Ибица: наследие хиппи и изумрудное море

Ибица: наследие хиппи и изумрудное море

Когда мне предложили поездку на Ибицу, первая моя мысль была про клубы и дискотеки. Вторая — про хиппи. Как оказалось, на острове есть и то, и другое. И много чего еще....

Но сперва — матчасть. Ибица — это остров (привет, Капитан Очевидность!) в Средиземном море, часть Балеарского архипелага, принадлежащего Испании. Размером он невелик — около 600 километров. Разница во времени с Москвой -2 часа. Официальный язык — испанский с примесью каталонского. Русского тут не знают, ни в каком виде, даже на уровне "Спасибо" и Наташа". Русские туристы здесь вообще не водятся. Зато в любом магазинчике и кафе найдется дружелюбный персонал, понимающий английский и активную жестикуляцию. Валюта — евро, цены процентов на 10 выше, чем на материке.

Добраться до Ибицы из Москвы можно с пересадкой в Барселоне. Один из оптимальных вариантов предлагает авиакомпания Vueling. Самолет отправляется из Москвы в 6 утра, затем в Барселоне отводится три часа на завтрак и разграбление дьюти-фри, и к 14 часам дня вы на Ибице.

Далее возможны варианты. Можно взять такси, или заранее договориться о трансфере с отелем. А можно арендовать машину за 40 евро в сутки и колесить по всему острову. Обычно советуют выбирать внедорожник с клиренсом повыше. Не потому, что дороги плохие, а для улучшения видимости на серпантине и извилистых горных трассах.

Если вы налегке, то можно взять в аренду мотоцикл или велосипед. Во многих местах есть специальные велодорожки. Но народ катается и без них. Машин на дорогах немного. Для местных жителей получасовая поездка на противоположный конец острова — это что-то выдающееся. Поэтому колесить по дорогам можно совершенно спокойно.

Я выбрала другой вид транспорта — паром, плывуший к соседнему острову, Форментере. Плавание занимает 30 минут. В принципе, Форментера настолько крошечная, что можно приплыть утром, осмотреть весь остров, и уплыть назад вечером. Но есть и ради чего подзадержаться.

Господа из Сан Франциск

Если бы у Форментеры был девиз, то это были бы слова из песни Depeche Mode — "Enjoy the silence". Наслаждаться тишиной здесь можно в любое время года, с ужасом вспоминая толпы на пляжах Антальи и Хургады.

Основная масса туристов приезжает сюда на знаменитый пляж Сес Ильетес. Формально, это еще и природный парк с кучей разных редких растений. Я, как человек далекий от ботаники, смогла найти лишь одно запоминающееся растение — это водоросль посейдония. Именно она придает водам Ибицы и Форментеры глубокий изумрудный цвет. А еще она вырабатывает кислород, поэтому местные власти над ней очень трясутся. Из-за зарослей посейдонии вокруг Форментеры запрещено останавливаться яхтам — за исключением пары бухточек. Поэтому в сезон яхты толпятся в разрешенных заливах, как голуби на хлебном месте...

На всем острове запрещены многоэтажные дома и каменные постройки. В результате все, что только можно, сделано из дерева — начиная от остановок общественного транспорта и заканчивая ресторанами. Типичный пейзаж — низкие каменные оградки, рощица олив и фиговых деревьев, и задумчивая коза, жующая соседскую простыню, сохнущую на веревке.

Картина меняется лишь в городах. Их на острове всего три, крупнейший — Сан Франциск. С учетом того, что на Форментере живет всего 6 тысяч человек, местное население решило не разводить бюрократию. И ограничилось одной мэрией на весь остров.

С древними постройками на Форментере тоже не густо. Похоже, что в Средние века каждый уважающий себя пират или корсар считал своим долгом высадиться на этом острове. Местные жители скоро смекнули, что сопротивляться, а потом делать ремонт и заново отстраивать дома слишком невыгодно. И при любом подозрительном шорохе уходили зимовать на Ибицу, оставляя пиратов развлекаться в одиночестве. Те себя ни в чем не ограничивали, поэтому из старинных сооружений на Форментере уцелели лишь пара церквей, XIV и XVII веков.

Такое бурное прошлое в сочетании с тихим настоящим не могло не привлечь на Форментеру целую стаю творческих личностей. Например, маяк в городке Ла Мола стал прототипом маяка на краю света в романе Жюля Верна "Гектор Сервадак".

Прошлое и настоящее

А вот на самой Ибице жизнь кипит. И далеко не всегда в клубных зонах. Хотя надо отдать должное, что даже самые пафосные клубы не устраивают таких заморочек с дресс-кодом, какие есть в Москве.

Одним из самых бурлящих можно назвать город Сан Антонио, куда каждое лето слетаются студенты со всей Европы. Ночные тусовки и танцы, музыка и диджеи — все тут.

Если вы предпочитаете более спокойный отдых, лучше обратить внимание на северное и восточное побережье острова. Многие отели предлагают семейный отдых и программы для пенсионеров. Так что на Ибицу спокойно можно ехать с детьми, не боясь, что их научат плохому...

Вообще, проблем с культурной программой на Ибице нет. В городе Санта Эулария находится этнографический музей, куда стоит заглянуть ради архивных фотографий и старинных прессов для оливкового масла. А в Ивисе, в районе Далт Вила, сохранилась средневековая крепость — с бастионами и многоуровневыми стенами. В этой же части города, по соседству с музеями, живут и обычные люди. Поэтому старинные стены заботливо увиты плющем, на резных балкончиках сушится одежда, а за древними воротами чуть слышно переругиваются соседи.

- На экскурсию сюда лучше приходить либо рано утром, либо поздно вечером, - посоветовала гид Ольга Суханова. - Каменные стены и мостовая днем очень сильно нагреваются под солнцем, так что находиться тут невозможно.

Солнце, воздух и вода: велосипед, дайвинг, спа

Что приятно, активность отдыха на этом острове сильно варьируется. Хочется музеев и зрелищ — пожалуйста. Есть желание поваляться на пляже — велкам, все пляжи в Испании государственные и бесплатные.

Нет проблем и с более экстремальными видами отдыха. Раннее утро — самое время для велосипедного забега по центральной части острова. Спасаясь от жары в полдень, можно нырнуть с аквалангом на морское дно. Дайв-центры здесь есть на каждом пляже.

Если захочется посмотреть что-то более интересное, чем заросли посейдонии и рыбки, то можно погрузиться к затонувшим судам, или исследовать подводные пещеры. Единственный нюанс — перед погружением необходимо получить специальное разрешение в офисе по туризму. Делается это в течение одного дня, достаточно предоставить свой сертификат дайвера и пройти небольшой медосмотр.

После обеда можно сделать небольшой перерыв и посетить спа. Тем более, что подобную услугу предоставляют многие заведения. Пожалуй, больше всего впечатлений можно получить от спа-процедур в отеле Hacienda Na Xamena: там небольшие бассейны расположены под открытым небом и террасами спускаются к морю. Шея, плечи, живот — пузырьки массируют каждую зону отдельно, а вы переходите из одного бассейна в другой. А по окончании процедур - травяной чай и массаж.

Закат можно отправиться встречать в Сан Антонио — посидеть на берегу залива или арендовать яхту. Неподалеку расположен природный аквариум, где в морской воде плещутся осьминоги, скаты и морские черепахи.

Наследие хиппи

Ибица была открыта, как курорт, в 60 годах прошлого века. Сперва ее облюбовали хиппи, потом их родственники и богема, следом пришли студенты. И конечно, все это сильно повлияло на облик острова.

- Многие бары выглядят неказистыми, - объясняет гид Гильермо Варгас. - Но внутри висят по-настоящему неплохие картины. Их рисовали хиппи, у которых не было денег, чтобы заплатить за еду.

В 60-е Гильермо и сам хипповал. Потом получил сан и стал католическим священником. А сейчас он отец пятерых детей и экскурсовод. И такие жизненные перемены никого не удивляют. Совсем наоборот.

- Первые хиппи, которые пришли сюда, не хотели работать. Они поселялись где-нибудь в поле, ужинали растущим тут же миндалем и инжиром, - рассказывает гид Ольга Суханова. - В конце концов, власти поставили им условие: или они начинают работать, или уезжают с острова. И хиппи стали создавать свои рынки, где продавались их картины и изделия.

Такие рынки работают и сейчас. Правда, за прилавками стоят уже не хиппи, а обычные художники и ремесленники. За умеренную сумму можно приобрести одежду и бижутерию ручной работы, расшитые бисером и кружевами джинсы, летящие льняные юбки. На Ибице есть даже собственная мода под названием Ad Lib - это белые платья и рубашки из тончайшего хлопка с кружевом, которые продаются почти во всех магахинах одежды и модных бутиках.

Ибица или Ивиса? ГастронОмия или гастрономИя?

Пусть вас не смущает путаница в названиях. Например, оригинальное каталонское название города Eivissa — произносится именно как Ивиса. Город Санта Эулария дас Риу и Санта Эулалия дель Рио — это одно и то же. Впрочем, можно говорить и как привыкли, все равно поймут.

Гораздо больше неразберихи может возникнуть в ресторане. Если вы захотите узнать, что это за прекрасная рыба, которой вы отужинали, то готовьтесь к тому, что вам назовут ее местное название. И даже интернет не в силах будет помочь.

Например, в ресторанчике Can Rafalet нас угостили рыбой Святого Петра. Во всем остальном мире рыба Святого Петра — это тилапия. А на Форментере это — одна из разновидностей карпа! В некоторых ресторанах даже висят специальные плакаты, помогающие опознать рыбу по морде и общему виду... Но чаще всего приходится наслаждаться блюдом наобум.

В принципе, эта рекомендация подходит к любой трапезе на Балеарских островах. Типичные блюда — это салат из помидоров с сушеной рыбой и жареный осьминог с картофелем и чесноком. Эти пункты есть в любом меню. В некоторых заведениях даже позволяют себе небольшую иронию на этот счет. Хосе Мигель Бонед, шеф-повар ресторана Es Vental в Сант Антони, рассказал о своих экспериментах с традиционными рецептами и предложил сравнить вкусовые впечатления. И действительно: легкая картофельная пена с пряными морепродуктами — это уже не традиционная пища рыбаков, а блюдо высокой кухни!

Вообще, рыба и морепродукты — это беспроигрышный вариант в любом заведении Ибицы и Форментеры. Многие рестораны напрямую сотрудничают с рыбаками, поэтому их добыча попадает из моря в тарелку за пару часов.

А в качестве десерта стоит обратить внимание на традиционный пирог флао. Он готовится из легкого творожного сыра и мяты, но немного плотнее тех чизкейков, к которым мы привыкли. Если десерт кажется уже лишним, на помощь придет диджестив — специальный ликер, настоянный на травах, розмарине и анисе.

Самая большая проблема — возвращаться к домашним котлетам и макаронам после всех этих вкусностей. И тут варианта только два: либо срочно осваивать средиземноморскую кухню, либо приехать на Ибицу снова!