Наталия КУДРЯШОВА 28 июня 2022, 10:00

Выходные в Карелии летом 2023: мощь водопадов, магия белых ночей и тишина деревянных храмов

Фото: Наталия КУДРЯШОВА
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Рассказываем, как увидеть главные жемчужины Карелии в поездке выходного дня

Таежный лес стеной, зеркала озер, поросшие мхом скалы, серебристые купола деревянных храмов и над всем этим — нежное сияние белых ночей… Карелия — удивительный уголок нашей страны с богатейшей природой, уникальной историей, тонкой архитектурой, вкуснейшей самобытной кухней. Она прекрасна в любое время года, и изучать ее леса, озера, храмы можно бесконечно.

А начать открывать Карелию для себя многие начинают с короткой поездки выходного дня. Тем более, что доехать до региона с уникальной северной природой гораздо проще, чем кажется! От столицы Республики Карелия до Санкт-Петербурга — какие-то 430 километров, от Москвы — полтора часа на самолете. Летом 2023 года в Петрозаводск из Москвы запускают доступные перелеты по чартерной программе. Туры в Карелию на базе чартерной перевозки организует туроператор FUN&SUN (ранее TUI Russia).


Что посмотреть в Карелии за выходные

Мы собрали самые главные и самые доступные достопримечательности Карелии, которые можно осмотреть за короткую поездку с пятницы по воскресенье.


1. Рускеала

Голубая гладь воды посреди черно-белых скал, еловый лес, растущий прямо на камнях и над всем этим — громкие крики чаек. Виды горного парка Рускеала действительно впечатляют.

Виды горного парка Рускеала впечатлят любого.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Сейчас Рускеала — это самая популярная среди путешественников достопримечательность Карелии. Только за прошлый год в парке побывало 560 тысяч человек, а его посещение входит в абсолютное большинство туров по региону.

При том, что для массового организованного туриста это место стало доступно совсем недавно. Лишь в начале 2000-х годов на месте старых затопленных мраморных карьеров начали создавать туристический парк.

Рускеала — самая популярная среди путешественников достопримечательность Карелии.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Сегодня Рускеала — это настоящий природный парк развлечений. По берегам мраморного каньона и по окружающему лесу проложены удобные эко-тропы, в бывшие штольни можно спуститься с экскурсией и посмотреть на геометричные рубцы скал с водной глади, взяв в прокат лодку. Здесь можно пролететь над провалом каньона на троллее, почувствовать свободу полета на тарзанке и даже погрузиться на дно каменоломни под руководством опытного дайвера.

Видео: Наталия КУДРЯШОВА

ЦЕНЫ

Вход в парк450 руб.
Экскурсия «Подземная Рускеала»
со спуском в штольни и к настоящему подземному озеру
2000 руб.
Прогулка на лодке1000 руб.
Прогулка на водной платформе350 руб.
Троллей (Zip–Line)1500 руб.
Дайвинг6000 руб.
* Цены указаны на 2024 год


На что обратить внимание

  • В летние выходные будьте готовы к действительно большому наплыву туристов. Чтобы насладиться красотой в тишине, приезжайте пораньше. А если хотите попасть на подземную экскурсию или прокатиться на лодке в высокий сезон — лучше купите билеты онлайн на сайте. В день посещения в кассах их может не оказаться.
  • Не забудьте про удобную обувь. Да, по части территории парка проложены очень удобные настилы, однако взбираться на камни, спускаться в штольни и исследовать небольшие тропки все уже лучше не на шпильках.

Как добраться

  • На ретро-поезде из г. Сортавала. «Рускеальский экспресс» отходит от железнодорожного вокзала города каждый день в 10:40 и отбывает назад в 17:00. Поезд очень удобно состыкован по времени с «Ласточкой» из Санкт-Петербурга: на платформе в Сортавале достаточно выйти из одного вагона и тут же перейти в другой.
  • На автомобиле. Парковка для всех посетителей парка бесплатна.


2. Водопады Ахинкоски

Их еще называют Рускеальскими. Это не самые высокие водопады Карелии. Высота самого крупного порога — лишь 4 м. Но главный плюс Ахинкоски — очень удобное расположение, всего в 4,5 км от горного парка Рускеала. Организованные тургруппы, которые едут в горный парк, почти всегда тут же везут и на водопады Ахинкоски — одним «пакетом». Но и самостоятельным путешественника очень удобно захватывать дополнительную локацию по дороге — между горным парком и водопадами курсирует автобус.

Водопады Ахинкоски расположены недалеко от горного парка Рускеала.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Территория вокруг водопадов максимально адаптирована для удобства туристов: дорожки, обзорные площадки, видовые веревочные мостики над порогами. Тут же неподалеку можно перекусить блюдами карельской кухни, а также закупиться домой вареньем из морошки и прочими сладкими сувенирами.

Территория вокруг водопадов хорошо обустроена и адаптирована для удобства туристов.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Но у удобного расположения и доступности для туристов есть и обратная сторона. Как и в парке Рускеала в летние выходные на водопадах бывает не протолкнуться, а к живописным мостикам выстраиваются очереди.

Туристы любят фотографироваться на живописных мостиках.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Но у водопадов Ахинкоски действительно есть своя, неповторимая красота. Не зря поток, который несется по этим скалам, носит название Тохмайоки — с финского это переводится как «сумасшедшая река». Все ее течение буквально изрезано порогами, а Ахинкоски — самый живописный, самый известный, самый впечатляющий среди них.

Видео: Наталия КУДРЯШОВА

Вода Тохмайоки окрашена в необычный охристый цвет — все дело в высоком содержании железа в ней. И этот ярко-рыжий поток бодро несется среди густого Карельского леса, с шумом срываясь со скал. Не зря суровая северная красота этих мест так привлекает кинематографистов. Именно на Ахинкоски снимались сцены любимого зрителями фильма «А зори здесь тихие».

Как добратьсяСамостоятельному туристу удобнее всего добираться до Ахинкоски из Рускеалы. Из горного парка до водопадов курсирует автобус.
ЦенаВходной билет для взрослого — 450 руб.


3. Кижи

22 деревянные главки, прильнувших друг к другу и вместе стремящихся в небо… Здесь, у стен Преображенской церкви на острове Кижи в Карелии понимаешь что-то новое, важное про Россию. Про ее тихую, нежную, но до глубины души потрясающую красоту. Про ее силу и веру.

Заповедник на острове Кижи в Онежском озере — один из самых крупных и известных в России музеев под открытым небом. И настоящая жемчужина Карелии.

Заповедник на острове Кижи — настоящая жемчужина Карелии.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Его сердце — деревянная Церковь Преображения Господня, построенная в 1714 году. Сейчас это последний сохранившийся в мире деревянный многоглавый храм.

30 лет Преображенская церковь была закрыта на масштабную реконструкцию и для посетителей открылась совсем недавно, 1 июня 2021 года. Сейчас гости могут не только увидеть весь ансамбль Кижского погоста с двумя церквями и колокольней, но и зайти внутрь храмов и поклониться изумительной работы старинному иконостасу второй половины XVIII века.

Туристы осматривают весь ансамбль Кижского погоста с двумя церквями и колокольней.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Но остров Кижи — это не только Кижский погост. Когда-то здесь было до 12 деревень, в которых жили зажиточные северные крестьяне, никогда не знавшие над собой крепостного права. Именно благодаря их труду, солидарности и глубокой вере на далеком северном острове и были созданы эти удивительные храмы. Многие из построек не просто сохранились — они живые.

В деревянном храме сохранился иконостас второй половины XVIII века.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Кижи и сегодня является не только музеем, здесь по-прежнему обитают люди. На острове осталось две деревни, в которых живут местные и сотрудники музея. А несколько старинных крестьянских домов стали частью музея, сегодня их можно посетить с экскурсией.

Видео: Наталия КУДРЯШОВА


Как добраться

  • Чаще всего туристы отправляются на Кижи на скоростных судах «Комета» и «Метеор», которые выходят из Петрозаводска. Билет в две стороны для взрослого стоит 3 950 руб. Навигация — с 15 мая по 15 октября.
  • Круглый год на остров также можно добраться на автомобиле по дороге до деревни Оятевщина (Медвежьегорский район). Оттуда туристов доставляют на остров на катере или хивусе (круглогодичное судно на воздушное подушке, которое может перемещаться и по льду)

Цена

Посещение музея-заповедника «Кижи» для взрослого — 600 руб.


4. Водопад Кивач

Кивач — шумное, бьющееся, живое сердце Карелии. Неторопливая, спокойная почти на всем течении река Суна здесь срывается с высоты почти в 11 метров. При этом величественный порог обрамляют изумительные карельские пейзажи — заросшие мхом скалы, плотный еловый лес, яркие всполохи цветов…

Кивач — шумное, бьющееся, живое сердце Карелии.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Сейчас вокруг водопада Кивач — одноименный заповедник. Он является одним из самых старых и самых небольших по площади в нашей стране. Однако, еще и одним из самых доступных для туриста — и, безусловно, самых поэтичных.

Сейчас вокруг водопада находится одноименный заповедник.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Заповедник Кивач называют «Карелией в миниатюре» — здесь действительно можно наблюдать практически все деревья, цветы, все разнообразие рельефа этой северной земли.

Видео: Наталия КУДРЯШОВА


На что обратить внимание

  • Статус заповедника накладывает и свои ограничения на туристов. На территории выделена специальная небольшая экскурсионная зона, доступная для прогулок — при этом покидать ее путешественникам строго запрещено. На ее осмотр вам вполне хватит часа.
  • Путешественников просят очень бережно относиться к заповедной природе: в Киваче запрещено собирать цветы, ягоды, грибы, беспокоить животных, разводить костры и ставить палатки, оставлять надписи на деревьях.
  • Возле водопада для туристов оборудовано несколько смотровых площадок — однако, ландшафт здесь обусловлен дикой природой, а не человеком. Будьте готовы к острым и скользким скалам под ногами, крутым спускам и подъемам. Выбирайте максимально удобную, спортивную обувь.

Как добраться

  • На машине. От Петрозаводска до заповедника 80 км, путь в основном пролегает по федеральной трассе Р-21 (М-18) «Кола».
  • На автобусе. Этот вариант подойдет лишь для подготовленного туриста. Из Петрозаводска до ближайшего к Кивачу поселка Салоха можно доехать на ежедневном рейсовом автобусе. После этого вам придется пройти 8 км пешком.

Цены

Посещение заповедника «Кивач» для взрослого — 250 руб.


5. Петрозаводск

Петрозаводск — главный и самый крупный город региона, столица республики. Именно здесь удобно останавливаться в короткой обзорной поездке по Карелии. Город является основным транспортным узлом, отсюда удобно добираться до главных достопримечательностей.

Петрозаводск — главный и самый крупный город Карелии.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Но при этом и самому Петрозаводску стоит уделить хотя бы несколько часов, даже в короткой поездке. Город — ровесник Санкт-Петербурга. Да, здесь осталось совсем немного исторических довоенных зданий — к сожалению, Петрозаводск очень сильно пострадал в годы Великой Отечественной войны. Однако, центр города невероятно уютный — застроенный невысокими двух-четырех этажными домами, среди которых много изящных сталинок и очаровательных деревянных особнячков.

Центр города очень уютный.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Летом Петрозаводск очень зеленый — деревьями, цветами радуют не только скверы и парки, но и каждая улица, каждый дворик. В июне в городе происходит буквально взрыв сирени — кажется, в центре нет ни одного двора, где бы нагло и роскошно не цвел хотя бы один куст.

В июне Петрозаводск буквально утопает в сирени.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Пройдите по центральной улице Ленина — здесь расположено несколько отличных ресторанов местной карельской кухни, сувенирных магазинчиков. По ней от вокзала вы спуститесь к набережной Онежского озера: зеленый уютный променад украшают десятки необычных современных скульптур, подаренных Петрозаводску городами-побратимами со всего света.


Белые ночи в Карелии

Многие летом специально едут на «сезон белых ночей» в Санкт-Петербург. Однако, Карелия находится еще севернее — и это природное явление здесь проявляется еще ярче!

Видео: Наталия КУДРЯШОВА

Если вы приехали в Карелию в июне — не пожалейте сил встретить рассвет белой ночи на Онежской набережной Петрозаводска. Она станет просто идеальным амфитеатром для наблюдения за этим действительно волшебным зрелищем. Солнце встает прямо напротив города, из-за тонкой темной кромки леса за водной гладью. Облака медленно загораются розовыми красками на нежно-голубом небе и вдали вспыхивает ярко-оранжевая полоса рассвета.

Когда увидеть белые ночи в Карелии

Сезон белых ночей в Карелии продолжается обычно с 26 мая по 17 июля. В самую короткую ночь в году, с 21 на 22 июня, в Петрозаводске солнце заходит в 22:34, а встает уже в 02:55 — и даже в полночь на город лишь слегка опускаются сумерки.


Погода в Карелии летом

Средняя температура летом +17…+18 градусов. Зимой -15…-16. При этом из-за высокой влажности как жаркие, так и холодные температуры в Карелии переносятся гораздо тяжелее, чем в средней полосе России.

Карельская погода очень изменчива, так что лучше быть готовым и к жаре, и к дождю.
Фото: Наталия КУДРЯШОВА

Погода в Карелии в любое время года очень изменчива. Будьте готовы к тому, что если сегодня припекает солнце и воздух прогревается до +20, то на завтра может пойти ливень стеной и похолодать до +10. Местные говорят, что зачастую погода в Карелии может серьезно поменяться несколько раз за день.

Популярные вопросы

1. Можно ли купаться в озерах Карелии летом?
Карелия — край озер, и купальник в этой поездке вам все же пригодится — при должном везении. Да, погода в регионе непредсказуема и часто вода в озерах не успевает прогреваться даже в жаркие дни, так как температура может резко измениться в течение нескольких часов. Но с другой стороны — береговая линия карельских озер буквально испещрена заливами, и в удачные годы вода в них теплая. Самый теплый месяц в году — июль. И в это время в заливах Онежского озера температура воды может составлять +22… +24 градусов.
2. Много ли в Карелии комаров?
Собираясь в Карелию, ни в коем случае не забудьте про комаров. Потому что они про вас здесь точно не забудут — будьте уверены. Местные даже шутят, что самый страшный зверь в Карелии — это комар. Летом в этом болотистом северном регионе их действительно очень много, особенно по вечерам, в лесах и возле воды. Самым «комариным» месяцем в Карелии считается июнь. Запасайтесь репеллентами, выбирайте закрытую одежду, на ноги отдавайте предпочтение джинсам — эту толстую ткань насекомым, как правило, не просто прокусить.
3. Как в Карелии обстоят дела с дорогами?
Несмотря на стереотипы, в Карелии очень качественные автомобильные дороги — особенно те, что ведут к основным городам и главным достопримечательностям. Две главные трассы из Петербурга: А-121 до Сортавалы и Р-21 «Кола», пролегающая через Петрозаводск по всей республике, находятся действительно в отличном состоянии. Тем более что наслаждаться красотой Карелии очень удобно именно на автомобиле. Ведь здесь манит остановиться каждое озеро, каждая роща, каждый порог на речке — своей тихой, изысканной, северной красотой.
День 2.

на природу

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.

Уникальность Красноярска в том, что даже не выезжая за его пределы можно в полной мере оценить потрясающую красоту сибирской природы. Визитной карточкой города уже давно стал национальный парк «Красноярские Столбы». Причудливые скалы (а их тут под две сотни), в очертаниях которых угадывается то человеческая фигура, то животное, то мифическое существо, почти все имеют свои имена — Перья, Львиные ворота, Дед, Бабка и Внучка, Слоник, Воробушек, Ермак, Дикарь… Чтобы лучше ориентироваться, скачайте приложение «Красноярский хайкинг».

Экскурсию можно начать с канатной дороги в фанпарке «Бобровый лог». Подъем займет не более 10 минут и наверху нужно будет пройти еще 5 минут — и вы окажетесь на смотровой площадке, где каменные исполины предстанут во всей красе. Кстати, в национальном парке можно и нужно залезать на скалы (только осторожно), чтобы любоваться закатами и бесконечными лесами. Удобная обувь и ветровка придутся очень кстати.

После Красноярских Столбов отправляемся покорять самую длинную лестницу в стране. Этот статус официально закреплен сегодня в Книге рекордов России за лестницей на Торгашинский хребет в Красноярске. 1683 ступени наверх получается преодолеть за 40 минут. И оно совершенно точно того стоит! Перепад высот здесь 240 метров, весь город как на ладони. Смотровая площадка на Торгашинской лестнице считается одной из самых благоустроенных в городе наряду с Николаевской сопкой и площадкой у Часовни Параскевы Пятницы. 

Местные советуют приходить сюда не только днем, но и с наступлением темноты. Тогда изгибы лестницы по форме напоминают лежащего дракона — такой эффект создается за счет подсветки. Советуем проверить!

Круглый год открыт для посетителей парк флоры и фауны «Роев ручей». Здесь обитает более 650 видов животных, а свое название парк получил по имени ручья, что протекает рядом. Роев означает «рыть»: в XIX веке здесь мыли золото.

История парка началась с живого уголка при заповеднике «Красноярские Столбы». Известная в городе зоолог и писательница Елена Крутовская в 50-е годы прошлого века создала «Приют доктора Айболита», где спасали животных, пострадавших от браконьеров. Существовал приют не одно десятилетие, число подопечных постепенно росло. И только в 2000 году в Красноярске официально открыли парк флоры и фауны «Роев ручей», основой которого стала именно зоологическая коллекция живого уголка и звери, прибывшие из Новосибирского зоопарка.

Поначалу здесь обитали представители местной фауны, но постепенно сотрудниками парка была собрана уникальная коллекция диких животных со всех уголков земли. В «Роев ручей» привезли леопарда, белого медведя, росомаху, льва, страусов, пеликанов, кенгуру, жирафов, рептилий и многих других.

Сегодня в парке также собрана необыкновенная коллекция растений, создано множество садовых композиций и стилизованных садов (например, есть японский сад).

Для посетителей парка работает колесо обозрения высотой 50 метров — виды с него открываются фантастические.

День 2.

активный

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.

Например, эко-парк «Гремячая грива» прямо в черте  города, где каждый найдет себе занятие по душе. Парк имеет большую благоустроенную территорию, это лесной массив прямо в черте города. Отправляйтесь гулять по парку, наслаждаясь свежим воздухом и окружающим пейзажем — в парке много пешеходных маршрутов. В природный ландшафт деликатно вписаны скамейки, беседки, несколько смотровых площадок, есть два музея геологии. Для детей тоже раздолье — 11 разных по формату детских площадок, так что можно играть хоть целый день. Если хочется на пробежку или покататься на велосипеде — для этих целей есть специальные спортивные маршруты протяженностью более 5 км.

На территории парка есть 3 визит-центра с бесплатными туалетами, раздевалками, комнатами матери и ребенка. В одном из них — «Серебряном  логе» (это третий вход в экопарк) — можно познакомиться с культурой и бытом народов Енисейской Сибири, увидеть их традиционные жилища — чум и юрту, попробовать сибирские травяные чаи и приобрести сувениры. Гости парка могут прогуляться по тропам, которые сопровождают информационные таблички об истории этих мест, посетить зону отдыха с шезлонгами у пруда, насладиться окружающим пейзажем. 

Не забудьте скачать аудиогид «Пешком по Гриве» — путешествие станет еще более интересным.

Для активного отдыха также подойдет остров Татышев — можно покататься на роликах, велосипедах или гироскутерах, поиграть в волейбол, баскетбол или пинг-понг. Или просто позагорать и устроить пикник на лужайке. 

Пощекотать нервы на экстремальных аттракционах — родельбане и зипрайдере, — позагорать, поплавать в бассейне, покататься на высокогорных качелях и канатке предлагаем в всесезонном фанпарке «Бобровый лог». Это уникальное место для занятий спортом и отдыха на природе.

Парк открыт для посетителей круглый год. В межсезонье и летом в парке организуют территорию активных развлечений. Зимой «Бобровый лог» работает как горнолыжный комплекс: для лыжников и сноубордистов открыты 15 трасс разного уровня сложности, есть ледовый каток, сноутюбинг.

День 1.

культурно-познавательный

После краеведческого музея можно отправиться на прогулку по центру Красноярска и главной улице города — проспекту Мира. Тут находится много исторических зданий и купеческих особняков, уютных скверов, кафе и ресторанов. Многие туристы останавливаются у памятника художнику Андрею Поздееву — сфотографироваться и «потереть нос» мастеру на удачу.

На площади Мира смотрим музейный центр современного искусства и Триумфальную арку, построенную к 375-летию города на том самом месте, где когда-то и был заложен острог Красный Яр. Тут же рядом находится краевая филармония, где выступал известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Кстати, он был родом из Красноярска и всегда с большим уважением отзывался о родном городе.

Поклонникам живописи советуем музей-усадьбу Василия Сурикова (ул. Ленина, 98). В этом доме художник родился и жил до поступления в Академию художеств. Обязательно полюбуйтесь на весьма достойную коллекцию его картин и станьте участником необычной аромоэкскурсии «Почувствуй Сурикова». Она знакомит посетителей музея с творчеством художника через запахи и чувства. Представьте: вы смотрите на пейзаж художника «Алупка» и ощущаете свежий морской бриз, яркий аромат хвои кипарисов и выжженной солнцем травы, прохладу крымского утра…

Недалеко от музея Сурикова на улице Ленина стоит деревянный терем, словно из сказки. Когда-то в нем проживал енисейский губернатор, а в наше время располагается литературный музей имени Виктора Астафьева, посвященный исключительно творчеству сибирских писателей.

В Красноярске через Енисей проходят шесть мостов, но только один из них знаком даже тем, кто ни разу не был в этом городе. Это Коммунальный мост. А известен он, потому что был изображен на 10-рублевой купюре. Вечером сооружение красиво подсвечивается, поэтому многие фотографируются на его фоне.

Есть и еще одно место в Красноярске, которое прославила опять же 10-рублевая банкнота, — часовня Параскевы Пятницы. Сегодня здесь находится смотровая площадка и парк Покровский — отсюда нужно любоваться волшебной панорамой города. Хотите необычных достопримечательностей — вашему вниманию Красноярский Биг-Бен, башня с часами, наподобие лондонской, Храм Преображения Господня, католическая церковь из красного кирпича с элементами готики начала XX века и Свято-Покровский кафедральный собор — архитектурный памятник XVIII века.

Подробнее о лучших маршрутах смотрите на Visitsiberia.info

О МОСКВИЧЕ 6: КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

В нашей машине вертикальный дисплей с диагональю 10,4 дюйма вписан в консоль, плавно переходящую в центральный тоннель. Часть функций сенсорного дисплея продублирована физическими кнопками под ним: обдув салона и лобового стекла, аварийка, подогрев заднего стекла и переключение режимов вождения. Остальной функционал – сенсорный. 

В машине хватает электроники для парковки. Это и картинка, возникающая на дисплее, показывающая не только изображение с задней видеокамеры, но и «вид сверху». Есть и пищащий парктроник. Машина управляется легко, как говорится, «одним пальцем». На руле есть регулировка громкости радио и круиз-контроль. Правда, приятный на ощупь кожаный руль имеет регулировку по углу наклона, но, к сожалению, не регулируется по вылету. Впрочем, это особенного неудобства не доставляет, – за счет регулировок водительского сидения. К слову, сидения в Москвиче 6 эргономичные. После дневных перегонов спина совсем не чувствует усталости. А на задних пассажирских местах вполне просторно даже высоким людям. 

О МОСКВИЧЕ 6: МАШИНА НА ДОРОГЕ

Передняя подвеска у нашей «ласточки» – независимая пружинная типа МакФерсон, задняя – независимая мультирычажная. Передние и задние тормоза – дисковые (передние – вентилируемые). Стояночный тормоз – электромеханический, с системой автоматического удержания. Тормоза держат мертво.

Все амортизаторы гидравлические, но подвеска не прощает и малейших ошибок, отчетливо реагируя на кочки. К «лежачим полицейским» нужно подъезжать со всем почтением, максимально сбросив скорость. С мелкими неровностями ходовая справляется, но надо следить за дорожным полотном, объезжая проблемные участки. Надо помнить, что у Москвича 6 длинная база и небольшой дорожный просвет (140 мм) и это все-таки не кроссовер, а городская машина. Хотя, отметим, при внимательной езде мы не скребли днищем даже на участках проселочных дорог.

Бесспорный плюс нового «Москвича» – его очень вместительный багажник объемом – 540 л, а при сложенных задних сиденьях становится больше втрое (1650 л). Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол с багажником. Слона сюда вы, конечно, не впихнёте, но слонёнка – запросто! Во всяком случае, даже без складывания задних сидений, мы разместили в багажнике: надувную двухместную байдарку с веслами, большую палатку-трехместку, объемный короб с продуктами и походным скарбом, баулы с личными вещами, автопринадлежности, включая аптечку и огнетушитель. Под багажником хранится колесо-докатка, домкрат и баллонный ключ, и есть пустое пространство, куда также можно положить необходимые в пути мелочи.

МОСКВИЧ 6:
ГОТОВ К ДОЛГОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ

Нам передали для тест-драйва Москвич 6 цвета «мокрый асфальт» в комплектации «Бизнес», с пробегом чуть больше 10000 км. Это 174-сильная «лошадка» с турбированным движком. Расположение двигателя – поперечное. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Движок малошумный и полностью соответствует экологическому стандарту Евро 5, имеет чугунный блок цилиндров. Мощности и динамики ему хватает – обгоны на трассе даются на машине легко.

В нашем авто бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, 4 подушки безопасности; система кругового обзора с камерой заднего вида и задними парктрониками, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (TCS), ассистент экстренного торможения (HBA), система помощи при старте на подъеме (HSA), подогрев передних сидений, люк с электроприводом.

Машина бесспорно красивая с приятными глазу пропорциями, изящными линиями, рельефными бортами и аэродинамичными обводами. Приземистая форма,напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, с имитацией воздухозаборников на переднем бампере и парой выхлопных труб сзади придают внешнюю мощь. Светодиодная оптика (а каждая передняя фара – это 142 светодиода и 5 оптических линз) отлично освещает ночную дорогу.

В комплектации немало полезных мелочей. Есть два подлокотника: в ящике под передним сиденьем можно охлаждать напитки, в откидном подлокотнике в спинке заднего сидения – два подстаканника. Есть подстаканники и для водителя с передним пассажиром. Четыре USB-порта – по два спереди и сзади. Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой.

Остановка десятая.

ДИВЕЕВО: «КУПОЛА
В РОССИИ КРОЮТ ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ - ЧТОБЫ ЧАЩЕ ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ»

От Чебоксар до Дивеево выбранным нами маршрутом (со съездом после Моргаушей на «платку» М12) четыре с половиной часа езды. Дождь лил почти все 380 км пути. Он то стихал, то усиливался, но к Дивеево заметно распогодилось, и на небе появились голубые проталины. А при подъезде к святым местам выглянуло солнце и заиграло ярким светом на золотых куполах Серафимо-Дивеевского монастыря. Чем не чудо?

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь расположен на берегу реки Вичкинзы в большом селе Дивеево (население – около 7 тысяч человек), в 180 км от Нижнего Новгорода и 450 км от Москвы. Название села, основанного еще в 1559 году, по одной из версий пошло от ногайского мурзы Дивея, некогда владевшего этими землями.

В православии считается, что четыре места на земле Матерь Божия взяла под свое покровительство. Это так называемые «Уделы Богородицы»: Иверия (в Грузии), Афон (в Греции), Киево-Печерская Лавра и Дивеево. 

Дивеевский монастырь основала во второй половине XVIII века матушка Александра из Киева, которой было видение Богородицы. Она наказала монашке обойти святые русские места и основать монашескую обитель там, где она подскажет. Местом таким, как вы догадались, оказалось Дивеево.

Перед смертью Александра обратилась с просьбой о попечительстве над монахинями к старцу соседнего мужского монастыря в Саровской пустыни. Тот ответил, что он уже стар, и порекомендовал ей молодого иеродиакона Серафима. Тот согласился. Любопытно, что попечительство Серафим осуществлял дистанционно и был в Дивеево всего лишь раз. Он говорил братии, что после смерти его тело будет покоиться в Дивеевском монастыре. Так и случилось. Ныне мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Троицком соборе Дивеевского монастыря и к ним открыт доступ паломников. 

Всего в Дивеево четыре величественных собора (Казанский, Троицкий, Преображенский и Благовещенский) и множество церквей и часовен. В монастыре обитает порядка 500 насельниц и ежегодно его посещает свыше четырехсот тысяч паломников и туристов.

Остановка девятая.

ЧЕБОКСАРЫ: МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ И СНОВА ОСТАП БЕНДЕР

Столица Чувашской республики — интересный волжский город с полумиллионным населением и своим национальным колоритом.

По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, построили первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей…

Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей. 

Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился, и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя многое из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.

Что еще посмотреть

Улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Маленькому принцу (из книжки Экзюпери) на пешеходном бульваре купца Ефремова и тут же вполне логичные памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову (Ося и Киса точно были в Чебоксарах. В XXXV главе «Двенадцати стульев» Бендер говорил: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно…»).

Остановка восьмая.

КАЗАНЬ: ФРАГМЕНТЫ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ

Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!

Мечеть Казань

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка  (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань. 

Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани. 

Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника. 

Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она  вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы  это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.

Что еще посмотреть

Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).

Остановка седьмая.

ЧИСТОПОЛЬ: ГОРОД НЕРАСКРЫТОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.

Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.

Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома. 

Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба. 

До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе  и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…

Что еще посмотреть

Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.

Остановка шестая.

ЛЕНИНОГОРСК: ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД НЕФТЯНИКОВ В ПРЕДУРАЛЬЕ

Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.

О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на  богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.

Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек. 

Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.

Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения. 

Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).

Что еще посмотреть

Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума

Остановка пятая.

БОЛГАР: ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км.  На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем. 

Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи. 

Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.

Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут  чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.

Что еще посмотреть

Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый  большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.

В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.

Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.

Остановка четыре.

МОРОСКИНО: ЖИВОПИСНАЯ ДЕРЕВНЯ ХУДОЖНИКА

Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с  художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.

Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.

Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.

— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.

К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).

Остановка третья.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК:
ГОРОД НАЛИЧНИКОВ
И ПРОТОТИП ВАСЮКОВ

От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.

Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков  в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.

Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы. 

Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.

Что еще посмотреть

В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.

Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.

Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.

Остановка первая.

ГОРОХОВЕЦ:
ОТ КОГО «ХОВАЛСЯ»
НА ГОРЕ ЦАРЬ ГОРОХ

Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».

В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.

Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.

Что еще посмотреть

Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.

В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.

Остановка вторая.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ ЗАКАТЫ

Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».

А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.

На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.

Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».

Что еще посмотреть

Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.

Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.

От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева)  и Волгу (справа).

Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия  в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три  года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».