Сергей ПОНОМАРЕВ 25 февраля 2019, 10:33

Ночной Выборг: Посетить усадьбу бюргера и посмотреть романтический старый замок

Фото: lori.ru
Фото: lori.ru

Переночевав в этом городе, наш корреспондент решил обязательно приехать в него еще раз.

Выборг – идеальное место для ночевки. Особенно для автопутешественников, которые едут в Финляндию. До пункта перехода «Торфяновка» на российско-финской границе отсюда чуть больше 50 километров, от Санкт-Петербурга по трассе – 136 км, от Великого Новгорода – 330, а от Москвы – 854 километра по спидометру.

В общем, мы (я, жена и сын) так и сделали. Остановились и погуляли в Великом Новгороде, заехали пообедать в Питер, а потом уже тормознули в Выборге. На часах было 18:30. Вечер зимний. Кромешная северная тьма наступила рано. Да еще свежий ветерок с моря. Но разве это может остановить российского путешественника, романтичного и решительного в поисках достопримечательностей? Правда, фотосъемка оказалось исключительно ночной, что, впрочем, по моему мнению только придает дополнительный романтизм этому средневековому приморскому городу.

Круче, чем в Хельсинки и Стокгольме

Возможно, вы удивитесь, но в небольшом приграничном Выборге (население всего-то 77 тысяч человек) можно увидеть куда больше, чем в Хельсинки и Стокгольме — столицах стран, в которые Выборг когда-то входил. Может быть, поэтому в этот сегодняшний райцентр так любят приезжать те питерцы, у которых денег на заграницу нет: студенты, пенсионеры, прочие малоимущие бюджетники. Сел на автобус, который ходит каждый час, или «Ласточку», таких пригородных поездов тоже несколько в день, и через час с небольшим ты уже на месте.

И то сказать: на небольшом пятачке на берегу Выборгского залива сгрудились все типичные достопримечательности основанного в средние века северо-европейского города – старый замок и крепостные сооружения, храмы, дома типичных горожан, а еще жилые и офисные здания в стиле модерн начала прошлого века… Чуть за городом – прекрасный скальный пейзажный парковый ансамбль Монрепо конца XVIII века – ничуть не хуже петербургских пригородных парково-дворцовых ансамблей, а если отъехать пару-тройку десятков километров, то любители военной истории могут наткнуться на бетонные доты и иные сооружения легендарной «линии Маннергейма», где шли тяжелые бои «зимней войны» 1939-1940 года.

Выборгский рынок с часовой башенкой в начале прошлого века считался крупнейшим в Скандинавии.
Фото: lori.ru

По старому городу

Мы же гуляем заранее составленным кратким маршрутом. Условно назовем его программой на полдня (точнее, на 3-4 часа):

Точка для начала прогулки – это уже традиционно, ее никак не обойдешь – Рыночная площадь. Хотя это фактически каскад из трех площадей, Театральной, Пионерской и собственной Рыночной, и примыкающего к ним центрального Парка-Эспланады. Сама площадь – это целый набор домов-памятников: краснокирпичное монументальное здание бывшего Банка Финляндии начала прошлого века, когда входившее в состав Российской империи Великое княжество Финляндское имело не только широкую автономию, но и свою собственную денежную единицу – марку, а также выборгского рынка с часовой башенкой и Круглой башни, одной из двух сохранившихся аж с середины XVI века боевых башен Выборгской крепости.

Здание бывшего Выборгского отделения Банка Финляндии.
Фото: lori.ru

В это время Выборгский рынок, он был построен в самом начале прошлого века в стиле северного модерна и долгое время считался крупнейшим в Скандинавии, уже закрыт. Хотя его ассортимент не слишком разнообразен и, в общем-то, мало интересен: традиционные стеклянные овощи и фрукты из Турции, йогурты и сметана из соседней Финляндии, расфасованные в обход контрсанкций в Ленинградской области.

Другое дело – Круглая башня: здесь сейчас располагается ресторан с неожиданным названием «Круглая башня», куда мы, замыкая свой экскурсионный круг, обязательно вернемся.

В Круглой башне (XVI век), одной из двух артиллерийских башен рондельного типа, сохранившихся от Выборгской крепости, сейчас располагается ресторан с тем же названием — “Круглая башня”.
Фото: lori.ru

Движемся по Крепостной улице в сторону Южной гавани, чтобы взглянуть на еще одно выборгскую достопримечательность – часовую башню. Она считается доминантой Старого города, это бывшая соборная колокольня, построенная еще в конце XV века. Потом, правда, в ходе боевых действий «зимней войны» она сильно пострадала, но была отремонтирована и надстроена. Прохожий показывает нам на арку: «Вам туда». Увы, часовая башня снова на реконструкции, и сквозь леса и ремонтную обшивку ее очертания едва проглядывают. Точно, надо будет вернуться, чтобы посмотреть ее обновленной.

Зато в самом конце Крепостной улицы, там, где на открытой морю и вымощенной булыжником Ратушной площади она упирается в залив, сразу несколько исторических и архитектурных жемчужин. Прежде всего Старая Ратуша и памятник основателю Выборга (это случилось – трудно поверить! – в 1293 году) шведскому адмиралу Торгильсу Кнутссону.

Напротив Старой Ратуши, на маленьком острове Замковый (его размер всего-то 170 на 122 метра), главный местный артефакт – Выборгский замок, построенный еще в XIII веке и отлично сохранившийся. Сейчас в замке располагается музей, но работает он только до 18:00. Так что не судьба.

Выборгский замок – одно из немногочисленных в России полностью сохранившееся средневековое оборонительное сооружение XIII века. Недалеко от него — памятник графу Апраксину.
Фото: lori.ru

Поэтому просто фотографирую и сам замок, и стоящую напротив одну из двух статуй «Промышленность» и «Морская торговля». Правда, так и не понимаю: это скульптурное изваяние какой из двух отраслей посвящено? Судя по сложенным на груди рукам и стоящему рядом дорожному знаку с кирпичом, все-таки промышленности, которая пребывает в Выборге совсем не в блестящем состоянии. За исключением Выборгского судостроительного завода, где еще в советское время производили плавучие буровые платформы, а сейчас к ним добавились траулеры, ледоколы и другие специальные суда…

К Рыночной площади возвращаемся по параллельной Прогонной улице. Потому что на ней расположено еще одно приметное здание, точнее, даже не одно – так называемая Усадьба бюргера XVI-XVII веков, которая состоит из типичного трехэтажного дома богатого горожанина и двухэтажного каретника.

Усадьба бюргера на углу улиц Водной Заставы и Прогонной: вот в таких домах в XVI-XVII веках жили богатые выборгские горожане.
Фото: lori.ru

Наш маршрут на этом завершается. Сделав круг, мы возвращаемся на Рыночную площадь, а оттуда, отужинав, в свои пенаты по набережной мимо Северной гавани и залива Салакка-Лахти.

Если же вы приехали не только на одну ночь, то для вас есть у меня и программа одного дня (дополнительно к тем пунктам, о которых сказано выше):

  1. Историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Парк Монрепо» — до него от центра Выборга ходит городской автобус N1/6 или можно прогуляться пешком, это займет примерно час.
  2. Аннинские укрепления середины  XVIII века (если пройти по Замкову мосту мимо Выборгского замка на другую сторону пролива, то как раз в них и упрешься) – они возведены при императрице Анне Иоанновне и названы в ее честь.
  3. Несколько замечательных архитектурных образцов модерна и национального романтизма начала прошлого века местных архитекторов Уно Ульберга, Акселя Гюндена и Аллана Шульмана, включая предназначенные для административных и коммерческих нужд Гранитный дворец, Дом Лаллукки и обычные жилые здания.

«Линия Маннергейма» как продукт пропаганды

Конечно, можно еще съездить к одному из опорных узлов так называемой «линии Маннергейма» (в действительности строил эти оборонительные рубежи совсем другой финский военный инженер). Но тогда придется задержаться еще минимум на сутки. Добираться до поросших мхом остатков бетонных дотов нелегко, к некоторым от станции электрички придется идти пешком с десяток километров.

Если честно, сама «линия Маннергейма» — это во многом продукт пропаганды: и советской, и финской. Финны с его помощью поддерживали дух нации. Наши – оправдывали большие потери в «зимней кампании».

Если кто-то думает, что эти оборонительные сооружения представляли из себя сплошную цепь укрепленных огневых точек от Финского залива до Ладоги, более 100 километров, тот сильно ошибается. Доты и дзоты стояли лишь на самых опасных для атаки направлениях, а лучшей системой обороны были скалы, Вуокса и другие бурные реки и трудно проходимые леса Карельского перешейка.

И еще о войне (финны считают ее единой – 1939-1944 годов, мы же говорим о «зимней кампании» 1939-1940 года и боевых действиях против финской армии во время Великой Отечественной). В ходе ее советская авиация бомбила Выборг несколько раз. Особенно ожесточенно в январе-феврале 1940-го и повторно в июне 1944-го. В результате было дважды нарушено трамвайное движение. Его восстановили только после войны, и старые трамвайчики бегали по Выборгу еще до 1956 года. Сейчас макет такого трамвайчика со статуями кондуктора и мальчика-безбилетника поставлен как памятник на сохранившиеся рельсы в сквере рядом с Театральной площадью. Пострадали и многие исторические здания. К счастью, некоторые удалось восстановить.

Где остановиться

В центре Выборга есть несколько вполне современных и удобных гостиниц, причем по вполне умеренным ценам – 3000-3500 рублей за сутки на двоих, включая завтрак. Это отели «Выборг», «Викинг», «Атлантик», «Дружба», «Северная корона», «Летучая мышь». Но мы предпочли остановиться в апартаментах «Ульберг» (названы в честь финского архитектора, по проекту которого и был построен в начале прошлого века этот дом). И ничуть не пожалели: во-первых, дешево – 3700 рублей с троих, и в шаговой доступности от Старого города, во-вторых, удивительная тишина из-за толстых кирпичных стен старого здания. Ну и, пожалуй, главное: полный набор всего необходимого, помноженный на радушие хозяек. Две сестры несколько лет назад выкупили большую коммуналку и превратили ее в очень уютный апарт-отель на несколько номеров.

Единственный минус – отсутствие лифта: его вырезали еще в годы войны, когда советская бомба пробила крышу и верхний этаж. Хотя лифтовая шахта осталась. Так что на 4-й этаж приходится подниматься по полувинтовой лестнице, что, впрочем, не слишком утомительно.

«Но мы над возвращением лифта работаем», — сказала мне одна одна из хозяек. Я ей верю…

Где перекусить

Если вы хотите исторического антуража, то вам в ресторан «Круглая башня». Но надо сразу иметь в виду, что кроме залов-казематов здесь нет ничего особенного. На прелести гастрономии рассчитывать не приходится. Место сугубо туристическое. Соответствующие и меню, и цены. Как говорится, раз поели гости дорогие – авось, больше не приедут…

В Старом городе много уютных ресторанчиков.
Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Но и в самом Старом городе, и в его ближайших окрестностях немало уютных кафешек и ресторанчиков с милым, пусть и незатейливым интерьером, где вполне можно перекусить усталому путнику: «Медведь», «Домино», «Мон плезир», «Поляна», «Копилка».

Конечно, хорошо было бы нам на денек задержаться. Потому что за бортом вечерней прогулки осталось еще многое. Но надо ехать. Поэтому уже сейчас я планирую летом еще раз побывать в Выборге. Кстати, приехать сюда можно и по железной дороге. Например, поезд Москва – Хельсинки «Лев Толстой» идет от столицы всего девять часов и прибывает в Выборг рано утром. Так что впереди – целые сутки, которых хватит на все.

Выберете подходящее жилье в Выборге

Отзывы