Варанаси – главный крематорий Индии
В наши дни умирать в Варанаси не так популярно, как раньше, но все же количество встреченных просветленных там выше, чем в других городах.
Индия – чудесная страна, никому не советую туда ехать, надо быть к этому морально готовым, и особенно это касается Варанаси. Мы не были готовы, к тому же это был первый город, в котором мы были отданы сами себе (без машины), и думали, что у нас уже достаточно опыта жизни в Индии, чтобы легко справиться с задуманной программой. Из отеля мы вышли около часа с намерением взять за 20 Rs рикшу, съездить в Golden Temple, а потом посетить Форт и музей Бхарат Кала Бхаван, что в той же стороне, где и форт (согласно карте). Золотой храм (по карте) был километрах в двух-трех от того места, где мы остановились, рикши же закатывали глаза, говорили, что это 10 км и минимум 100 Rs. В результате после продолжительных хождений взад-вперед, т.к. толком никто даже не мог сказать, где же Ганг, мы взяли моторикшу за 20 Rs и поехали.
В Индии тоже ругают дороги
Вез этот умелец нас минут 40, причем он все время куда-то поворачивал, подвозил бесконечных друзей и в конечно счете, когда мы уже потеряли надежду сохранить рассудок, он завез нас в совсем уж глухие переулки, где даже два тук-тука не разъедутся, остановился и жестом пригласил следовать за ним. Сквозь узкий темный проход (с глухим потолком), по бокам которого лежали бомжи-привидения, водитель вывел нас на высокую пристань.
Первое знакомство с Гангом отличалось от моих фантазий: нас окружали три калеки, ни одного туриста не было видно, с одной стороны – мутная река, с другой – глухой проход с полуживыми бомжами. Я понимала, что это может стать нашим бесславным концом, что ругаться матом на шофера (а это было единственное желание) – не лучшая идея для данного положения. «Где голден Темпл, простите?» - вежливо спрашиваю я лишенного приятностей индуса. С набитым какой-то рыжей массой ртом он начинает объяснять, что к храму по суше ну никак не добраться, только по воде, бери лодку и вперед. Я что зря с собой везде таскаю 900 страниц путеводителя? Там черным по белому нарисован этот храм с колодцем мудрости и ничего про то, что нельзя подойти к нему по суше. Тут же подсуетился лодочник, который за 300 (!!) Rs предложил доплыть нас до храма (мы находились, как выяснилось, в Чауки Гхате), эта наглость перечеркнула во мне остатки воспитания, и, грязно выругавшись, я сунула рикше 20 рупий, и мы скрылись в бомжетоннеле с намерением найти храм самостоятельно.
Священные животные на страже порядка
Идея, конечно, благородная, но слабо реализуемая, что также было очевидно. Уверенной походкой (злость – прекрасный ускоритель) мы двинулись в сторону предполагаемого нахождения колодца мудрости. Город играл с нами, мы даже не представляли, где находимся: ни одного туриста, только редкие местные, коровы, грязь и лабиринт узких улочек, ведущих в неизвестность. Мы заблудились, это было действительно страшно, потому как старый город (Вишванатха Кханда) – это не то, что основной Варанаси: здесь нет суеты, криков, гудков, тук-туки здесь не ездят, а периодически встречающиеся просветленные наводят реальный ужас своими пустыми глазами и плывущей походкой.
Люди понимали наше желание попасть к золотому храму, но все почему-то указывали в разные стороны, как будто сами прилетели сюда на одном самолете с нами. Час мы точно прошатались по улицам, слабо улавливая нужное направление, но в итоге достигли цели, что даже смешно. Туристам можно входить на территорию храма с обратной его стороны – той, что ближе к Гангу, так что пришлось еще немного поплутать. Финал нашего мероприятия оказался достойным – входить в храм запрещено с фото, видео техникой и даже мобильными телефонами. Камер хранения, конечно же, нет, да и оставлять все свое имущество в ненадежных ящиках, да и еще в таких трущобах – неоправданный риск.
Решение проблемы сейчас выглядит очевидным: один с вещичками остается у калитки, пока другой набирается мудрости у одноименного колодца, потом происходит смена ролей. Но потому-то колодец мудрости и находится внутри – в тот момент в наших пораженных обстоятельствами сознаниях этой мысли не возникло.
Решение принято: «найти» шумный город с дорогами и тук-туками и поехать в форт. Сказано – сделано. Выбравшись из старого города, мы снова окунулись в броуновское движение Варанаси, одновременно обрадовавшись и осознав, как же «там» было хорошо и спокойно. С туком мы договорились быстро – за 200 Rs (тут уж не до препинаний) он отвезет нас в форт и обратно в отель. Поехали!
Скучающий продавец овощей
Опущу детали, как мы ехали, как попали в пробку из-за сломавшегося в грязной жиже тука-неудачника, приехали. Судьба смеялась над нами в этот день от души. И снова мы на берегу Ганга, а форт на другой его стороне. Понтонный мост, по которому можно перейти на другой берег, как сказано в путеводителе, действительно есть, но ходить по нему нельзя – сломался, говорят, давно. Действительно, по мосту никто не ходит, только одинокая палатка какого-то смертника стоит.
Бомбила смотрит на нас глазами уверенного в своей правоте ребенка и говорит: - Вон там бот, на нем через реку и в форт пожалуйста. - А почему по дороге-то нельзя было приехать, вашу …? - мы по-прежнему невозмутимы почти. - О, дорогие туристы, по мосту можно проехать, но это очень далеко, очень, вот бот, плывите на нем и будет вам счастье. Я могу и по мосту вас отвезти, но это очень далеко, 600 Rs И снова ответом были наши спины.
Речной трамвайчик
Следите за движением глаз: пустынный берег, спускающийся к воде, на берегу немногочисленное поселение бомжей, которые уставились на нас своими голодными глазами, и несколько огромных ботов, белых людей в поле зрения нет. Снова выбора у нас не оказывается, и мы идем к ботам. «500 Rs и вы на другом берегу» – мои выпученные глаза спровоцировали вопрос: «А вы сколько хотите?». Что я хочу? Я хочу рассказать, что такое бот: огромная лодка с навесом, забитая битком, как сельдь в бочку, индусами всех возможных форматов. Индусы, я вам скажу, люди, мягко говоря, несообразительные совсем – кто-то из них сболтнул: «Форт закрывается в 5, так что решайтесь». Эта фраза нас отрезвила: на часах 16.15, сколько плыть на этой с позволения сказать лодке на другой берег – неизвестно, куда она денется, пока мы полчаса будем совершать экспресс-экскурсию по форту? Потом стемнеет, мы на другой стороне реки и снова здрасьте. Нет, на сегодня с экспериментами покончено – вези нас, извозчик, домой, хочу забыться сном тревожным.
В такие пробки лучше не попадать
Пока мы шли к нашему транспортному средству, цена за переезд на другой берег упала до 100 Rs и готова была падать дальше, но мы уже завели мотор и выжали педаль. Мчали мы быстро, дом манил, правда снова застряли на том же месте, что и час назад, зато я уже со спокойствием йога достала фотоаппарат и сделала несколько колоритных кадров, чем удовлетворила художественные стремления дня.
На трехколесном куда вернее
Вернувшись в отель, мы спустились в трапезную поесть и с радостью обнаружили в меню спагетти – первый раз за 4 дня более или менее прилично поели. Не забыли сказать, чтобы приготовили без специй, в таком случае они сделают, как у нас со специями.
Еще небольшой штрих перед завершением дня. В номере, конечно, не было горячей воды, к тому же кран сильно протекал, заливая пол водой. Наученные опытом, мы спустились на ресепшн и озвучили проблему. Через полчаса в дверь постучали: - Что вы хотели, милейшие? - Нам бы горячая вода не помешала - Минеральной? - Нет, чудесные, обычной, помыться И тут индус хватается за огромное пластмассовое ведро, которое имеется в каждом индийском душе. «О, ужас» – промелькнуло у меня в голове, но я взяла себя в руки - Нет, нет, любезные, нам бы из крана горячей воды - Ааа, вот чего захотели, белые люди, будьте вы неладны, сейчас мы вам все наладим После получаса возни, нам предложили опробовать температуру. Мы были счастливы и долго улыбались, посылая импульсы «денег не дадим, это ваша работа, идите уже отсюда, помыться охота» пока работники не ушли.
Завтра возьмем машину и поедем на весь день в Сарнатх, а то такими темпами мы ничего не посмотрим. С этой мыслью мы отошли в царство Морфея.
Утром намерение не потеряло силы, а даже усилилось на радостях от первого человеческого завтрака в отеле. Если вчера небо гневалось на нас, то сегодня мы явно были прощены: рядом с отелем была стоянка каких-то автобусов и машин, на которой я встала с уверенностью, что здесь мы сможем арендовать машину. Неподалеку сидела группа индусов, которые чем-то плевались, как всегда, пили чай из глиняных чашечек и торжественно разбивали их оземь. Мы подошли к аборигенам: - Господа, не подскажете ли вы, можем мы здесь арендовать автомобиль? - Конечно, сударыня! Далее последовали продолжительные препирания по поводу цены и бешеного расстояния (10 км). Их цена была 100 $, наша - 10, их было много, а у меня было стойкое намерение поехать за 10. Уверенность белого человека взяла верх над неорганизованной разноголосой толпой аборигенов, и вот мы уже едем в Сарнатх за 10 $ без кондиционера правда, зато довольные.
Сарнтах оказался много ближе, чем я думала, это эдакий музей под открытым небом. Так называемые ступы расположены рядом друг с другом, отделенные забором, так что на весь осмотр у нас ушло около 2,5 часов.
Очень приятное, умиротворенное место, после безумного дня в сумасшедшем Варанаси, Сарнатх показался нам раем. Спокойное, мирное место, никто никуда не торопится, не втюхивает всякий хлам, местные молятся, туристы не мешают. Там я познакомилась с приятными пацанами, которые радостно мне позировали, смотрели фотки и махали руками в камеру, и впервые (!) не попросили денег за это, а спросили, нет ли у меня шоколада. Перспектива разливать горячий шоколад по кофрам меня не привлекала, а вот карамельные конфеты у меня были всегда.
Город Сарнатх - место умиротворенное
Местные жители со своими заботами
Юный продавец сувениров
Водила отвез нас к отелю, как договаривались, время было около трех, даже меньше, мы совершенно не рассчитывали, что так быстро уложимся и решили все-таки съездить в форт. Щедро предложили отвезти нас туда за 5 $ – прекрасная цена, по-моему, но от такой наглости белых людей наш шофер сделал круглые глаза и сказал решительное "нет"! Мы не шибко расстроились, и, переодевшись, вышли на улицу с уверенностью взять тук за 200 Rs туда-обратно. Это было трудно, скажу честно, но от отеля мы не отошли более, чем на 10 метров, прежде чем договорились. Другой рикша, бросил свой велосипед и подсел к нашему извозчику, представившись его братом (хорошо не сестрой). Мы сразу смекнула, что это "экскурсовод" и потом он обязательно захочет 25%, посему сделали каменные лица и приказали гнать, что есть мочи.
Мчим на туке на другую сторону реки. Смешные эти ребята: ехать там действительно много, минут сорок, может, даже час мы тряслись на этой машине камикадзе, пока доехали. Заплатили символические деньги за вход и пошли на осмотр.
Форт
Форт представляет из себя большой музей с маленькими внутренними помещениями, в которых можно посмотреть всякие «сокровища»: от кувшинов и нарядов до переносок падишахов и орудий убийств. Пыль там не протирали с момента создания музея, поэтому появляется дополнительный колорит заброшенности и угнетенности.
Поднявшись наверх, мы увидели на берегу Ганга те самые суденышки, на которых нам вчера предлагали переплыть реку. Люди, как всегда, копошились на берегу: мылись, стирались, глазели на туристов.
Водный транспорт
Местные жители изучают туристов
Моя убежденность, что мы приехали сюда не зря усиливалась по мере осмотра: это совсем другой форт, не такой как в Джайпуре или Агре, это не музей или паломничество туристов, это место древнее, сохранившее дух ушедшей эпохи.
Невозмутимый охранник форта
Когда мы вышли из форта, наши индусские провожатые уже размахивали нам руками, показывая, где они припарковали свое авто. На местном рынке, который располагается, как нетрудно догадаться, здесь же, мы прикупили бананов и воды. Теперь-то мы уже знали, что цена пропечатывается на каждой бутылке, но на этой стороне реки нас почему-то никто не собирался обсчитывать.
Дорога домой показалась нам еще более долгой, но восторг от такой успешной организации досуга перекрыла все.
Планы на следующий день были обрисованы, с чувством полного удовлетворения ушли в сон, тогда мы еще не знали, что будет завтра…
Решительно проснувшись, мы выдвинулись, согласно задуманному плану. За 20 Rs взяли тука за жабры, согласился на такую возмутительную цену только юный индус, которому, видимо, папа подарил тук-тук на 14-летие, и сопроводил это событие, я уверена, какой-нибудь патетической речью, типа: "Сынок, меньше ста рупий с этих белых людей не бери, переулки ты знаешь".
Страх мы, надо сказать, давно потеряли, поэтому равнодушно смотрели по сторонам на хаотическое движение и были уверены, что ехать будем долго и все равно приедем не туда. Не буду томить, так и случилось: малой нас высадил где-то, сделал стандартные круглые глаза на 20 рупий, но спорить с белой женщиной не стал, лишь указал направления пути. Ганг, который "находился за поворотом", мы искали битый час, и при этом забрели в такой дремучий и зловонный район, что пришлось ускориться, чтобы там не оставить что-нибудь…
Целительная сила священной реки Ганг
Небо все-таки сжалилось над нами, и мы вышли на берег Ганга, оказавшись в Дашашвамедха Гхате, хотя заказывали Маникарнику. Я не знаю, что пишут в путеводителях и красноречиво рассказывают путешественники, но делать в этом Гхате решительно нечего. Какие-то богом забытые, почерневшие от солнца люди залегают под бумажными зонтиками, другие принимают целебные ванны в священных водах Ганга - одним словом, все условия, чтобы сойти с ума, соблюдены.
Позже, уже в Гоа я встречала соотечественников, отзывавшихся восторженно о Варанаси, и на все мои страхи отвечавших неизменно: «Ты не прониклась» – я не спорила. Но здесь, убедившись, что ловить нам нечего, мы с опаской передохнули пару минут в теньке, произвели санацию рук, и решительно двинулись по направлению к лодочникам.
Понятное дело, что мы хотели взять бот индивидуальный, а не толкаться с местными искателями приключений, поэтому вопрос сразу был поставлен ребром: – 600 рупий и я вас довезу до Маникарники со всем комфортом, девочки – улыбаясь, сказал гондольер, на что я сказала: нет, дорогой, 100 рублей и мы в расчете, имей совесть, дорогой. Не стану утомлять описанием долгих и сложных переговоров, исход очевиден – мы плывем за 100 Rs.
C предельной осторожностью запрыгнули в бот, подруга моя, надо сказать, с задачей не справилась и попробовала-таки водичку одной ногой, в последующие дни отпуска ждала, когда же она отвалится…
Когда мы отплыли от берега, я поняла, откуда берутся эти чудные фотографии в путеводителях, после просмотра которых, так хочется сюда попасть. Я тоже сделала несколько, чтобы вспоминать холодными зимними вечерами, «как же тут было хорошо».
Манящие виды берегов Ганга
Плывем, глазеем по сторонам, замечаем, как ушлые туристы ходят по берегу от одного гхата к другому. Гондольер, как водится, оказался по совместительству экскурсоводом, но не успел в полной мере раскрыть перед нами свои знания, т.к. приплыли мы быстро. Сразу были предупреждены, что снимать нельзя, иначе будем навеки прокляты родственниками усопших. Заметила я не сразу, да лучше бы вообще не замечала, что только что прошла мимо бережно сложенных дров для ритуального костра, на которых покоилось обернутое в белую ткань тело. Напротив, на ступеньках, сидели два заинтересованных пожилых туриста и кучка индусов, тех самых, что могут проклясть за пару неосторожных кадров. В этот момент, признаюсь, уверенность, что земля не уйдет у меня из-под ног, покинула меня.
Маникарника Гхат - "главный крематорий" Варанаси
Кругом лежали дрова, которые, кстати говоря, никто не втюхивает, как говорят некоторые, нависала зловещая тишина, и туристов не было видно, что всегда меня беспокоило. Мы прошли мимо наваленных огромной кучей дров, я все пыталась за что-нибудь уцепиться взглядом, на автомате что-то фотографировала, меня все время одергивали, уводили куда-то. Я так и не поняла, где там можно снимать, а где рискуешь отправиться в ад, куда можно ходить, а куда позволено только родственникам. От заманчивого предложения дождаться процедуры сожжения тела: «посибл, посибл, гуд пикчер», мы, содрогнувшись, отказались и сделали ноги.
Выбравшись оттуда, единогласно было принято решение закончить с осмотром гхатов, пошататься по старому городу в поисках сувениров и отправиться в отель.
Старый город на этот раз нас не испугал, а напротив даже несколько успокоил, мы побродили по умиротворенным улочкам, заглянули в добрую половину торговых точек, знатно прибарахлились и, набрав в легкие побольше воздуха, вынырнули на главную улицу.
Долго мы ходили взад-перед, пытаясь определить направления движения и договориться за 20 Rs доехать до дома. Попытки были тщетны, окончательно обессилив, взяли тук за 50 рупий и в беспамятстве погнали в отель.
Смешно сказать, но вся экскурсия (по гхатам и старому городу) заняла часа полтора, в час мы уже были в отеле, смыли с себя пыль и забылись тревожным сном. Последними словами моими были: "Я больше из отеля не выйду".
Проснулись мы перед закатом со стойким желанием раздобыть наконец-таки местный ром и снять стресс. Было бы желание, а ром найдется. Войдя в доверие местного населения, мы быстро нашли проводника, который отвел нас к магазинчику спиртного. Это было, как родник в пустыне, я не алкоголик, простите, но в тот момент я понимала, что только это может спасти мою психику от нависшей угрозы. Этот вечер я долго не забуду. Отпустило..
Продолжение следует…