Оставь свою тоску в Тоскане

Железная дорога к сердцу Италии

Если, несмотря на кризис, вам удалось накопить денег на отдых, мой вам совет: поезжайте в Италию, а именно - во Флоренцию. Где, как не здесь, вас научат забывать о кризисе, эмоциональном голоде и неидеальной фигуре.

Дешевые авиалинии в этом году уже не такие дешевые, как прежде, но все еще могут домчать вас из Каунаса или Кракова в Рим за 60 - 100 евро (туда и обратно). Еще 60 евро (а то и больше, если с поддержкой турфирмы) будет стоить виза. От 20 - 25 евро в сутки - койка в приличном хостеле с завтраком (можно найти и комнатку на двоих-троих, но тогда рассчитывайте примерно на 40 евро с носа). И вот вы на полпути к сердцу Ренессанса.

Между Римом и сердцем Тосканы электричка-реджионале курсирует трижды в день: рано утром, примерно в час дня и после четырех. Ехать - четыре с половиной часа и 18 евро в одну сторону. Места второго класса расположены попарно друг напротив друга, так что если вам повезло и рядом никто не едет, ноги вполне можно вытянуть и отлично продремать первые утренние дорожные часы.

Уличные художники мелками повторяют знаменитые картины. Необыкновенное зрелище!

Это один из тех маршрутов, которые демонстрируют Италию с ее лучшей стороны: кинозалы под открытым небом, роскошно обшарпанные здания на полустанках, современные перроны крупных городов и, конечно, природа. И вот, наконец, вокзал Флоренции. Огромный торговый центр с магазинами «Манго» и «Стефанель», фонтанчиками и пустыми прохладными коридорами лениво выталкивает на солнцепек площади... и ты сразу понимаешь, куда попал. Бонджиорно, Фиренце! Тебя было непросто найти - международные, а тем паче русскоязычные названия городов вовсе не обязательно совпадают с итальянскими. Итальянцы и вовсе не обязательны, как вы уже знаете, - поезд опоздал на полчаса, никто даже не подумал предупредить по громкой связи. Хорошо, что у меня конечная.

Флоренция - родина кожаных сумок вашей мечты

Итак, Бонджиорно: площадь, рядом с которой возвышается огромный храм Сан-Лоренцо, ренессансная постройка из красного кирпича, чем-то напоминающая родной костел Сымона и Алены, только гораздо более впечатляющая; несомненного направления улицы с магазинами-макдональдсами-ресторанчиками; лужайки, на которых валяются ленивые туристы; яркие плакаты (хоть где-то графика еще жива!). Без карты понятно, куда идти: центр зовет.

Рыночная площадь Меркато Чентрале до сих пор не потеряла своего значения: в центре возвышается сравнительно современное здание, выдержанное в типичной флорентийской манере - красные ставни с узкими прорезями, зелено-белый фасад рустиком и стекло, стекло... Внутри торгуют овощами, мясом и вином, снаружи, в небольших палатках, - кожаными сумками и ремнями, куртками, безделушками, сувенирами...

Типичный магазинчик на ПОнте Веккио. Италия как была, так и осталась страной роскоши!

- Чао, белла, коме стаи? Откуда ты? Тебе пойдет эта сумка! Делаю огромную скидку за светлые глаза: всего 99 евро.

- Нет, спасибо, спасибо. Это куда выше моей ценовой категории.

- А сколько ты хочешь заплатить?

Ах, эти рынки Флоренции! Как будто ничего не изменилось за пару сотен лет и все так же от неаполитанских портов тянутся по всей стране груженые золотом, серебром, кожей и специями повозки. И каждый торговец мечтает найти доверчивого покупателя...

- Слушай, белла, сколько у тебя есть? Заходи, я дам хорошую цену... Ты здесь последний день, и только в последний день пришла в мой магазин? Как это несправедливо, мы могли стать друзьями. Хочешь, я найду тебе хорошую работу, останешься в Риме? Купи сумку, я хочу, чтобы ты меня запомнила. Отдам тебе ее за 60. Это потери для меня, я продавал их по 150 евро, но пускай.

Тоскана - рай для гурмана

По краям Меркаторе - ресторанчики. Если гулять по улице до ланча, можно собрать визиток, которые дают право на скидку до 10%. Предложения на ланч тоже хороши: пицца плюс напиток (вода, вино, пиво) - 7 евро, паста плюс напиток - 8 евро.

Мост Санта Тринита считается самым изящным во Флоренции.

К обеду, когда я проголодаюсь и решу наконец попробовать местные антипасти, я увижу маленькое уютное кафе с летней террасой недалеко от Пьяцца Дуомо. Официант Карлос - наполовину кубинец, наполовину выходец Колумбии - принесет мне на деревянной доске прошутто кон мелоне, тонко нарезанную соленую ветчину с ароматной холодной дыней, мятой и петрушкой. И ко всему прочему - пол-литра чудесного местного вино бьянко с пузырьками воздуха на запотевших стенках бокала. Мм...

- Тебе же понравилось это вино, я видел. Так что пей, белла. И оставайся здесь. Зачем куда-то идти?

Что посмотреть во Флоренции за один день

Но я здесь всего на один день, пускай и очень длинный, и я иду, расслабленная и спокойная, и меня больше не нервируют толпы туристов, отсутствие карты и обратного билета. Карта, кстати, находится в ближайшем отеле:

- Извините, у меня нет на английском, только на русском, - вежливо уточняет ресепшионист.

- Ничего страшного, пойдет!

Чентро сторико во Флоренции так компактен, что, честное слово, за день можно обойти все, пусть и не карабкаясь по 414 ступеням Кампанилле, башни работы известного прерафаэлита и мастера эпохи раннего Возрождения Джотто - в погоне за видом на собор Дуомо де Санта Мария делла Фиори. Зато с бутылкой кьянти и свежим козьим сыром, с прогулками по мосту Санта Тринита и прочим, с посиделками на белом бордюре пиацца Мария Новона. С домашним фисташково-яблочным мороженым перед восхождением на понте Веккио, единственному из уцелевших во Вторую мировую мостов, на котором во всю длину - магазинчики с ювелирными товарами, и еще с 1345 года в глазах у прохожих все рябит от золота, серебра и драгоценных камней.

Палаццио Питти - раньше дворец династии Медичи, а теперь галерея, куда может прийти любой желающий.

Ох, и хороша Флоренция! Здания будто парят в воздухе из-за изысканной манеры сочетать пастельную палитру от зелени до бели, украшая розовыми прожилками огромные палаццио так, что забываешь, что все это камень, мрамор, глина - земля. Чуется небо; апостольская поступь, неземная песнь ангеловых труб. Дуомо начали строить в 1296-м. Почти двести лет прошло, прежде чем последний камень лег в основание его стен. Но то, что получилось - невероятно, как невероятны все постройки этой благословенной эпохи человечества, когда красота жила в архитектуре, а не в медиа.

Любой из мостов через Арно прекрасен по-своему: перемычками, белизной, легкостью. Палаццио Питти - едва ли не самый большой флорентийский дворец на том берегу. Когда-то именно здесь было сердце династии Медичи - той, что дала жизнь жестокой Екатерине, заставившей помутнеть французскую кровь и поникнуть королевские лилии. Сейчас в этом ядовито-желтом дворце размещается восемь галерей, в том числе костюмы, украшения и апартаменты; и, конечно, мне безумно хочется внутрь, к той части моего прошлого, что лежит глубоко в средних веках и так часто рвется в настоящее. Но нет времени; я двигаюсь к Санта-Кроче, самой большой францисканской церкви Италии, здесь похоронены певец любви и муки Данте Алигьери и творец телесной истины Микеланджело Буонаротти. Капелла дей Пацци руки Брунеллески (здесь вы просто видите, как вызревает и лопается с сочным бесстыдным треском эпоха Ренессанса), витражи и фрески, очарованные путники завороженно проходят по залу в своих наушниках: аудиотуры, говорят, здесь уникальные. Хочется еще пройти маршрутом Микеланджело и увидеть своими глазами все то, что дало ему прозвище великого. Но время; солнце неумолимо клонится к закату, в девять с четвертью снова поезд, и, переполненная впечатлениями, я не могу заснуть. Мосты и улицы, залитые вечерним солнцем, пульсируют по всему моему телу, нанося на капиллярную сетку карту нового города, одного из тех, что не позволит себя забыть.