Обитель поэтов, капитанов и викингов

Удивительное рядом

Добраться до Кясму несложно. Дорога от Таллинна до этой экзотической деревни занимает не более часа езды на машине по весьма приличному шоссе. При повороте к точке назначения на указателе написано - «Капитанская деревня Кясму». Тут уж не ошибешься.

В окрестностях капитанской деревни береговая линия изрезана с витиеватой извилистостью. Из воды высятся гранитные глыбы, словно их разбросал некий игривый великан. Есть валуны исполинского размера.

Все это - автографы ледникового периода.

Как уверяют историки, людям здешние берега приглянулись еще в девятом-десятом веках по христианскому летоисчислению. Впрочем, теми людьми были грозные гости с севера – воинственные викинги, чьи лагеря располагались вдоль всего залива Кясму. Однако викинги здесь долго не задерживались. Они уходили по морю на запад, где нагоняли страх на жителей зажиточных европейских городищ, обогащаясь дерзкими грабежами.

Эсты в то время предпочитали обитать в глубине лесов, жить на берегу из-за набегов морских грабителей было небезопасно. Но позже, познакомившись с промыслом северян, коренные жители нашей страны тоже научились, и не хуже скандинавов, заниматься морским разбоем. Именовались эти лихие люди – vikerlased.

Надо признать, береговая Эстония никогда не была этнически однородным местом. Здесь долгие века жили в соседском согласии шведы, финны, эстонцы, звучали разные языки и наречия. Если заглянуть на кладбище в Кясьму, вы и сегодня найдете на могильных плитах множество иноземных фамилий, преимущественно скандинавского происхождения.

Я иду по главной улице деревни, любуюсь ее красотами. Свежий морской воздух, настоянный на хвое прибрежных сосен, пьянит своей чистотой. Архитектура жилых домов в Кясму отличается от аналогичных построек в других деревнях Эстонии. В них чувствуется некое заморское изящество. Атрибуты морского быта присутствуют во всем. Во дворе одного дома в качестве цветочного вазона врыта в землю старая рыбацкая лодка. В окнах другого - вместо занавесок висят рыбацкие сети. Любимый цвет окраски жилищ – белый. Спрашивается, почему?

- Как, вы разве не знаете, - удивился местных житель Райво, которому я задал этот вопрос. – В прошлом белый дом был привилегией лишь капитанского сословия. Больше никто не осмеливался использовать белую краску для стен своего жилища.

И сделав небольшую паузу, язвительно добавил:

- Это сейчас достаточно обладать тугим кошельком, чтобы присвоить привилегию кясмуского капитана, даже если ты не в состоянии отличить киль от клотика…

«Белая кость» деревни Кясму

Можно без преувеличения сказать, что эстонцы стали мореходами именно благодаря деревне Кясму. В 1884 году здесь была открыта первая морская школа, которая готовила будущих капитанов.

Место для школы судоводителей выбрали не случайно. Ведь обитатели Кясму издавна дружили с морем. Говорят, еще в 13-м веке, когда существовал натуральный обмен продуктов, они установили меновый эталон: бочка салаки стоит два бочонка зерна. И от своего обменного «курса», хоть ты тресни, ни отступались.

В 1860-м году кясмусцы купили первый парусник. А тут, как на грех, крымская война началась. Англичане объявили России морскую блокаду. Казалось бы, судно не у дел, владельцам грозит разорение.

Ан нет, мореходы оказались людьми смелыми и предприимчивыми. С риском для жизни проложили дорогу в соседнюю Финляндию и стали оттуда возить соль, которая в военное время была жутким дефицитом. На одной этой операции столько денег заработали, что после окончания военных действий стали один за другим приобретать баркасы и другие доходные корабли.

В море ходили не за романтикой, а за заработками. Причем за очень хорошими заработками. И ходили далеко – в Англию, в Швецию, в северные российские порты. С архангельскими поморами были у кясмусцев особо тесные отношения. В период православного поста загружали там трюмы под самую завязку треской и с выгодой для себя продавали. А в Англию везли двухметровые бревна для тамошних шахт, назад грузились углем.

Словом, место для мореходной школы было выбрано не случайно. Где еще, как ни в Кясму, быть подобному заведению. Ехали сюда учиться морскому делу отважные парни со всей Эстонии. Чтобы сдать экзамен, надо было обладать не только грамотностью и тягой к точным наукам. Поступлению в школу предшествовала практика – не менее двух лет работы на паруснике юнгой или матросом. Курс обучения составлял 3 года. После выпуска можно было работать как штурманом, так и капитаном. Кому как повезет. Если хозяин доверит судно или родственники выкупят парусник – можешь занимать капитанскую каюту, делом подтверждать свои морские познания.

В течение последних полутора столетий капитан был высшим званием для деревни Кясму, ее белой костью. Потому и капитанские дома красили в белый цвет. Надо при этом уточнить – морской бизнес во все времена был делом доходным. Но одновременно требовал серьезных финансовых вложений. Поэтому капитан из Кясму, как правило, был человеком весьма состоятельным.

Характерный пример. В тридцатые годы минувшего столетия, когда в Эстонии бушевал жестокий экономический кризис, деревня Кясьму в отличие от Таллинна или Тарту не бедствовала. А все почему? Дело в том, что в отличие от остальной Эстонии, кясмусцы держали деньги не в кронах, а в английских фунтах – главной мировой валюте того времени, которой рассчитывались в портах всего мира. Цены на все, - в том числе на лес, металл, парусину – падали. А они на свои твердые сбережения очень выгодно покупали новые корабли.

Морская школа в Кясму просуществовала с 1884 по 1931 год. Позже морское обучение в Эстонии сосредоточилось преимущественно в Таллинне, как главном портовом городе страны. К тому времени на смену деревянным парусникам, которые досконально знали кясмусцы, пришли железные пароходы. Началась новая морская эпоха.

Может быть, поэтому в капитанскую деревню так влечет людей, которые испытывают ностальгические чувства по безвозвратно ушедшему прошлому. Особенно, если это прошлое соединено с романтическим укладом жизни легендарных мореходов старой Эстонии.

В гостях у Аарне Вайка

Бывая в Кясму, я всякий раз захожу в гости к Арне Вайку. Сегодня это местная знаменитость. Спрашивается, чем прославился Аарне Вайк? Честно говоря, известным человеком он стал еще в молодости, когда в 1965-м году стал чемпионом СССР, показав в Москве лучшее время на соревнованиях по подводному плаванию в ластах на дистанции в 1000 метров.

Сегодня у Арне другая известность – он открыл в Кясму музей. Частный музей, который находится как раз в том самом здании, где когда-то располагалась морская школа. В советское время здесь стояла пограничная застава. В силу чего в хозяйстве Арне имеется своя наблюдательная вышка, с который открывается изумительный вид на бухту.

Заехав в последний раз в капитанскую деревню, я обнаружил Арне на берегу в странной вязаной шапке на голове.

- Арне, что это у вас за головной убор – спросил его, - наверное, последнее веяние моды?

- Как, вы не знаете? – удивился мой знакомец. – Это же шапка викинга…

Все встало на свои места, когда Арне рассказал, что готовится к фестивалю викингов, который ежегодно проходит в Кясму…

Общаться с Арне Вайком – одно удовольствие. Вряд ли на всем побережье найдется другой человек, который так же основательно, как Аарне, знает историю и быт эстонских поморов. Его семейный род прожил здесь более 300 лет. Ему известно, что при шведах их деревня называлась Kaspervieck, позже название упростили до Кесаму, из которой и получилось нынешнее Кясму.

Арне с гордостью рассказывает, что их маленькая деревенька дала Эстонии 62 капитана. Большинство из которых он, кстати, знает по именам. Он обязательно подчеркнет, что в начале двадцатого века у кясмуских мореходов было 50 парусников, которые ходили, чуть ли не по всему миру. Были среди них красавцы, изящество и стать которых можно оценить разве что по моделям, выставленным в музее. Например, трехмачтовый парусник «Буревестник» постройки 1922 года – это само совершенство форм. Причем грустное совершенство, так как он оказался последним парусным судном в Кясму.

В частном музее у Арне Вайка много интересных, я бы даже сказал, уникальных экспонатов. Вы здесь обнаружите старинный такелажный инструмент, который некогда использовался моряками. Вдоль стен висит коллекция корабельных фонарей. Странной формы ящик с дырочками и пружинками после объяснений Арне окажется не чем иным, как судовой крысоловкой. Вы можете рассматривать в музее пожелтевшие открытки столетней давности, которые кясмуские моряки привозили из дальних плаваний. А еще надо слушать и слушать Арне, для которого каждый экспонат – это частичка истории эстонских поморов.

О том, насколько мужественные это были люди, можно судить по истории, случившейся в конце второй мировой войны. Когда в Эстонию входила советская армия, многие береговые эстонцы сочли разумным перебраться через море в Швецию. Однако шведы не проявили к их прибытию особого радушия. И стали «выдавливать» гостей, предлагая вернуться домой, где их непременно ждали сталинские лагеря. Компромисс был найден в рамках морского права: шведские власти разрешили эстонцам покинуть страну, свободно пройдя через балтийские проливы. Куда они дальше отправятся – это уже шведов не интересовало.

Так началась эпопея, достойная пера маститого романиста. На небольших баркасах и парусных суденышках уплывали эстонцы на далекую чужбину, не зная порой, какая страна их приютит. Некоторые умудрились добраться до Америки. В музее Арне Вайка есть документальная книга «Плавание к свободе» (Sailing to Freedom), которую один из таких «путешественников» Вольдемар Веедам в соавторстве с журналистом Карлом Воллом издали в Нью-Йорке. В их парусной лодке было 12 пассажиров. А всего на крошечных суденышках в Америку перебралось около 3000 эстонцев.

Земля, которая дарит счастье

В рамках газетной статьи невозможно рассказать обо всех исторических перипетиях, которые выпали на долю Кясму. А потому давайте зададимся вопросом – как сегодня живет капитанская деревня?

Живет она, причем отнюдь неплохо своим прошлым, за счет которого сформировался привлекательный туристический имидж. В Кясму приезжают гости из самых разных стран. В особом почете это благословенное место у людей творческих – поэтов, писателей, художников.

В 1960-е годы минувшего века деревня Кясму была излюбленным местом отдыха российской интеллигенции. Каждое лето здесь гостила Анастасия Цветаева, сестра известной поэтессы. Ей очень хорошо работалось в этом романтичном краю. «Кясму одно из немногих мест, где есть спокойные длинные пляжи, на которых не встретишь никого, кроме лебедей. А вокруг леса, камни! - восхищалась писательница. Именно здесь в начале девяностых годов Анастасия Цветаева создала серию исторических очерков об известных российских святых – о Патриархе Тихоне, об Иоасафе Белгородском и других. Анастасия Цветаева снимала комнатку в частном секторе, гостиниц тогда здесь не было.

Сейчас в капитанской деревне пансионы и гостевые дома буквально на каждом шагу. Цены в некоторых из них, особенно если заведение расположено на берегу бухты, приближаются к среднеевропейским. Однако от посетителей, что называется, отбоя нет. Всюду слышится финская, шведская, английская, немецкая речь. Люди приезжают семьями, привозят с собой лодки, катера, водные мотоциклы.

Существует поверье, что в Кясму всякий человек может обрести счастье. Для этого надо выйти на окраину деревни, отыскать камушек или валун и оставить его на горе камней. После чего все твои желания сбудутся.

Я тоже оставил здесь свой камень

Желание же у меня было очень простое – когда-нибудь вернуться сюда вновь. Да и как не стремиться сюда возвращаться, если в Кясму ты действительно чувствуешь себя счастливым.

Смотрите также фотогалерею о капитанской деревне Кясму.

Фото и видео автора.