Приступаем к контейнерным посадкам
В отличие от саженцев с открытой корневой системой контейнерные удобны во всех отношениях - посадить их можно в течение всего дачного сезона, и приживаются они лучше.
Это касается и плодовых, и декоративных деревьев и кустарников. При посадке они не испытают стресса и хорошо приживутся, если будете соблюдать пять основных правил.
1. Прежде всего необходимо выбрать правильное место для саженца. Лучше всего, если на нем не будет весной скапливаться вода - корни могут вымокнуть и начать загнивать. К тому же в период заморозков вода замерзает и острая кромка может поранить кору деревца.
Также в месте посадки не должны близко проходить грунтовые воды. Если их не избежать, то стоит сделать насыпные холмики диаметром 1,5 метра, а высотой в 1 метр.
2. От плодородности почвы зависят рост и плодоношение дерева. Глинистую почву нужно перекопать и разбавить песком (1 ведро на 1 квадратный метр).
Скудную перед посадкой саженцев придется тщательно подготовить. На такой почве в полтора раза больше диаметра и высоты контейнера выкапываем посадочную яму.
При выкапывании ямы верхний слой смешайте с навозом или компостом (3 - 4 ведра), суперфосфатом (2 стакана), сернокислым калием (2 стакана) и древесной золой (4 стакана). Обогащенной почвой заполняют на треть яму. Удобрения минеральные и органические также вносят и вокруг посадочной ямы.
К слову, удобрений можно внести меньше, так как в отличие от саженцев с открытой корневой системой контейнерные уже имеют плодородный земляной ком.
Перед тем как извлечь деревце из контейнера, почву хорошенько поливают - она не осыпется, а корневая система остается неповрежденной.
Затем осторожно разрезаем пластик на контейнере в нескольких местах. Помещаем его в яму и досыпаем землю. Уровень земли в посадочной яме и уровень кома с землей из контейнера должен быть одинаковым.
Землю уплотняют (но не сильно!) ногами по направлению от ствола.
3. Обратите внимание на корневую шейку! Ее ни в коем случае нельзя заглублять. Она должна быть выше поверхности почвы на 4 - 6 см. Иначе она начнет загнивать, на нее нападут болячки, и саженец может погибнуть. Лучший вариант - подгрести землю в лунке к саженцу небольшим конусом с вершиной у корневой шейки.
Так вы защитите ее от лишней влаги.
4. Саженцы необходимо обрезать!
У двухлетних деревьев удаляют боковые ветки, оставляя 3 - 4 самые сильные, угол отхождения у них должен быть не менее 50 - 60 градусов. Это необходимо, чтобы в дальнейшем не получились разломы.
Центральный проводник и оставленные ветки укорачивают на четверть длины.
Центральный проводник должен быть выше конца верхней ветви на 30 см.
У однолетних саженцев стволик укорачивают на четверть длины, из отрастающих веток в дальнейшем можно будет формировать крону.
Срезы делайте над почкой, без пенька и замазывайте их садовым варом.
5. Полив саженца после посадки важен. Под каждое деревце выливают по 2 - 2,5 ведра воды. Это обеспечит хорошую приживаемость, к слову, у контейнерных она значительно выше, чем у открытых.
Поливать саженцы необходимо 3 раза в неделю по 10 литров воды, корни молодых деревьев расположены близко к поверхности и пока не могут добывать себе влагу из глубины.
Лунку необходимо замульчировать перегноем и компостом для сохранения влаги, но не заглубляйте корневую шейку.
Также необходимо защитить штамбы саженцев (часть ствола от корневой шейки до места отхождения первой крупной ветви) от грызунов и солнечных ожогов. Тонкие, хрупкие стволы обвяжите толем, старыми колготками... Помните, белить молодые растения с неокрепшей кроной не рекомендуется!
Обязательно закрепите деревце. Вбейте в края ямы 2 - 3 кола и привяжите внизу, ниже прививки, чтобы укрепить подвой, и вверху - выше прививки - привой.
Обвязка не должна сползать вниз, чтобы саженец не болтался от сильных ветров.
Первое время притеняйте саженец. Не давайте зарастать ему сорной травой.