Горы Саяны

Восхождение на горы Саяны 2024–2025: сколько это стоит и можно ли идти новичкам

Самая крупная горная система в южных широтах России — это Саяны. В отличии от Кавказских гор, протяженность которых 1100 км, Саяны занимают более значительную территорию. Восточные Саяны протянулись на 1000 км от Енисея до Южного Прибайкалья, Западные Саяны — на 650 км, одним «концом» упираясь в Восточные. Эти величественные горы находятся на территории двух государств — России и Монголии.

Для альпинистских восхождений природа в Саянах создала идеальные условия. Множество маршрутов от 1Б до 6А категории сложности отлично служат учебно-тренировочной площадкой как для новичков, так и для опытных альпинистов.

Восхождение на горы Саяны подойдет как опытным альпинистам, так и новичкам.
Фото: globallookpress.com

Несмотря на единую горную систему, Восточные и Западные Саяны отличаются друг от друга.

В Восточных Саянах преобладает рельеф со средними высотами 3000 м. Большинство хребтов плосковершинные и покрыты круглый год ледниками, которые принято называть белогорьями. Здесь же находятся самые труднодоступные хребты: Тункинские, Китойские, Бельские Гольцы. На водораздельном хребте под названием Большой Саян расположена высочайшая вершина всех Саянских гор — Мунку-Сардык (3491 м). Западные Саяны представлены узкими, плоскими и острыми хребтами со средними высотами около 2500 метров. Крутые склоны гор имеют изрезанный рельеф с большим скоплением каменных россыпей (курумов) и остроугольных глыб. Высочайшая вершина Западных Саян — гора Кызыл-Тайга (3121 м).

Саяны можно считать гордостью туризма в России, здесь гармонично сочетаются белоснежные пики, лесные просторы тайги, переходящие в  альпийские луга, изумрудные озера, бурные реки, редкий растительный и животный мир.

Маршруты восхождения на Саяны

Гора Мунку-Сардык, республика Бурятия

Высота3491 м
Длительность маршрута4-6 дней
Пешая протяженность36 км
Категория сложности

Восхождение на высшую точку Саян достаточно трудное, участникам необходима хорошая физическая, техническая подготовка и специальная экипировка. По линии хребта проходит российско-монгольская граница, в связи с этим следует оформить пропуск.

Местные народы (буряты и монголы) почитают Мунку-Сардык как священную. Они считают, что на вершине живет сын небесного божества — Абай Гэсэр, который способен уберечь людей от злых духов.

С бурятского языка название горы переводится как белый голец, то есть камень, вечно покрытый снегом. И действительно на вершине Мунку-Сардык находятся четыре ледника, доходящие на северной стороне до 85 метров толщины! Благоприятное время для покорения Мунку-Сардык с российской стороны начинается со второй половины апреля и длится до конца первой декады мая. Такой небольшой период связан со сложностью заброски к подножию горы в летнее время. Из-за отсутствия дорог приблизиться к горе можно только по горной и очень мощной реке Белый Иркут, сплав по которой достаточно трудный. Зимой путь по скованной льдом реке более доступный, но сильные морозы усложняют восхождение. Поэтому майские праздники, когда морозы отступают, а лед на реке еще прочный, считаются оптимальными для похода. В это время туристов, желающих подняться на самую высокую гору Саян, очень много, так как после майских праздников река вскрывается и подступиться к горе достаточно трудно.

Начало маршрута традиционно начинается от пограничного поселка Монды, где обязательно будет проверка документов. До поселка хорошая асфальтированная дорога, добраться до него можно автотранспорте из города Слюдянка (210 км), который расположен на берегу Байкала, или из Иркутска (300 км). Обычно сбор туристических групп происходит в городах Слюдянка или Иркутск. Дорога до поселка Монды пролегает через живописную Тункинскую котловину, окруженную горными массивами Восточных Саян. После поселка до моста через реку Белый Иркут (30 км) грунтовая дорога, далее начинается пешая часть по долине реки Белый Иркут до базового лагеря, который расположен у слияния рек Белый Иркут и Мугувек.

Следующая часть маршрута проходит по реке Мугувек до озера Эхой к месту штурмового лагеря. Долина реки окружена ледяными водопадами, на которых туристы проходят техническую подготовку по использованию кошек и ледорубов.

Восхождение на Мунку-Сардык происходит в связке, на ногах кошки, в руках ледоруб, а на голове каска. Все трудности вознаграждаются великолепным кругозором на окрестные вершины Саян и на озеро Хубснугул со стороны Монголии.

Как добраться

Самолет
Ближайший аэропорт в Иркутске, далее трансфер до п. Монды (300 км). Сайт аэропорта в Иркутске — iktport.ru
Поезд
Вокзал в г. Слюдянка имеет регулярное сообщение с крупными городами России. Далее трансфер до п. Монды (210 км). Сайт ж/д вокзала в Слюдянке — slyudyanka.dzvr.ru
Автобус
Крупный междугородный автовокзал расположен в Иркутске. Далее трансфер до п. Монды (300 км). Сайт автовокзала в Иркутске — avtovokzal-on-line.ru
Машина
Из Иркутска по Шелеховскому тракту до Култука, далее до п. Монды по Тункинскому тракту (А 133).

Шумак, республика Бурятия

Продолжительность9-12 дней
Пешая часть100 + 50 км
Категория сложности

Маршрут включает в себя обязательное покорение Шумакского перевала (2760 м) и посещение Шумакской долины с минеральными источниками. Возможны радиальные выходы на пик Трех Капитанов, на водопады реки Мраморной, к священным столбам Хуухейн-Хада и к другим природным достопримечательностям. Долина целебных источников спрятана глубоко в горах Восточных Саян по берегам горной реки Шумак среди красивейших водопадов на высоте 1558 метров. Это место уникально по многим показателям: во-первых, это самые труднодоступные источники на планете, и они не тронуты цивилизацией; во-вторых, их более 100, есть холодные и горячие, насыщенные углекислотой и богатые солями; в-третьих, каждый из них избирательно действует на органы человека с целебной силой. Истории выздоровления на термально-минеральных источниках Шумак распространились далеко за пределами Саянских гор.

Трансфер туристических групп на Шумак обычно начинается в Иркутске или Слюдянке, далее проходит мимо поселка Ниловка (курорт Нилова Пустынь) до Сухого Ручья, от которого и стартует пешая часть маршрута.

Сам поход — по знаменитой Тункинской котловине среди частокола Тункинских Гольцов. Чтобы попасть к источникам, надо преодолеть Шумакский перевал, который сопровождается затяжными спусками и подъемами, горными реками, водопадами и альпийскими лугами.

Переход через перевал зимой требует специального снаряжения, а летом путь доступен многим туристам.

Как добраться

Самолет
Ближайший аэропорт в Иркутске, далее трансфер до п. Ниловка (260 км). Сайт аэропорта в Иркутске — iktport.ru
Поезд
Ближайший ЖД вокзал в г. Слюдянка, который имеет регулярное сообщение с крупными городами России. Далее трансфер до п. Ниловка (170 км). Сайт ж/д вокзала в Слюдянке — slyudyanka.dzvr.ru
Автобус
Крупный междугородный автовокзал расположен в Иркутске. До курорта Нилова Пустынь регулярно отправляются автобусные рейсы. Сайт автовокзала в Иркутске — avtovokzal-on-line.ru
Машина
Из Иркутска по Шелеховскому тракту до Култука, далее до п. Ниловка по Тункинскому тракту (А133).

Природный парк «Ергаки», Красноярский край

Чтобы познакомиться с горной системой Западных Саян, можно совершить путешествие по экотропам парка «Ергаки». Своим названием парк обязан необычному хребту с остроконечными пиками высотой более 2000 метров. Необычность горного массива Ергаки связана с причудливыми видами гор, которые создают уникальные ландшафты, это скалы Парабола, Спящий Саян, пик Звездный, пик Зуб Дракона, Висячий камень и другие.

Каждая горная долина парка Ергаки неповторима, здесь множество кристально чистых озер и горных речек, наполняющих суровую тайгу красотой и живостью.

Все маршруты парка промаркированы согласно уровню сложности: простые — зеленым цветом, средние — синим, сложные — красным. Восхождение по тропам начинается с регистрации группы в Визит-центре, где также необходимо пройти инструктаж и получить пропуск. Разместиться можно на базах отдыха и в палаточных лагерях.

Лучшее время для посещения парка — июль-август, в июне даже в низинах еще встречается снег, а зимой путешествовать лучше на лыжах или снегоступах.

Считается, что если вы не увидели скалу Парабола и озеро Художников, то будто и не бывали в парке Ергаки. Второе название скалы — Братья, и это место является центром притяжения многих туристов, а озеро Художников — это то, с чего начиналась история парка. Чтобы добраться до озера и скалы, необходимо преодолеть несколько перевалов. По пути обязательно встретятся озера Радужное, Мартино, Каровое и знаменитый Висячий камень.

Как добраться

Самолет
Ближайший аэропорт в г. Абакан (200 км) или в г. Кызыл (200 км), дальше расположен аэропорт в Красноярске (620 км), затем трансфер, такси или автобус до визит-центра парка.
Сайт аэропорта Абакан — abakan.aero
Сайт аэропорта Кызыл — tuvaairport.ru
Сайт аэропорта Красноярск — kja.aero
Поезд
Ближайший ЖД вокзал в г. Абакан. затем трансфер, такси или автобус до визит-центра парка. Сайт ж/д вокзала в Абакан — abakan.dzvr.ru
Автобус
Визит-центр парка расположен на трассе федерального значения Р-257 (М-54 Енисей), по которой ежедневно курсируют рейсовые
автобусы из городов Томск, Кызыл, Красноярск, Абакан, Курагино. Расписание автобусов на сайте парка «Ергаки» — ergaki-park.ru
Машина
По трассе федерального значения Р-257 (М-54 Енисей) из городов Абакан, Кызыл, Красноярск.

Хребет Араданский, Красноярский край

Продолжительность 8-13 дней, пешая часть около 100 км, категория сложности 1А. В системе Западного Саяна на территории парка Ергаки есть неисхоженные и малоизвестные места. Поход на Арадан — это как раз та возможность посетить самые труднодоступные места Западных Саян. Здесь редко встречаются люди из-за сложности рельефа, неприступных скал и дремучей тайги. На Араданском хребте огромное количество рек, водопадов, около 120 озер и ландшафты от высокогорной тундры до степей.

В туристических справочниках нелегко найти описание маршрута, лишь немногие туроператоры предлагают организованные туры на Арадан. Но это и притягивает настоящих туристов, которые могут стать еще и первооткрывателями. Пешие походы на хребет можно совершать с июня по август, в другое время район недоступен из-за снега. Для прохождения маршрута требуется хорошая физическая подготовка и походный опыт, так как на пути встречаются буреломы, крутые перевалы и множество камней.

Тропа на Араданский хребет начинается от визит-центра Тушканчик парка Ергаки, где необходимо зарегистрироваться. Далее вдоль ручья Бакланиха до озера Поднебесное, затем через перевал Скалистый к озеру Красное, которое считается самым красивым в Саянах. Следующим озером на пути будет Араданское, чтобы к нему попасть надо преодолеть перевалы Прапор Юности и Медвежий. Далее через перевал Снежный выход в долину реки Малый Казыр-Суг с многочисленными водопадами. После очередного перевала Проходной спуск в живописную долину Девяти Озер. Затем начинается спуск с Араданского хребта вдоль ручья Ровный и реки Нистафоровка на шоссе.

Как добраться

Самолет
Ближайший аэропорт в г. Абакан (200 км) или в г. Кызыл (200 км), дальше расположен аэропорт в Красноярске (620 км), затем трансфер, такси или автобус до визит-центра парка.
Сайт аэропорта Абакан — abakan.aero
Сайт аэропорта Кызыл — tuvaairport.ru
Сайт аэропорта Красноярск — kja.aero
Поезд
Ближайший ЖД вокзал в г. Абакан. затем трансфер, такси или автобус до визит-центра парка. Сайт ж/д вокзала в Абакан — abakan.dzvr.ru
Автобус
Визит-центр парка расположен на трассе федерального значения Р-257 (М-54 Енисей), по которой ежедневно курсируют рейсовые автобусы из городов Томск, Кызыл, Красноярск, Абакан, Курагино. Расписание автобусов на сайте парка «Ергаки» — ergaki-park.ru
Машина
По трассе федерального значения Р-257 (М-54 Енисей) из городов Абакан, Кызыл, Красноярск.

Подготовка восхождения на горы Саяны

Пешие походы по Саянам рассчитаны на опытных туристов, но новички тоже могут попробовать свои силы, если они находятся в хорошей физической форме. Некоторые организаторы групповых восхождений вводят ограничения по возрасту от 12 до 50 лет.

Собираясь в Саяны, надо соотнести свой уровень физической подготовки с выбранным маршрутом. Большинство маршрутов восхождения на Саяны в 2024 и 2025 года относятся к средней или высокой степени сложности.

Собираясь в Саяны, надо соотнести свой уровень физической подготовки с выбранным маршрутом.
Фото: pixabay.com

Преимуществом в походе станет предварительная теоретическая подготовка. Необходимо внимательно изучить:

  • линию маршрута похода,
  • километраж и набор высоты в день,
  • удобные или организованные места ночевок,
  • погодные условия,
  • требования к экипировке,
  • список личного снаряжения, в том числе не забыть про аптечку и средства связи.

На чем не стоит экономить, так это на обуви и рюкзаке, к их выбору следует подойти серьезно. Идеально иметь треккинговые ботинки, у которых жесткая, рифленая и нескользящая подошва, непромокаемая мембрана и хорошая фиксация голеностопа. От качества и удобства рюкзака зависит комфорт на протяжении всего похода. Хорошие рюкзаки правильно держат спину и сшиты из износостойких материалов.

Верхняя одежда и экипировка должна быть ярких цветов, чтобы она сильно отличалась от окружающей среды.

Прежде чем выйти на маршрут, необходимо пройти регистрацию в МЧС, а также сообщить друзьям, родственникам даты начала и завершения похода.

Цены восхождения на горы Саяны

Стоимость организованных походов традиционно включает трансфер от крупного города до начала маршрута, питание на пешей части похода, услуги гида-инструктора, групповое снаряжение, прокат палаток, аптечку.

Диапазон цен достаточно большой, на один и тот же тур у разных операторов стоимость сильно отличается. На стоимость влияет количество участников группы, продолжительность похода, а также дальность и сложность заброски.

Восхождение на гору Мунку-Сардык (4-5 дней)9500 — 15000 руб.
Поход на Шумак (9-12 дней)15000 — 30000 руб.
Природный парк «Ергаки» (8-9 дней)13000 — 17000 руб.
Араданский хребет (8-13 дней)13000 — 27000 руб.

Цены восхождения на горы Саяны указаны на 2024 год.

Для новичков

При отсутствии опыта самостоятельных походов и определенного навыка ориентирования в горах лучше всего выбрать тур в организованной группе. В этом случае весь маршрут сопровождается гидом-проводником, а многие вопросы, связанные с приготовлением пищи и проживанием будут решены совместно.

Поход в Саяны необходимо планировать в благоприятный период (июнь-август), а в случае дождя, ветра или плохой видимости, не выходить на маршрут совсем.

Перед походом в горы необходимо пройти подготовку.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В случае самостоятельного путешествия в Саянах, правильнее всего придерживаться маркированных маршрутов, которые более благоустроены и часто посещаемы туристами. Передвигаясь по горной тропе в таежной местности, следует соблюдать правила техники безопасности, чтобы избежать травм и сильной нагрузки на сердце:

  • шагать ритмично с одинаковой частотой, делать шаг короче на подъемах, следить за ровной работой сердца,
  • внимательно смотреть перед собой и по сторонам, уклоняться от ветвей и сучьев деревьев,
  • небольшие препятствия перешагивать, а не перепрыгивать при крутом спуске или подъеме разворачивать стопы «елочкой» или боком,
  • при камнепаде отступить в сторону от движения камней, по возможности прижаться к скале или к большому дереву, в крайнем случае закрыть голову рюкзаком,
  • не пробовать на вкус и не трогать незнакомые растения, ягоды, грибы,
  • не трогать диких животных, змей и жалящих насекомых,
  • двигаться группой от 4 человек и более, так меньше риск атаки медведем.

Для групп

Организованные походы в сопровождении опытного гида всегда проходят более безопасно и надежно, чем в одиночку. А вечера у костра с новыми друзьями на фоне Саянских гор оставят приятные воспоминания.

Во время похода в группе необходимо выполнять указания проводника, а в случае неординарных ситуаций сразу ставить его в известность. Двигаясь по горной тропе, не отклоняться от нее, не разбредаться по лесу и не удаляться от группы на расстояние, превышающее пределы видимости. Не стоит без особой причины громко шуметь, подходить близко к краю обрывов и оврагов.

Для профессионалов

Опытные туристы по достоинству оценят поход к малодоступному и неисхоженному Араданскому хребту.
Фото: pexels.com

Для настоящих путешественников, побывавших на Кавказе, Урале, Алтае и в других горах, Саяны однозначно станут новым и невероятно интересным местом. Неповторимый и сложный рельеф с многочисленными пиками и огромными камнями прокачают навыки восхождения.

Опытные туристы по достоинству оценят поход к малодоступному и неисхоженному Араданскому хребту. Здесь их ждет преодоление шести перевалов, а также многочисленные озера, водопады и неприступные скалы.

Найдите билеты по выгодным ценам на 2024 год

День 2.

на природу

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.

Уникальность Красноярска в том, что даже не выезжая за его пределы можно в полной мере оценить потрясающую красоту сибирской природы. Визитной карточкой города уже давно стал национальный парк «Красноярские Столбы». Причудливые скалы (а их тут под две сотни), в очертаниях которых угадывается то человеческая фигура, то животное, то мифическое существо, почти все имеют свои имена — Перья, Львиные ворота, Дед, Бабка и Внучка, Слоник, Воробушек, Ермак, Дикарь… Чтобы лучше ориентироваться, скачайте приложение «Красноярский хайкинг».

Экскурсию можно начать с канатной дороги в фанпарке «Бобровый лог». Подъем займет не более 10 минут и наверху нужно будет пройти еще 5 минут — и вы окажетесь на смотровой площадке, где каменные исполины предстанут во всей красе. Кстати, в национальном парке можно и нужно залезать на скалы (только осторожно), чтобы любоваться закатами и бесконечными лесами. Удобная обувь и ветровка придутся очень кстати.

После Красноярских Столбов отправляемся покорять самую длинную лестницу в стране. Этот статус официально закреплен сегодня в Книге рекордов России за лестницей на Торгашинский хребет в Красноярске. 1683 ступени наверх получается преодолеть за 40 минут. И оно совершенно точно того стоит! Перепад высот здесь 240 метров, весь город как на ладони. Смотровая площадка на Торгашинской лестнице считается одной из самых благоустроенных в городе наряду с Николаевской сопкой и площадкой у Часовни Параскевы Пятницы. 

Местные советуют приходить сюда не только днем, но и с наступлением темноты. Тогда изгибы лестницы по форме напоминают лежащего дракона — такой эффект создается за счет подсветки. Советуем проверить!

Круглый год открыт для посетителей парк флоры и фауны «Роев ручей». Здесь обитает более 650 видов животных, а свое название парк получил по имени ручья, что протекает рядом. Роев означает «рыть»: в XIX веке здесь мыли золото.

История парка началась с живого уголка при заповеднике «Красноярские Столбы». Известная в городе зоолог и писательница Елена Крутовская в 50-е годы прошлого века создала «Приют доктора Айболита», где спасали животных, пострадавших от браконьеров. Существовал приют не одно десятилетие, число подопечных постепенно росло. И только в 2000 году в Красноярске официально открыли парк флоры и фауны «Роев ручей», основой которого стала именно зоологическая коллекция живого уголка и звери, прибывшие из Новосибирского зоопарка.

Поначалу здесь обитали представители местной фауны, но постепенно сотрудниками парка была собрана уникальная коллекция диких животных со всех уголков земли. В «Роев ручей» привезли леопарда, белого медведя, росомаху, льва, страусов, пеликанов, кенгуру, жирафов, рептилий и многих других.

Сегодня в парке также собрана необыкновенная коллекция растений, создано множество садовых композиций и стилизованных садов (например, есть японский сад).

Для посетителей парка работает колесо обозрения высотой 50 метров — виды с него открываются фантастические.

День 2.

активный

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.

Например, эко-парк «Гремячая грива» прямо в черте  города, где каждый найдет себе занятие по душе. Парк имеет большую благоустроенную территорию, это лесной массив прямо в черте города. Отправляйтесь гулять по парку, наслаждаясь свежим воздухом и окружающим пейзажем — в парке много пешеходных маршрутов. В природный ландшафт деликатно вписаны скамейки, беседки, несколько смотровых площадок, есть два музея геологии. Для детей тоже раздолье — 11 разных по формату детских площадок, так что можно играть хоть целый день. Если хочется на пробежку или покататься на велосипеде — для этих целей есть специальные спортивные маршруты протяженностью более 5 км.

На территории парка есть 3 визит-центра с бесплатными туалетами, раздевалками, комнатами матери и ребенка. В одном из них — «Серебряном  логе» (это третий вход в экопарк) — можно познакомиться с культурой и бытом народов Енисейской Сибири, увидеть их традиционные жилища — чум и юрту, попробовать сибирские травяные чаи и приобрести сувениры. Гости парка могут прогуляться по тропам, которые сопровождают информационные таблички об истории этих мест, посетить зону отдыха с шезлонгами у пруда, насладиться окружающим пейзажем. 

Не забудьте скачать аудиогид «Пешком по Гриве» — путешествие станет еще более интересным.

Для активного отдыха также подойдет остров Татышев — можно покататься на роликах, велосипедах или гироскутерах, поиграть в волейбол, баскетбол или пинг-понг. Или просто позагорать и устроить пикник на лужайке. 

Пощекотать нервы на экстремальных аттракционах — родельбане и зипрайдере, — позагорать, поплавать в бассейне, покататься на высокогорных качелях и канатке предлагаем в всесезонном фанпарке «Бобровый лог». Это уникальное место для занятий спортом и отдыха на природе.

Парк открыт для посетителей круглый год. В межсезонье и летом в парке организуют территорию активных развлечений. Зимой «Бобровый лог» работает как горнолыжный комплекс: для лыжников и сноубордистов открыты 15 трасс разного уровня сложности, есть ледовый каток, сноутюбинг.

День 1.

культурно-познавательный

После краеведческого музея можно отправиться на прогулку по центру Красноярска и главной улице города — проспекту Мира. Тут находится много исторических зданий и купеческих особняков, уютных скверов, кафе и ресторанов. Многие туристы останавливаются у памятника художнику Андрею Поздееву — сфотографироваться и «потереть нос» мастеру на удачу.

На площади Мира смотрим музейный центр современного искусства и Триумфальную арку, построенную к 375-летию города на том самом месте, где когда-то и был заложен острог Красный Яр. Тут же рядом находится краевая филармония, где выступал известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Кстати, он был родом из Красноярска и всегда с большим уважением отзывался о родном городе.

Поклонникам живописи советуем музей-усадьбу Василия Сурикова (ул. Ленина, 98). В этом доме художник родился и жил до поступления в Академию художеств. Обязательно полюбуйтесь на весьма достойную коллекцию его картин и станьте участником необычной аромоэкскурсии «Почувствуй Сурикова». Она знакомит посетителей музея с творчеством художника через запахи и чувства. Представьте: вы смотрите на пейзаж художника «Алупка» и ощущаете свежий морской бриз, яркий аромат хвои кипарисов и выжженной солнцем травы, прохладу крымского утра…

Недалеко от музея Сурикова на улице Ленина стоит деревянный терем, словно из сказки. Когда-то в нем проживал енисейский губернатор, а в наше время располагается литературный музей имени Виктора Астафьева, посвященный исключительно творчеству сибирских писателей.

В Красноярске через Енисей проходят шесть мостов, но только один из них знаком даже тем, кто ни разу не был в этом городе. Это Коммунальный мост. А известен он, потому что был изображен на 10-рублевой купюре. Вечером сооружение красиво подсвечивается, поэтому многие фотографируются на его фоне.

Есть и еще одно место в Красноярске, которое прославила опять же 10-рублевая банкнота, — часовня Параскевы Пятницы. Сегодня здесь находится смотровая площадка и парк Покровский — отсюда нужно любоваться волшебной панорамой города. Хотите необычных достопримечательностей — вашему вниманию Красноярский Биг-Бен, башня с часами, наподобие лондонской, Храм Преображения Господня, католическая церковь из красного кирпича с элементами готики начала XX века и Свято-Покровский кафедральный собор — архитектурный памятник XVIII века.

Подробнее о лучших маршрутах смотрите на Visitsiberia.info

О МОСКВИЧЕ 6: КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

В нашей машине вертикальный дисплей с диагональю 10,4 дюйма вписан в консоль, плавно переходящую в центральный тоннель. Часть функций сенсорного дисплея продублирована физическими кнопками под ним: обдув салона и лобового стекла, аварийка, подогрев заднего стекла и переключение режимов вождения. Остальной функционал – сенсорный. 

В машине хватает электроники для парковки. Это и картинка, возникающая на дисплее, показывающая не только изображение с задней видеокамеры, но и «вид сверху». Есть и пищащий парктроник. Машина управляется легко, как говорится, «одним пальцем». На руле есть регулировка громкости радио и круиз-контроль. Правда, приятный на ощупь кожаный руль имеет регулировку по углу наклона, но, к сожалению, не регулируется по вылету. Впрочем, это особенного неудобства не доставляет, – за счет регулировок водительского сидения. К слову, сидения в Москвиче 6 эргономичные. После дневных перегонов спина совсем не чувствует усталости. А на задних пассажирских местах вполне просторно даже высоким людям. 

О МОСКВИЧЕ 6: МАШИНА НА ДОРОГЕ

Передняя подвеска у нашей «ласточки» – независимая пружинная типа МакФерсон, задняя – независимая мультирычажная. Передние и задние тормоза – дисковые (передние – вентилируемые). Стояночный тормоз – электромеханический, с системой автоматического удержания. Тормоза держат мертво.

Все амортизаторы гидравлические, но подвеска не прощает и малейших ошибок, отчетливо реагируя на кочки. К «лежачим полицейским» нужно подъезжать со всем почтением, максимально сбросив скорость. С мелкими неровностями ходовая справляется, но надо следить за дорожным полотном, объезжая проблемные участки. Надо помнить, что у Москвича 6 длинная база и небольшой дорожный просвет (140 мм) и это все-таки не кроссовер, а городская машина. Хотя, отметим, при внимательной езде мы не скребли днищем даже на участках проселочных дорог.

Бесспорный плюс нового «Москвича» – его очень вместительный багажник объемом – 540 л, а при сложенных задних сиденьях становится больше втрое (1650 л). Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол с багажником. Слона сюда вы, конечно, не впихнёте, но слонёнка – запросто! Во всяком случае, даже без складывания задних сидений, мы разместили в багажнике: надувную двухместную байдарку с веслами, большую палатку-трехместку, объемный короб с продуктами и походным скарбом, баулы с личными вещами, автопринадлежности, включая аптечку и огнетушитель. Под багажником хранится колесо-докатка, домкрат и баллонный ключ, и есть пустое пространство, куда также можно положить необходимые в пути мелочи.

МОСКВИЧ 6:
ГОТОВ К ДОЛГОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ

Нам передали для тест-драйва Москвич 6 цвета «мокрый асфальт» в комплектации «Бизнес», с пробегом чуть больше 10000 км. Это 174-сильная «лошадка» с турбированным движком. Расположение двигателя – поперечное. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Движок малошумный и полностью соответствует экологическому стандарту Евро 5, имеет чугунный блок цилиндров. Мощности и динамики ему хватает – обгоны на трассе даются на машине легко.

В нашем авто бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, 4 подушки безопасности; система кругового обзора с камерой заднего вида и задними парктрониками, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (TCS), ассистент экстренного торможения (HBA), система помощи при старте на подъеме (HSA), подогрев передних сидений, люк с электроприводом.

Машина бесспорно красивая с приятными глазу пропорциями, изящными линиями, рельефными бортами и аэродинамичными обводами. Приземистая форма,напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, с имитацией воздухозаборников на переднем бампере и парой выхлопных труб сзади придают внешнюю мощь. Светодиодная оптика (а каждая передняя фара – это 142 светодиода и 5 оптических линз) отлично освещает ночную дорогу.

В комплектации немало полезных мелочей. Есть два подлокотника: в ящике под передним сиденьем можно охлаждать напитки, в откидном подлокотнике в спинке заднего сидения – два подстаканника. Есть подстаканники и для водителя с передним пассажиром. Четыре USB-порта – по два спереди и сзади. Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой.

Остановка десятая.

ДИВЕЕВО: «КУПОЛА
В РОССИИ КРОЮТ ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ - ЧТОБЫ ЧАЩЕ ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ»

От Чебоксар до Дивеево выбранным нами маршрутом (со съездом после Моргаушей на «платку» М12) четыре с половиной часа езды. Дождь лил почти все 380 км пути. Он то стихал, то усиливался, но к Дивеево заметно распогодилось, и на небе появились голубые проталины. А при подъезде к святым местам выглянуло солнце и заиграло ярким светом на золотых куполах Серафимо-Дивеевского монастыря. Чем не чудо?

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь расположен на берегу реки Вичкинзы в большом селе Дивеево (население – около 7 тысяч человек), в 180 км от Нижнего Новгорода и 450 км от Москвы. Название села, основанного еще в 1559 году, по одной из версий пошло от ногайского мурзы Дивея, некогда владевшего этими землями.

В православии считается, что четыре места на земле Матерь Божия взяла под свое покровительство. Это так называемые «Уделы Богородицы»: Иверия (в Грузии), Афон (в Греции), Киево-Печерская Лавра и Дивеево. 

Дивеевский монастырь основала во второй половине XVIII века матушка Александра из Киева, которой было видение Богородицы. Она наказала монашке обойти святые русские места и основать монашескую обитель там, где она подскажет. Местом таким, как вы догадались, оказалось Дивеево.

Перед смертью Александра обратилась с просьбой о попечительстве над монахинями к старцу соседнего мужского монастыря в Саровской пустыни. Тот ответил, что он уже стар, и порекомендовал ей молодого иеродиакона Серафима. Тот согласился. Любопытно, что попечительство Серафим осуществлял дистанционно и был в Дивеево всего лишь раз. Он говорил братии, что после смерти его тело будет покоиться в Дивеевском монастыре. Так и случилось. Ныне мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Троицком соборе Дивеевского монастыря и к ним открыт доступ паломников. 

Всего в Дивеево четыре величественных собора (Казанский, Троицкий, Преображенский и Благовещенский) и множество церквей и часовен. В монастыре обитает порядка 500 насельниц и ежегодно его посещает свыше четырехсот тысяч паломников и туристов.

Остановка девятая.

ЧЕБОКСАРЫ: МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ И СНОВА ОСТАП БЕНДЕР

Столица Чувашской республики — интересный волжский город с полумиллионным населением и своим национальным колоритом.

По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, построили первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей…

Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей. 

Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился, и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя многое из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.

Что еще посмотреть

Улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Маленькому принцу (из книжки Экзюпери) на пешеходном бульваре купца Ефремова и тут же вполне логичные памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову (Ося и Киса точно были в Чебоксарах. В XXXV главе «Двенадцати стульев» Бендер говорил: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно…»).

Остановка восьмая.

КАЗАНЬ: ФРАГМЕНТЫ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ

Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!

Мечеть Казань

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка  (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань. 

Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани. 

Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника. 

Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она  вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы  это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.

Что еще посмотреть

Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).

Остановка седьмая.

ЧИСТОПОЛЬ: ГОРОД НЕРАСКРЫТОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.

Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.

Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома. 

Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба. 

До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе  и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…

Что еще посмотреть

Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.

Остановка шестая.

ЛЕНИНОГОРСК: ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД НЕФТЯНИКОВ В ПРЕДУРАЛЬЕ

Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.

О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на  богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.

Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек. 

Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.

Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения. 

Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).

Что еще посмотреть

Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума

Остановка пятая.

БОЛГАР: ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км.  На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем. 

Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи. 

Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.

Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут  чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.

Что еще посмотреть

Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый  большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.

В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.

Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.

Остановка четыре.

МОРОСКИНО: ЖИВОПИСНАЯ ДЕРЕВНЯ ХУДОЖНИКА

Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с  художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.

Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.

Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.

— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.

К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).

Остановка третья.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК:
ГОРОД НАЛИЧНИКОВ
И ПРОТОТИП ВАСЮКОВ

От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.

Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков  в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.

Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы. 

Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.

Что еще посмотреть

В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.

Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.

Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.

Остановка первая.

ГОРОХОВЕЦ:
ОТ КОГО «ХОВАЛСЯ»
НА ГОРЕ ЦАРЬ ГОРОХ

Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».

В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.

Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.

Что еще посмотреть

Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.

В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.

Остановка вторая.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ ЗАКАТЫ

Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».

А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.

На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.

Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».

Что еще посмотреть

Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.

Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.

От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева)  и Волгу (справа).

Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия  в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три  года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».