Ах, Генуя! Ах, Ницца и Монако... Опять хочу в Лигурию, однако!

Никогда не ездите в Италию во второй половине августа! И в начале сентября тоже старайтесь не ездить. Потому что жарко, шумно, дорого и очень многолюдно. Как только 15 августа итальянцы отметят Феррагосто, это они так называют День вознесения своей католической богоматери, так дружными рядами и колоннами отправляются на две недели в отпуск на Ривьеру. Видимо, чтобы окончательно смыть в своих пяти морях (Адриатическом, Тирренском, Лигурийском, Ионическом и, собственно, Средиземном) накопившиеся за год грехи. На всех побережьях в это время не протолкнуться: гостиницы и резиденции забиты, в воде толкотня – как в каком-нибудь провинциальном бассейне «Дельфин», который принадлежит ДСО «Трудовые резервы». Прямо не Италия, а почти Геленджик или Анапа. Или, не к Олимпиаде будь помянуто, Сочи...

А я вот в этом году как раз сподобился. И именно в это время. Причем не в демократическое Римини, а в дорогую Лигурию, в курортный городок Алассио, который и в более спокойное время не пустует...

Почему именно туда? Ну, во-первых, на других побережьях Италии я уже бывал. И, во-вторых, одним выстрелом хотелось убить двух, даже трех зайцев: отдыхаешь вроде как в Италии, но до символической границы Франции и Монако рукой подать: садишься в поезд и через час-полтора уже бродишь по Монте-Карло, Ментону, Вильфранш-Сюр-Меру или Ницце. В общем, итальянская Лигурия и французский Лазурный Берег в одном флаконе.

К набережной Генуи пришвартовали галеон, на котором когда-то снимался фильм про пиратов Карибского моря... Смотрите фотогалерею «На этом море неспроста ушла в народ «Феличита-а-а»

Как сардины в банке...

Первое впечатление от Лигурии: да они над нами издеваются! В России это называется “как сельди в бочке”, хотя здесь, наверное, более уместно “как сардины в банке”. Приморские итальянские отели, трех- или четырехзвездочные (пятизвездочных почти нет), – хоть в Тоскане, хоть возле Венеции или в Сицилии – вообще не отличаются слишком просторными номерами, хотя и гордо именуются “стандарт” или “сьюпириор”. Как правило, туда помещаются две кровати с тумбочками, письменный стол с маленьким плоским телевизором и... Ну и всё, пожалуй... В лигурийских же отелях этот минимализм доведен до логического конца: по площади номера сильно напоминают каюты для плавсостава на рыбацком судне. Логика, видимо, такая: нечего проводить время в закрытом помещении – лучше идите на воздух, к солнцу и воде!

Этот призыв прослеживается во всем: даже в номерах, которые продаются “с видом на море”, морской вид весьма специфический – нужно, выйдя на крохотный, «метр на полтора», балкон, вытянуть шею, чтобы обнаружить где-то там, в узком промежутке между зданиями, лазурную полоску. Немногочисленные номера с «фронтвью» (прямым видом на море) предназначаются для постоянных клиентов, которые ездят в отель многие годы, и разовым туристам просто недоступны...

Они просто экономят место, - разъяснила мне семейная пара русских туристов, которая приезжает в Лигурию уже в пятый раз (в чем причина такой привязанности к этим палестинам, я понял позже – читайте об этом ниже). - Отдыхающих много, а береговая линия короткая.

Видимо, именно поэтому, ну и, конечно, чтобы окупить затраты и навариться по-максимуму, гостиницы еще и дерут с постояльцев за место под солнцем. Тут ведь какая история: вся прибрежная полоса принадлежит городской коммуне, у которой право на пользование выкупают посредники. А уж у посредников куски пляжа берут в аренду отели. В общем, та же экономическая ерунда с кучей нахлебников-прилипал, как и у нас в России...

Дешевые муниципальные пляжи в принципе имеются, но где-то далеко на отшибе и безо всяких удобств. В пределах же пешей досягаемости пляжи гостиничные, то есть платные даже для постояльцев – цена их колеблется от 20 евро в день за пару лежаков с зонтиком (самая дальняя линия от моря) до 40 и даже 55 евро за ту же пару лежаков, зонт и два пляжных полотенца. Правда, на самых дорогих отельных пляжах в качестве некоей моральной компенсации постояльцев раз в неделю (обычно по воскресеньям) бесплатно поят шампанским с куском пиццы и фокаччо на закуску и иногда “за так” нарезают апельсины и арбузы...

Чтобы не платить за лежаки, некоторые туристы располагаются в узких промежутках между платными пляжами. Смотрите фотогалерею «На этом море неспроста ушла в народ «Феличита-а-а»

Ох уж эта лигурийская Ривьера! Это такая “братская могила” для загорающих тел: лежаки стоят практически вплотную друг к другу, тени от одного зонта хватает на всех соседей вокруг. Но если вдруг попадется слишком солнцелюбивая сеньора, которая зонт не раскрывает принципиально (мне вот подвернулась в соседки такая итальянка, менявшая купальники раз по пять на дню), то тогда и вам придется жариться на солнцепеке...

Ну, а по вечерам... Толпы народа – с велосипедами, колясками, инвалидными креслами и костылями и палками всех типов и разновидностей – на набережной и в узких торговых улочках. Фокстроты и танго сильно пожилых пар в кафешках со специальным музыкальным репертуаром.

Бесконечный треп по мобильникам (короткий фрагмент почти полуторачасового разговора, который, не обращая на соседей внимание, вела в купе пригородного поезда эксцентричная итальянка, дама «за 50», я записал). В общем, шум, гам, трескотня...

Афродита ошиблась, что вышла на берег не здесь!

Если вы никогда не были в Лигурии, то съездите обязательно! Хоть во второй половине августа, хоть в начале сентября. Или в любое другое время. Хоть когда! Потому что толкотня и шум – это оборотная сторона того самого обстоятельства, что лигурийское побережье одно из лучших не только в Италии, но и во всей Европе. На мой вкус, конечно...

Больше нигде в Старом Свете я не видел пляжей с таким бархатным песком (увы, не на всем протяжении – см. главку “Любителям пляжного отдыха”). И такого ровного схода в море – без ям и резких обрывов. Еще и поэтому здесь так любят отдыхать итальянские семьи с маленькими детьми... И такой чистой, просто идеально прозрачной – это несмотря на песчаное дно – воды. Если Афродита вышла из пены морской на берег, то это случилось точно здесь, в Лигурии, – пусть греки на меня не обижаются... А если не вышла – она явно ошиблась местом появления.

А еще здесь раслапистые пинии и вгрызающиеся в каменистую почву оливы, которыми заросли горные склоны – к морю вплотную подходят Приморские Альпы…

Памятник Франциску Гримальди. Смотрите фотогалерею «На этом море неспроста ушла в народ «Феличита-а-а»

…А эти города, городки, поселки и деревни, чем-то неуловимо похожие друг на друга. Средневековый центр с обязательным кафедральным собором и расходящимися от него узкими улочками... Такой же обязательный променад (набережная) вдоль моря с ресторанчиками, барами и кофейнями… Неизменный, как будто изготовленный по единому проекту памятник Гарибальди возле вокзала или на центральной площади напротив здания муниципалитета (это в Италии) или объединенный памятник выходцам из этих мест, погибшим в годы Первой и Второй мировых войн (во Франции)… Такие похожие. И все равно очень разные.

Вот мои, сугубо личные впечатления. Именно в таком виде эти места запали мне в сердце…

Романтический Сан-Ремо. Ну кто же в России не знает Сан-Ремо, даже если никогда не был в Италии?! Ах, эти «медляки» на студенческих вечеринках! Полумрак и старенький кассетник. Ну помните?! "Лашате ми кантаре… …итальяно веро!". Тото Котуньо, Адриано Челентано, Аль Бано и Ромина Пауэр… Фестиваль в Сан-Ремо… Теперь мне кажется, что эти песни моей юности, феноменально всплывшие сейчас на поверхность в разных «дискотеках 80-х», могли родиться только здесь…

По-феодальному суровая Вентимилья – городок на самой границе с Францией - с извилистыми переходами узехоньких улиц и криптами соборов XII века. И сумрачными лицами местных жителей, которые как будто только что вернулись с допроса с пристрастием в какой-нибудь Священной Инквизиции. Но это только в старой части города, что на горе, возвышающейся над морем. А в новой, под горой, как будто в контраст, – разухабистость еженедельного пятничного вещевого рынка с «фирменными» дамскими сумками и кофточками а-ля «прет-о-порте» - каждая вещь по 10 евро- и многоцветьем и буйством ароматов фруктового и овощного базара…

Загадочная Савона, с античными остатками города – их масштаб виден с крепостной стены, - скрывающая в глубинах своих старых кварталов Сикстинскую капеллу – копию той, римской, потому что заказавший ее в Ватикане папа Сикст IV, был родом из этих мест и звался в миру Франческо делла Ровере…

Монументальная Генуя, эта родина Колумба и извечная соперница Венеции, с хоть и малость обветшавшим блеском своих палаццо и площадей и улицами старого города, которые, правда, сильно оккупировали сейчас выходцы из Африки, арабы и бангладешцы. Они так и полулежат без дела на ступеньках, видимо, ожидая очередной социальной выплаты. В то время, как их соотечественницы «работают», ожидая клиентов на стульях возле открытых дверей перенаселенных квартирок старого города…

Эти здания помнят времена, когда Генуя была средневековой республикой моряков и торговцев. Смотрите фотогалерею «На этом море неспроста ушла в народ «Феличита-а-а»

А еще блестящее, многоцветное и патриархальное Монако, хотя и несколько смешное в своей помпезности, разноцветный Ментон, первый французский город за итальянской границей, и волшебная Ницца, где всё дышит негой, развлекухой и обжорством…

(Виды этих и других городов Лигурии можно посмотреть в фотогалерее и на видео) Не знаю, как вы, но я вот не привык сутками лежать на пляже. День жаришься, день ездишь по окрестностям, близким и дальним. Мало где я видел такое удобное сообщение, позволяющее достичь любой пункт в считанные часы и минуты – как поездом (лучше выбирать составы с литерой “Интерсити”, которые останавливаются только на крупных станциях, хотя и местные, более медленные поезда “Реджионале” вполне удобны), так и по автодорогам – платной с гигантскими эстакадами и тоннелями и с романтическим названием “Автострада цветов” («цветочки» в итоге, правда, оказываются дороговаты – около 70 евро за 100 км) и бесплатной, тянущейся вдоль моря, и с не менее романтическим названием “Аурелия” (хотя, как выясняется, названа она не в честь девушки, а по имени римского императора “Аврелия”, легионы которого двигались здесь в восточные провинции великой Империи).

Любителям пляжного отдыха

Песчаные пляжи в Лигурии далеко не везде. Безусловно, лучшие – в Алассио и Лайгуэлье (оба городка расположены по соседству в одной бухте), где песок просто идеальный (за что на пляжах и ломят цену). Ну а дальше – как повезет… Вот моя небольшая ориентировка по самым популярным у российских туристов местам:

- от Финале Лигуре до Боргетто (Борджо, Верецци, Пьетра-Лигуре, Лоано) – песок вперемешку с мелкой галькой; - район Бордигеры и Вентимильи – увы, преимущественно галька и искусственные каменные насыпи, выступающие в море; - французская территория (Ментон, Вильфранш-Сюр-Мер и Ницца) – еще раз увы, песчаных пляжей практически нет, причем галька довольно крупная…

Основная бухта Монако. Здесь швартуются самые дорогие океанские яхты. Смотрите фотогалерею «На этом море неспроста ушла в народ «Феличита-а-а»

Любителям вкусной еды

Признаюсь: я не очень люблю итальянскую кухню. К пасте вообще равнодушен – ко всем этим спагетти, равиолли, лазанье и пр. Как и к пицце. И всегда почему-то думал, что тестообразым (ну еще всякие овощные супчики типа минестроне) местное гастрономическое разнообразие и заканчивается. Но, оказывается, не пастой единой жив итальянец, особенно в Лигурии и прилегающих городах французского Лазурного берега, где тоже преобладает итальянская кухня.

Просто назову два адреса, где пообедать нужно обязательно (можно даже съездить туда только ради этого).

Адрес первый: ресторан-пиццерия «L’ Airone» в Сан-Ремо (Piazza Eroi Sanremesi, 12). Это самый центр города. Вы не ошибетесь, если увидите вывеску с аистом. Хотя рядом еще несколько ресторанов, но именно в «Аисте» столики всегда забиты до отказа (кстати, это вообще примета такая – всегда выбирайте для еды то место, где больше всего народа). Что здесь нужно попробовать обязательно? Во-первых, фирменное блюдо с таким же названием, как у самого заведения, - «L’ Airone»: это коктейль из рыбы и морепродуктов, какого я, честно говоря, еще не видел нигде! Креветки и омары под специальным соусом, мидии с особой томатной заливкой, просто восхитительные, очень нежные осьминоги. М-м-м!.. Их собрат Пауль из немецкого океанариума может позавидовать такой гастрономической кончине! Ну и, конечно, паста – куда ж от нее в Италии деться. Самая лучшая – это спагетти с морепродуктами и соусом песто. А вот вино лучше брать не местное, а из провинции Венето. Но это - на любителя…

Самое интересное, что несмотря на такую популярность, цены в ресторане вполне умеренные: полноценный обед из двух блюд с вином и кофе обойдется на двоих в 40-50 евро, что для Сан-Ремо очень по-божески…

Средневековый храм – обязательный элемент старой части любого лигурийского города. Смотрите фотогалерею «На этом море неспроста ушла в народ «Феличита-а-а»

Второй адрес: ресторан-пиццерия «Aux deux Anges» в Ментоне (27, rue St. Michel (Rue Pietonne). Это тоже в центре города – прямо на торговой улочке, на которую спускаешься от кафедрального собора. А вот здесь настоятельно советую выбрать еду, на первый взгляд, незатейливую, но от того не менее вкусную. Например, мелкую рыбешку, анчоусов, которую обжаривают в кипящем оливковом масле. Или филе сибаса. Их подают с местной разновидностью соуса тартар и картошкой по-деревенски. Анчоусами можно хрустеть, как семечками, - чистить их не надо! Вино – лучше полусладкое из Прованса. И, конечно же, лимонный торт на десерт. Этот район Приморских Альп вообще славится своими лимонными плантациями, а уж блюда, которые здесь готовят с цитрусовыми, - это вообще нечто вообразимое. Если можно испытать счастье от еды, то это случится как раз тогда, когда вам принесут лимонный торт.

Впрочем, цены здесь процентов на 30 побольше – во Франции вообще все дороже, чем в соседней Италии…

Что я еще не видел

Но это лишь часть Лигурии – западная, та, что от Генуи до французской границы и чуть дальше – через Монако и Ниццу до Канн. А есть еще восточная – от Генуи до Тосканы. Это там, где Специя, Портовенере, Рапалло и Портофино. Вот здесь, если получится, я еще обязательно побываю.

Есть у меня мечта: не спеша пройти по Тропе любви – каменной дорожке, проложенной на карнизе скалы над морем, - она соединяет пять небольших городков (Риомаджоре, Манаролу, Корнилью, Вернаццу и Монтероссо) – это район еще называют «Чинква-Терре» («Пять земель»). Смотреть на море и на закат и по дороге, на полпути, переночевать в маленькой местной гостинице. И пусть будет жарко, шумно и, наверное, дорого. За исполнение мечты денег не жалко…

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ НА KP.RU:

Фотогалерея «На этом море неспроста ушла в народ «Феличита-а-а»