во славу викингов. Ну вот пускай поэты и дальше упражняются в поисках витиеватых описаний, а мы давайте просто посмотрим фото и признаем, что мало в мире есть скульптур, так удачно вписанных в городской пейзаж.

Еще один символ Рейкьявика — лютеранская церковь Хадльгримскиркья, с одних ракурсов слегка напоминающая монумент «Покорителям космоса» возле ВДНХ, с других все-таки похожая на культовое сооружение. Внутрь идти не обязательно (если вы не лютеранин, конечно), ничего особо живописного. На площади перед церковью памятник Лейфу Эрикссону Счастливому, который добрался до Америки за 5 веков до Колумба, но не придал этому особого значения. За что его, в отличие от Колумба, очень любят североамериканские индейцы.

По части современной архитектуры — культурный центр «Харпа». Там четыре концертных зала с названиями вроде «Холодная лагуна» и «Северное сияние», множество помещений для конференций и просто приятные холлы с кафе и сувенирными лавками.

А в остальном Рейкьявик — город совсем не монументальный. Местами даже игрушечный. Это, наверное, оттого так кажется, что здесь любят красить стены домов и крыши в яркие цвета и добавлять граффити. Говорят, это нормальная реакция на здешний климат — так люди борются с депрессией, вызванной серым небом, частыми дождями и очень короткими (по 4 часа) зимними днями. Не знаю уж, что у них там за депрессия, мне Рейкьявик показался городом довольно веселым и гостеприимным даже в плохую погоду. Хотя не знаю, как бы я запел, прожив там несколько лет.

Но не всё нам в столице сидеть, пора и в глубинку выбраться. Там тоже есть на что посмотреть.

Сначала твердо решил: только автомобиль. Дороги в основном свободны, ни от кого не зависишь, сам себе хозяин, навигатор куда надо выведет. Аренда авто дороговата, конечно, но не так чтобы запредельно.

Потом посмотрел местные туристические сайты и призадумался: практически до любой интересной точки ходят роскошные экскурсионные автобусы (вайфай, кондиционеры, мягкие сиденья) или микроавтобусы. Сидишь себе, по сторонам глядишь, фото на смартфон делаешь, тут же в соцсети выкладываешь.

Есть еще персональные гиды на своем внедорожном транспорте, но это очень дорого, вычеркиваем.

Уже в Рейкьявике я поговорил с одним знающим человеком. Вот что он мне сказал.

Конечно, можно и на автобусе — прокатят по основным достопримечательностям, о стране расскажут. Но может так случиться (особенно в сезон), что в автобусе окажется человек сорок, из них 30 — туристы из Китая. Люди они незлобивые, но шума от них много. Приедете к водопаду, гид вас приведет на точку для фотографирования, предупредит, что автобус отправляется через 20 минут. Так вот все эти 20 минут вы будете терпеливо ждать, пока китайские товарищи весело делают на этой точке селфи, не обращая внимания на то, что вы тоже не против сфотографироваться.

На меня этот аргумент подействовал, я решил арендовать машину. И не пожалел. Во-первых (опять же благодаря советам знающих людей), удалось посетить места, куда туристов автобусами не возят. Во-вторых, для любителей фотографии это единственный приемлемый вариант: сам выбираешь подходящие точки съемки.

И третье — может быть, самое главное: Исландию, как мне показалась, лучше всего воспринимать в тишине. Неспешно побродил у подножья вулкана, посидел на скалах на берегу океана, попил воды из ручья, полюбовался на закат, прошелся по лавовому полю. А потом снова сел за руль и поехал дальше.

И чем больше я вот так ездил, тем меньше мне хотелось в Голубую лагуну — самую знаменитую в Исландии термическую купальню, которая считается обязательной для посещения. Я бы, может, и поехал, но однажды вечером в Рейкьявике у стойки бара моя новая знакомая (тоже интуристка) показала фото на смартфоне: «а это мы вчера с подругами в Голубой лагуне». Подруги были красивые, лагуна — так себе: в воде яблоку негде упасть. Как-нибудь в следующий раз, решил я, а пока — по водопадам и ледникам.

Самый популярный экскурсионный маршрут в Исландии называется без затей — Золотое кольцо (привет Надежде Кадышевой). И это, доложу я вам, самый скучный маршрут (как и творчество Надежды Кадышевой).

Может, на меня так повлияло горькое разочарование, постигшее меня в Долине гейзеров. Я ведь как себе все представлял? Вот стою я, красиво одетый во все туристическое, на краю обрыва, а передо мной расстилается бескрайняя долина, полная бурлящих гейзеров, которые то и дело с шумом выбрасывают мощные столбы кипящей воды. А где-то по краям небосклона еще и молнии мерцают — ну чтобы совсем уж как в фильме «Миллион лет до нашей эры».

А на самом деле?

Утоптанная туристами площадка, несколько отверстий, над которыми лениво клубится пар. Действующий гейзер один. Раз в несколько минут он фонтанирует кипятком. Туристы визжат и фотографируются. У меня, честно говоря, возникло подозрение, что дело тут не в подземных силах природы, а просто стоит где-то неподалеку насос, который по сигналу таймера выдает струю под давлением.

Зато рядом — огромный развлекательный комплекс: сувенирные магазины (кстати, получше, чем в Рейкьявике), кафе, рестораны.

Едем дальше. Долина Тингведлир — это уже получше, тут без обмана. Место очень важное для Исландии. В 930 году здесь стало собираться их вече — альтинг (исландцы с гордостью говорят, что это самый древний парламент в мире). В 1000 г здесь же было решено, что быть Исландии христианской страной. И независимость Исландии в 1944 году тоже здесь провозгласили.

Очень красивое место — не зря же здесь еще и национальный парк. В котором, по-хорошему, можно хоть целый день провести, но для путешествующих по Золотому кольцу с экскурсией это непозволительная роскошь, надо ехать дальше.

Если вы сами за рулем, сделайте небольшой крюк и наведайтесь в тепличное хозяйство Фридхеймар. Его не во все экскурсии включают, а жаль. Там настоящая идиллия. Посмотрите, как выращивают исландские помидоры в теплицах, обогреваемых термальными водами. А чтобы опыление лучше шло, сюда специально выписали трутней из Голландии. «Они не такие агрессивные, как пчелы, а у нас тут видите, сколько народу, включая детей», — говорит экскурсовод.

Но я заранее знал, что мне тут не трутни будут интересны, а ресторанчик, где все блюда — из здешних томатов: от супа до мороженого. Причем супа можно есть до отвала — самообслуживание. Добавку берут все, я наблюдал. Потому что уж очень вкусно.

Но об одном действительно «золотом» месте Золотого кольца я расскажу отдельно.

Gullfoss (Гюдльфосс) — «Золотой водопад», самое, наверное, посещаемое туристами место в Исландии. Водопад настолько красивый, что его, говорят, чуть не купил какой-то впечатлительный иностранец. Ну он-то хотя бы по эстетическим соображениям, от избытка чувств. А вот некая британская компания планировала построить тут гидроэлектростанцию. Но тоже неудачно.

Полюбоваться на водопад можно с двух точек.

Если спуститься от парковки вниз, окажетесь в каньоне совсем близко к мощным потокам, а в ветреную погоду еще и будете окутаны облаками водяных брызг. Шумно, мокро, весело. Время от времени случаются радуги.

Если пойдете по верхней тропе, получите более панорамный вид, увидите сразу обе ступени (21 м и 11 м) расположенные под прямым углом друг к другу.

Описывать, я считаю, бесполезно, лучше картинки посмотрите.

Когда в Исландии отправляешься «на юга», не ждешь никаких пляжей и предполагаешь, что, в отличие от «северов», тут по крайней мере не будет ледников. И то, и другое — неверно.

Пляж есть, да еще какой. Знаменитый на весь мир. И чем хуже погода, тем эффектнее он выглядит.

Называется Рейнисфьяра (буквально — черный пляж). С недавних пор знаменит тем, что был запечатлен в «Игре престолов». Поклонников сериала легко узнать по нелепым позам, которые они принимают на базальтовых колоннах, неумело имитируя восседание на троне.

На берегу черный песок, в море эффектно выступающие скалы (по преданию — окаменевшие тролли) и сильные волны. Купаться тут никому в голову не приходит — не только холодно, но и опасно. В общем, тот еще «пляж». Но красота невероятная.

С пляжа — на ледник Солхемайокудль. Он огромный (хотя не самый большой в Исландии). По нему можно ходить целый день в группе, вам выдадут специальные шипы на обувь, каски, ледорубы.

Если просто побродить по краю — тоже неплохо. Тут нет прозрачных голубоватых льдов, которые красиво сияют на солнце, пейзаж черно-белый — лед плюс вулканическая пыль: совсем рядом знаменитый вулкан Эйяфьядлайокудль (кстати, ударение на О). Полное впечатление, что ходишь по другой планете.

Возвращаемся на землю, к водопадам.

Сельяландсфосс — один из самых знаменитых в Исландии. От множества других отличается тем, что там есть грот, в который можно пройти за стеной падающей воды и увидеть водопад как бы изнутри. Чрезвычайно эффектное место для селфи, но берегите фототехнику — очень много брызг. И себя берегите — идти туда нужно в непромокаемой одежде.

Еще один важный водопад — Скогафосс. Он красив и сам по себе (особенно когда удается застать радугу), но не поленитесь и совершите подъем по лестнице (370 ступеней). Оттуда отличный вид. Если пройдете еще немного дальше, увидите, как река Скоуг, берущая начало в ледниках, превращается в водопад. Отсюда можно отправиться по очень популярному пешему туристическому маршруту (1 или 2 дня).

Про полуостров Снайфедльснес мне сказали, что там можно увидеть красивейший водопад без толп туристов. Достаточный повод встать пораньше и отправиться на Запад.

Дорога лежит через городок Боргарнес. Вот так он выглядит ближе к вечеру.

А так — в половине четвертого утра. Наверное, не всем везет еще и радугу ночную увидеть, так что — очередной поклон и благодарности исландской богине погоды (мне почему-то кажется, что это женщина) за предоставленную возможность.

Дальше начались вот такие виды из серии «гляжусь в озера синие». И чем дальше — тем меньше было людей и машин. И тем лучше от этого становилось на душе. Еще немного — и запел бы.

Водопад Бьярнарфосс хорошо виден с дороги. Можно подъехать довольно близко, но лучше оставить машину чуть поодаль на парковке и пройти минут пять пешком. Совсем другие ощущения, когда на своих двоих приближаешься к этому чуду природы. Можно подняться по камням вверх. Поднялся немного, посидел полчаса в полном одиночестве. Чистый восторг.

Теперь в деревушку Будир на берегу океана. Тут главная достопримечательность — маленькая черная церковь с прилегающим кладбищем.

Впервые построена в 1700 году, но с тех пор многократно перестраивалась. Выглядит мрачновато, но очень популярна как место проведения свадебных обрядов, сюда молодожены даже из-за рубежа едут.

А вообще места тут красивые, можно долго гулять по тропинкам средь лавовых полей, спуститься на берег и даже омыть ноги в водах Атлантического океана.

Деревушка Арнарстапи когда-то была портом, сейчас превратилась в тишайшее местечко, куда хорошо заехать на обед. На тропе, ведущей к морю, стоит каменное изваяние. Это Бардур Снаефеллсас — сказочный персонаж, герой одной из исландских саг. Вид имеет недобрый, но это ничего. Тут вообще пейзажи довольно суровые.

А это образец традиционной архитектуры. Постройка, правда, новая, там ресторан. Но стиль сохранен. И снится нам трава, трава на доме, так сказать.

Кому мало пейзажей — милости просим на базальтовые скалы Лондрангар. Издалека похожи на сказочный замок. Плюс еще местный фольклор добавляет тревожности: говорят, фермеры с давних пор боятся заготавливать корм для скота на близлежащем холме Свалтифа, поскольку верят, что вся эта местность принадлежит живущим в океане эльфам.

А подойдешь поближе через лавовые поля — скалы как скалы. Ну разве что где-то тут поблизости один исландский поэт, говорят, повстречался с дьяволом. Подходящее, надо сказать, местечко.

Ну ее, бесовщину эту, поеду-ка я, пожалуй, обратно в Москву. Жаль покидать Исландию, но надо.

Ну все, я снова в родной редакции, можно писать мемуары «Мое открытие Исландии» и выступать на радио «КП» в программе «Клуб знаменитых путешественников». Надо только как-то привести в порядок впечатления, разобрать фотографии…

И вдруг буквально через неделю после возвращения звонок из московского представительства компании Subaru.

Не желаете ли, уважаемый Леонид Васильевич, отправиться на тест-драйв наших автомобилей?

Интересная идея. А куда?

В Исландию.

В Исландию? Второй раз за два месяца? Так же не бывает! Самое сложное в этот момент было — по возможности сдержанно выразить свое согласие. Кажется, мне это удалось. Я сказал предельно безучастным голосом «ну Исландия так Исландия» и предался приятным размышлениям.

Во-первых, когда-то очень давно моей первой иномаркой была именно Subaru, немолодой универсал Legacy, доставленный, как в ту пору было принято, из-за рубежа. Хорошая машина, верно мне служила — в основном за счет своих «вездеходных» качеств, которыми Subaru как раз и славится. Так что, с одной стороны ностальгия, с другой — очень уж хотелось попробовать Subaru образца 2019 года.

Кроме того, покатавшись по Исландии на арендованном корейском седане, я понимал, что до многих интересных мест просто не мог добраться по техническим причинам: то и дело попадались дороги, куда въезд разрешен только на полноприводных автомобилях. И это правило лучше не нарушать: дальше может начаться такое бездорожье, что мало не покажется. Но для Subaru — в самый раз.

Предчувствия меня не обманули: маршрут был составлен таким образом, чтобы и страну посмотреть, и Subaru показать.

Прилетели в Рейкьявик, заночевали. Утром встали в колонну и двинулись в путь.

На тест-драйв выставили три модели: XV, Forester и Outback. Все технические характеристики вы при желании найдете в интернете. А я пока — об общих впечатлениях.

XV — самый компактный и проворный из этих универсалов. Вы молоды и полны радужных надежд. Ваша девушка, как и вы, любит скорость, но комфорт она любит еще больше. Ей нравится сидеть рядом с вами на пассажирском сиденье. Правда что-то слишком часто она начинает проситься за руль, но ее можно понять.

Была стандартная версия и версия Tokyo — все то же самое плюс некоторые элементы отделки.

Forester — это уже машина солиднее, просторнее, мощнее. Для ездока все еще молодого душой, но уже проявляющего тягу к более просторному авто (в том числе и под влиянием своей второй половины).

Тут уже начинаешь обращать внимание на общие детали, характерные для всех моделей Subaru.

Слыхали про машину, которая внутри больше, чем снаружи? Так вот это как раз Subaru и есть.

Еще один интересный момент: двери открываются под прямым углом. Это удобно не только при посадке-высадке, но и в ситуациях, когда, допустим, нужно положить на заднее сиденье негабаритный груз (вообще-то багажники у этих универсалов более чем вместительные, но сами знаете, всякое бывает — дача, переезд, все такое).

Отличная обзорность (в том числе и за счет тонких передних стоек), удобное управление всеми многочисленными системами (о них чуть позже).

Outback — самый большой из этой троицы (на тест-драйве он был представлен в двух версиях — с двигателями 2,5 литра и 3,6). На заднем сиденье ощущаешь себя как в автомобиле представительского класса. Другое дело, что, покупая Subaru, каждый, разумеется, предпочтет водительское место. И это, скажу я вам, такое место, которое красит человека, повышает его самооценку, позволяет радоваться жизни на всех типах дорог и на бездорожье. А уж в этом смысле по части разнообразия нам в Исландии нам были созданы все условия.

Пока шли по асфальту, нарадоваться не могли на систему EyeSight, которая включает массу параметров контроля за дорогой. Выставляешь скорость и убираешь ногу с педали газа — это адаптивный круиз-контроль, с этим все понятно. А при движении колонной вполне достаточно, если скорость выставит головной автомобиль, остальные (при включенной системе) будут следовать за ним на той же скорости на безопасном расстоянии друг от друга, причем расстояние это регулируется на руле. Въехать друг в друга просто технически невозможно: система автоматического экстренного торможения работает безотказно даже если вы идете на приличной скорости.

Итак, ногу с педали газа мы уже убрали, теперь велик соблазн убрать руки с руля: система помощи удержания в полосе движения следит за тем, чтобы не слишком сбивались в сторону. Причем работает она даже там, где разметка еле видна. Это, конечно, еще не автопилот, но уже близко.

Система BSD контролирует все, что происходит вокруг вашего авто: как только в мертвой зоне появился автомобиль или пешеход, вы получаете об этом сигнал.

И еще система оценки усталости водителя. Да, ребята, по тому, как мы ведем себя за рулем, умная машина может определить, не пора ли нам отдохнуть.

Съезжаем на гравий, снижаем скорость, увеличиваем расстояние между машинами. На мелкие неровности подвеска вообще не обращает внимания, более крупные камни позволяет проходить мягко, без сильных толчков. Не забываем и про клиренс (у XV и Forester 220 мм, у Outback 213 мм). Даже на лавовых полях, сплошь состоящих из бугорков и бугров, машины шли уверенно. И по песку тоже. Потому что есть система X-Mode с режимами снег, грязь, наледь, гравий, песок, снежная каша и т. д. Половина из них, согласитесь, для российских условий просто незаменимы.

Но самое интересное — преодоление водных преград: ручьев и речек, когда под колесами скользкое каменистое дно, а на капот накатывает легкая волна. Со стороны это было немного похоже на тренировочные сборы московских водителей по отработке приемов вождения на случай очередного отказа ливневой канализации в столице из-за обильных дождей. Так что, будем считать, еще один полезный навык я приобрел. Другое дело, что не всякий автомобиль с этой ситуацией справится. Subaru вот справляется отлично.

На берегу одной речки мы увидели ну очень крутой и очень подготовленный внедорожник: огромные колеса, обвесы, лебедка, эмблемы всевозможных экстремальных экспедиций… Водитель рылся под капотом, что-то там гидроизолировал. Увидев нашу колонну, сочувственно спросил:

— И вот на этом вы хотите переехать этот брод? Ну-ну…

И потом с изумлением наблюдал, как все десять Subaru вполне «гражданского» вида (включая крохотные на фоне «экстремала» XV) аккуратно и величаво перебрались на другой берег.

Кстати, вся эта водная феерия нужна была не только для того, чтобы проверить Subaru еще и в таком режиме. Просто иначе мы не добрались бы до очень красивого места под названием Ландманналаугар — там знаменитые Цветные горы и масса термальных купален. Конечно, люди туда и на других внедорожниках попадают, но на Subaru оно как-то надежнее. Пару раз мы видели, как другие отважные путешественники пропускали нас вперед: посмотрим сначала, как эта колонна пройдет.

Ну и вообще как-то это здорово — быть спокойным в любой ситуации. Однажды ближе к вечеру совсем уж было собрались ехать в отель, но тут кому-то пришла в голову мысль: а вот мы там по дороге ледник красивый видели — может, заедем сверх программы? Старший группы на секунду засомневался:

— Туда вообще-то дорога сложная.

Но быстро опомнился:

— А нам-то что с нашими машинками?

И поехали мы на ледник. И ни капельки об этом не пожалели. Дорога и правда была так себе. Ну так на то он и тест-драйв, правда? Тяготы, лишения, адреналин, все такое.

В общем, хорошо покатались по Исландии. В следующий раз приеду, точно знаю, какую машину брать.

Однако не тест-драйвами едиными жив путешественник по Исландии. Завтраки, обеды и ужины тоже никто не отменял. Что тут нужно иметь в виду?

Есть такое тщательно культивируемое поверье, что чуть ли не любимый деликатес в Исландии — ферментированное (а если называть вещи своими именами — подтухшее) мясо акулы (хаукарль).

Ну не знаю… По-моему, всерьез любить это невозможно. Наверное, когда-то в старину, чтобы не умереть с голоду, ели и эти воняющие аммиаком куски рыбьей плоти, но сейчас они скорее существуют для того, чтобы троллить (очень подходящее для Исландии слово) иностранцев, которые пробуют, морщатся, потешно выпучивают глаза и просят срочно налить чего-нибудь крепкого. А угощающая сторона стоит с гордым видом, словно говоря: «да, вот такие мы, потомки непобедимых викингов».

Так что, если будут предлагать, улыбайтесь и говорите: «нет уж, спасибо, знаем мы эту вашу акулу, пробовали». Такой ответ (проверено) вызывает у местных уважение («наш человек, знает тему!») и желание немедленно поднести вам стопку.

К счастью, в Исландии много другой еды, по-настоящему вкусной.

Ну с рыбой все понятно. Ее много (остров все-таки), готовят ее по-разному: сушат, солят, маринуют, жарят, консервируют. Но особой гордости по поводу рыбы не испытывают.

Вот чем в Исландии гордятся, так это бараниной (о ней — отдельный рассказ будет).

Отличные молочные продукты (за них спасибо местным коровам). Много сыров — как оригинальных, так и подражающих знаменитым швейцарским и итальянским оригиналам (при этом глупых названий типа «исландский пармезан» замечено не было). Вкусный хлеб.

С фруктами и овощами сложнее, но вот ведь парадокс: еще в 80-е годы Исландия экспортировала в Европу бананы. Как так? Да очень просто: теплицы обогреваются горячими термальными водами, климат в них можно создавать хоть под бананы, хоть под ананасы.

Отличное пиво. Потому что делается на прекрасной воде, везде в Исландии ее можно пить прямо их крана.

Ярко выраженных фольклорных ресторанов (с названиями типа «Приют викинга» и зазывалами в рогатых шлемах) в Рейкьявике я не обнаружил.

Но почти в любом заведении вы обнаружите признаки местной кухни. Она, может, не очень изыскана и разнообразна, но качество везде приличное.

Если увидели на фасаде ресторана такой логотип, знайте: здесь подают исландскую баранину (а другую не подают). Надпись гласит: «Исландская баранина. Вольный выпас с 874 года». Уж как они эту они дату начала вольного выпаса определили, не знаю. Но из-за того, что овцы питаются исключительно дикорастущими травками, мясо у них получается не только нежным, но и вкусным, без излишне яркого запаха, из-за которого многие не любят баранину.

Уровень ресторанов самый разный.

Простецкое с виду заведение со слишком уж туристическим названием Islenski Barinn («исландский бар») на самом деле оказывается местечком вполне себе для своих, которые знают, что здесь отлично готовят местный суп из баранины. Но если очень попросите, могут и акулой угостить.

Ресторан Osta Budin классом заметно повыше, специализируется на мясных деликатесах: гуси, утки, оленина, колбасы всяческие. Когда я заказал ножку гуся, меня предупредили, чтобы я ел поаккуратнее: гусь добыт на охоте, вдруг дробинка попадется. Представьте, попалась.

В Messin Seafood Restaurant надо идти за приготовленной по традиционным рецептам рыбой. Особенно хорош арктический голец. И толченая вместе с кареной картошкой треска. В баре с почти русским названием Prikid подают «похмельные завтраки». Тоже полезная штука.

Если хотите совсем уж высокой кухни, идите в Grillmarladurin. У нас там был прощальный ужин по случаю завершения тест-драйва Subaru. В ресторане прекрасный дегустационный сет, включающий в себя лангустина в темпуре, стейк из кита и слабосоленую треску с яблочным пюре на гриле и соусом из моллюсков.

Есть, конечно, и то, без чего не обходится, кажется, ни один европейский город — небольшой фудмаркет Hlemmur. В здание старого автобусного депо запустили рестораторов, они поделили пространство на зоны. В одной можно основательно поесть, в другой выпечкой побаловаться, тут хороший кофе, а тут просто винный бар с интересными закусками. Весело и вкусно.

Но есть еще один вариант, позволяющий устроить экспресс-обзор заведений Рейкьявика. Заказываете в интернете гастрономическую экскурсию. В назначенное время группа (8−12 человек) собирается в центре и в течение 3−4 часов совершает марш бросок по нескольким ресторанам. Где-то супа поесть, где-то рыбкой побаловаться, где-то десертом необычным. Гид интересно рассказывает о кухне, о городе, о стране.

Обязательный пункт программы — вот эта красная будка с хот-догами. Знаменитая тем, что тут изволили откушать президент США Билл Клинтон. Хот-доги хорошие. Но хот-доги.

Стоит такая экскурсия около 7 тысяч рублей. В итоге вы не только сыты, но и знаете, куда пойдете ужинать завтра вечером.

Кстати, пивные экскурсии тоже есть.

Ну, а вечером — по барам. Познавать исландский характер через бреннивин, здешний крепкий напиток.

Поездил по Исландии вдоволь, водопады посмотрел, ледники потрогал, со скал на Атлантику полюбовался, вкусностей всяких поел, лошадок по гривам потрепал.

Казалось бы, живи да радуйся.

Так нет же. У меня теперь новая мечта: добраться до Исландии зимой. Увидеть северное сияние, замерзшие водопады, покрытые снегом вулканы. Да мало ли чего я там еще не успел повидать.

И так уж и быть — съезжу в Голубую лагуну, когда там народу поменьше будет.

А пока — вот вам несколько довольно приятных видов Исландии.