Мурманск
Мурманская область

Поездка в Мурманск на машине в 2024 году

Если вам наскучил пляжный отдых на юге, можно рвануть на машине за Полярный круг, в столицу Заполярья — Мурманск. Даже если планируете поехать в теплое время года, берите вещи на все сезоны: погода на Севере всегда непредсказуемая.

Столица Заполярья — Мурманск — привлекает туристов круглый год.
Фото: Иван МАКЕЕВ

Что еще стоит захватить с собой? По какому маршруту лучше ехать, чтобы путешествие было максимально интересным? Наш подробный путеводитель для тех, кто собрался в поездку в Мурманск на машине в 2024 году.

Куда еще поехать на машине

Маршрут Москва — Мурманск

Расстояние между городами — более 2000 километров. Если ехать без остановок в городах по пути следования, то дорога займет чуть больше суток — около 28 часов. Если тратить по 2–3 часа на обзорные экскурсии и перекусы в местах планируемых остановок — примерно 36 часов. Если в каких-то городах оставаться с ночевкой — 3–4 дня.

Маршрут на машине из Москвы в Мурманск можно построить по-разному. Например, через Тверь Великий НовгородСанкт-Петербург. Но есть и другой путь, который предпочитают многие автотуристы: ВладимирСуздальЯрославль — Вытегра — Петрозаводск — Медвежьегорск — Мурманск.

Остановка первая: Владимир

От Москвы до Владимира можно доехать по трассе М-7. Как и на большинстве трасс, машин на дороге достаточно. Поэтому лучшее время выезда (чтобы не стоять в пробке) — утро или вообще ночь. Не бойтесь, что темнота затруднит движение: трасса освещается.

Успенский собор — первое место, которое стоит посетить туристу.
Фото: Андрей АБРАМОВ

За сохранность подвески можно не сомневаться — дорога добротная. Даже если не успели позавтракать перед выездом, повода для переживаний нет: придорожный сервис представлен заведениями на любой вкус. И полупустой бак машины не проблема — заправки встречаются часто.

Во Владимире по-хорошему лучше провести целый день. Но если время ограничено, — держите путь на Успенский собор. Рядом с ним — памятник князю Владимиру и святителю Федору. С этого места открывается чудесная панорама на город.

Если останется время, можно посмотреть и другие достопримечательности, в частности, храмы (их в городе около 50). А интересные сувениры по приемлемым ценам можно купить в Краеведческом музее, расположенном неподалеку от Успенского собора.

Время в путиРасстояние между Москвой и Владимиром — чуть более 185 километров. Преодолеть их можно примерно за 3 часа

Остановка вторая: Суздаль

От Владимира до Суздаля можно добраться быстрее, чем от центра Москвы до МКАД. Расстояние между городами всего 35 километров.

Из всех городов, входящих в Золотое кольцо России, Суздаль — самый, как бы это сказать, нетронутый цивилизацией. Все то же спокойствие, размеренность и малоэтажность, как и тысячу лет назад (город основан в 1024 году).

Белокаменный Суздальский кремль — древнейшее сооружение города.
Фото: Андрей АБРАМОВ

Над низенькими домами господствует величественный Суздальский кремль, построенный у истока реки Каменки. Не путайте его со Спасо-Евфимиевым монастырем — еще одной из известных достопримечательностей Суздаля. Территория окружена крепостными стенами, что придает ей значимости и вводит туристов в замешательство.

Суздаль может поспорить с Владимиром по количеству храмов и монастырей — один красивее другого. Но если паломничество по храмам не входит в ваши планы, можно просто прогуляться по городу: умиротворение и хорошее настроение гарантированы.

Хотя город явно не относится к разряду мегаполисов, с сервисом здесь все в порядке. Но даже названия кафе и ресторанов не новомодные, а исконно русские: «Огурец», «Квасной двор» и даже … «Опохмелочная».

Остановиться на ночлег можно в десятках гостевых домов и гостиниц. Ценник начинается от 2000 рублей за номер на двоих.

Время в путиБез особой спешки от Владимира можно доехать за 25–30 минут

Остановка третья: Ярославль

В Ярославль движемся по Р-132. Если время пребывания в городе ограничено, сразу отправляйтесь на Ярославскую Стрелку и Волжскую набережную. Погулять есть где. Длина двухъярусной набережной — около 4 километров. Здесь же можно перекусить, взять на прокат велосипеды, ролики. Вечером жители и гости города собираются на Волжской набережной, чтобы посмотреть шоу светомузыкальных фонтанов.

Обязательно прогуляйтесь в парке на Стрелке.
Фото: Мария ПОЛЕЖАЕВА

По дороге к набережной невозможно пройти мимо кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы. Это не историческое здание. Он возведен всего 13 лет назад, к 1000-летию города. Причем не по образу взорванного в 30-е годы, а по совершенно новому проекту. Перед собором, на площади Челюскинцев, можно постоять у мемориала Вечный огонь и вспомнить погибших в годы Великой Отечественной войны.

Символ Ярославля — медведь. Его изображение встречается везде: на гербе, на сувенирах, на главной клумбе набережной.

Если не хватит дня, чтобы познакомиться с городом, можно снять квартиру или гостиницу. Стоимость суток проживания — от 2500 рублей.

Время в путиРасстояние между Суздалем и Ярославлем — 195 километров. На дорогу уйдет около 2,5 часов

60 лучших достопримечательностей Ярославля

В один из самых красивых городов России надо приезжать с четким планом путешествия, даже если вы собираетесь провести здесь пару дней. В официальной столице Золотого кольца России более 800 памятников культуры и истории. Так что туристы могут растеряться: куда пойти и что посмотреть в первую очередь. Собрали для вас 60 лучших достопримечательностей Ярославля.

Остановка четвертая: Вытегра

Можно, конечно, ехать в направлении Мурманска по более широким и современным трассам, но путешественники советуют добавить в маршрут Вытегру (Вологодская область). Сначала движемся по федеральной трассе М-8, претензий к состоянию которой нет. По ней, к слову, можно объехать Вологду, если ее нет в списке остановок — так можно сэкономить время.

Главная достопримечательность Вытегры — музей на базе боевой подводной лодки.
Фото: Екатерина РОГОЖКИНА

От Вологды до Вытегры едем по федеральной трассе А-119. Заправок по пути будет немного. Поэтому если понимаете, что бензин кончается и видите АЗС — заправляйтесь.

Чем примечательна Вытегра? Конечно, приятно походить по местной деревянной набережной, но главная достопримечательность — музей «Подводная лодка Б-440». В зависимости от того, нужен вам аудиогид или экскурсовод, какие палубы желаете посетить, ребенок идет или взрослый, стоимость билета колеблется от 20 до 440 рублей. Дошкольники и некоторые другие категории — бесплатно. Внутри — все по-настоящему, даже в рынду можно позвонить.

Время в путиРасстояние между Ярославлем и Вытегрой — более 500 км. Поскольку трасса не сильно загруженная, из одной точки в другую можно доехать за 6 часов

Остановка пятая: Петрозаводск

Из Вытегры в Петрозаводск можно поехать либо по той же А-119, обогнув Онежское озеро справа, либо повернуть налево, на А-215. Навигатор предлагает первый вариант, через Медвежьегорск. Но придется преодолеть более 450 километров. Путешественники выбирают другой путь — по А-215 через Вознесение. Он и короче на 200 км. Опять же в поселке Вознесение можно переплыть через Свирь на пароме, погрузив туда машину.

На набережной Онежского озера сосредоточено большое количество скульптур и памятников.
Фото: Олег ЗОЛОТО

Петрозаводск — столица республики Карелия. В основном в Карелию едут, чтобы полюбоваться красотами природы — парк «Рускеала», водопад Кивач, палеонтологический вулкан Гирвас. Но и Петрозаводск тоже не стоит обходить стороной. Тем более, что отсюда можно попасть на водном транспорте на знаменитый остров Кижи. Но удовольствие это недешевое: билет в оба конца для взрослого стоит около 4000 рублей, для ребенка — 2500.

Полюбуйтесь Онежским озером с набережной. Поешьте фирменного карельского мороженого с ягодами или …рыбой. А еще можно сделать фото на фоне интересных скульптур — их в Петрозаводске множество. Спортсмены оценят огромный тренажерный парк под открытым небом. Что касается любителей музеев и театров, то таких культурных заведений здесь тоже много — на любой вкус.

Аренда жилья в столице Карелии обойдется недешево — от 3000 рублей в сутки за номер в гостинице или квартиру.

Время в путиРасстояние между Вытегрой и Петрозаводском — 221 километров. Ехать придется около 3 часов

Что еще посмотреть в Карелии

Остановка шестая: Кивач

Ехать в Мурманск мимо заповедника «Кивач» и не побывать там? Настоящий турист так никогда не поступит! Тем более, что находится природный парк на пути следования.

Кивач — второй по величине равнинный водопад в Европе.
Фото: Олег ЗОЛОТО

Трасса Р-21 «Кола» — отличная, езда доставляет радость. Но есть очень серьезный косяк: с заправками просто беда. Так что, не задумываясь, заливайте полный бак на известной сетевой заправке, которая встретится вам первой после выезда из столицы Карелии. Ибо следующая — через 200 с лишним километров, потом еще через 40, а далее — через 320. Есть несколько местных, но автомобилисты не очень их жалуют.

Не доезжая до населенного пункта Сопоха, не пропустите указатель на «Кивач». За 250 рублей вы пройдете по экологической тропе, увидите редкие породы растений в дендрарии, а главное — знаменитый 11-метровый водопад Кивач. Уточним: его высота складывается из суммы высот четырех каскадов. а не одного.

Поесть можно в кафе заповедника. Фирменное блюдо — калитки, открытые ржаные пирожки. Еще есть неплохая столовая на выезде на трассу.

Время в путиРасстояние между Петрозаводском и природным парком «Кивач» — 80 км. Их можно проехать по хорошей дороге меньше, чем за час

Остановка седьмая: Гирвас

В 36 километрах от парка «Кивач» находится палеонтологический застывший вулкан «Гирвас». Считается, что он один из самых древних на планете. По разным оценкам ему 2–3 миллиона лет. За символические 100 рублей можно увидеть место съемок фильмов «Охота на пиранью», «А зори здесь тихие».

От вулкана сохранились только кратер и застывшие потоки лавы.
Фото: Юлия Дозорец, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0
Время в путина дорогу между природным парком «Кивач» и вулканом уйдет меньше получаса

Остановка восьмая: Медвежьегорск

Если пожелаете продолжить киношную тему, заверните по пути в Медвежьегорск. Именно здесь, а точнее, в доме №12 по улице Нижней, снимался один из самых любимых многими советских фильмов «Любовь и голуби».

Хозяева дома восстановили голубятню на том же месте, где снимался фильм.
Фото: Екатерина РОГОЖКИНА

Новые хозяева (кстати, восстановившие с помощью односельчан дом после пожара) разрешают сделать фото на полностью повторяющей оригинальную веранде. Там и цветастый платок для создания образа имеется, и мопед, и приемник. Кстати, даже сувенир на память можно купить.

Время в путиОт вулкана до Медвежьегорска — 76 км. Добраться можно за 40–50 минут

Остановка конечная: Мурманск

Путь до финальной точки маршрута проходит по трассе Р-21 «Кола». Про заправки уже было сказано. Есть еще нюансы. Вскоре после «Кивача», что в Кондопожском районе, пропадает сотовая связь. Конечно, зависит от оператора, но мобильные телефоны у большинства работают эпизодически.

Движение по «Коле» непредсказуемо. Бывает, что едешь десять километров в одиночестве, а бывает, что встраиваешься в длинный хвост. И вроде не пробка, но езда получается не быстрой. Если двигаться днем, то проблем нет, а вот ночью, особенно если опустится туман, видимость плохая. Лучше выбрать место для стоянки и дождаться рассвета в машине.

«Ленин» — первый в мире атомный ледокол.
Фото: Иван МАКЕЕВ

На 1068 км трассы — знаковое место — пересечение полярного круга. Обратите внимание, что стела «Полярный круг» находится слева, а не справа, по ходу следования.

В Мурманск вы въедете по Восточной объездной дороге, построенной в 2016 году. Это гораздо удобнее, чем было раньше.

Что посмотреть в столице Заполярья? Конечно, начать стоит с культовой площади Пяти углов. Обязательно посетить мемориал защитникам Заполярья, именуемый Алеша, и мемориал «Морякам, погибшим в мирное время», где установлен фрагмент затонувшей подлодки «Курск».

Посетите мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время».
Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще можно побывать на экскурсии на атомном ледоколе «Ленин». Имейте в виду: в понедельник там — выходной день. Попадете в этот день — побродите по морскому порту — картина впечатляет. А когда пойдете гулять по набережной Семеновского озера, загляните в Мурманский океанариум.

Ценник на аренду жилья в Мурманске стартует от 3000 рублей.

Время в путиРасстояние между Медвежьегорском и Мурманском — 780 км. Дорога без остановки на ночевку займет 8 часов

Интересные места в Мурманской области

Что надо знать автомобилистам в Мурманске

Цены на бензин

АИ-9250,9 рублей за литр
АИ-9556,02 рублей за литр
АИ-9871 рубль за литр
АИ-10070,7 рублей за литр
ДТ61,1 рублей за литр

Камеры

Ограничение скорости на трассах, как правило, составляет 90 км/ч.
Фото: Rosavtodor.ru, commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

Стационарных камер в Мурманской области не очень много — около 90. На трассе нет необоснованных ограничений, в основном, на 90 км/ч. Внимательными стоит быть около Мончегорска и Оленегорска — там есть и стационарные и переносные видеофиксаторы.

Парковки и пробки

Парковок в городе много. Есть платные (в среднем от 50 рублей за час), есть бесплатные. Те, кто хочет оставить машину на парковке железнодорожного вокзала Мурманска, знайте: она стала платной — 50 рублей за 1 час после бесплатных 15 минут и 200 рублей за сутки.

Сколько ехать на машине в Мурманск из других городов

Москва2124 км
Санкт-Петербург1360 км
Казань2280 км
Самара2645 км
Тамбов2397 км
Краснодар3293 км
Екатеринбург3075 км
Омск4022 км

Аренда машины

Самый бюджетный вариант — от 2000 рублей в сутки, но имейте в виду — компании по сдаче машин в аренду требуют наличие депозита в размере 15–25 тысяч рублей.

Стоимость семейной поездки

Давайте подсчитаем примерно, сколько потратит семья из трех человек, которая решит поехать в Мурманск на машине. Берем из расчета, что туристы обернутся за 8 дней. Машина расходует 10 литров топлива на 100 км. Бензин марки АИ-92 по маршруту следования стоит в среднем 52 рубля за литр, то есть на поездку туда и обратно на бензин семья потратит около 22 тысяч рублей.

Путешествие на автомобиле — отличный способ отдохнуть всей семьей.
Фото: unsplash.com

Если предположить, что будет промежуточная ночевка в Петрозаводске, то добавим сюда стоимость проживания — примерно 3000 рублей. И столько же на обратной дороге. Еще будет две ночевки в Мурманске, то есть плюс 6000 рублей.

На питание в среднем уходит еще по 2500 тысячи рублей в сутки — 20000 рублей за 8 дней. Как минимум 6 тысяч нужно заложить на экскурсии.

Итого: стоимость поездки на машине в Мурманск для семьи из трех человек в среднем составит 60000 рублей.

Мы в Telegram!

О самых ярких направлениях для ваших путешествий, новостях туризма и новых правилах читайте в нашем Telegram-канале. Куда поехать, что посмотреть, как выбрать отель и куда сходить — с нами ваш отпуск будет по-настоящему увлекательным.

Популярные вопросы и ответы

Куда поехать из Мурманска, если вы любитель экстрима?
Многие едут в Мурманск, чтобы отсюда отправиться на полуострова Средний и Рыбачий. Хребет Муста-Тунтури, где проходила самая северная линия фронта в годы Великой Отечественной войны, Мистические скалы «Два брата», пляж Оранжевых камней, самая северная точка европейской части России — вот малая толика того, что можно увидеть в джипинг-туре. Проехать туда можно только на внедорожнике, поскольку дороги на полуостровах — скорее направления. Скорость передвижения — 20–30 км/ч. Аренда внедорожника обойдется в 10-15 тысяч рублей в сутки. Можно купить тур. Стоимость — от 20 до 50 тысяч рублей. Местные гиды возят туристов на Средний и Рыбачий с мая по октябрь.
В Мурманске можно увидеть северное сияние?
На охоту за северным сиянием мурманские гиды возят туристов с октября по апрель. Стоимость поездки в мини-группе для взрослого — около 5000 рублей, для ребенка — 3500 рублей. Индивидуальный тур (1–2 человека) обойдется примерно в 15000 рублей.
Какую рыбу попробовать в Мурманске?
Сходите на рыбный рынок. Глаза сами подскажут. Но вообще фишка Мурманска — вяленый ерш. Это не маленькая рыбка средней полосы, а подобие камбалы. Запах вяленый ерш имеет специфический, но сам по себе очень вкусный.
День 2.

на природу

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.

Уникальность Красноярска в том, что даже не выезжая за его пределы можно в полной мере оценить потрясающую красоту сибирской природы. Визитной карточкой города уже давно стал национальный парк «Красноярские Столбы». Причудливые скалы (а их тут под две сотни), в очертаниях которых угадывается то человеческая фигура, то животное, то мифическое существо, почти все имеют свои имена — Перья, Львиные ворота, Дед, Бабка и Внучка, Слоник, Воробушек, Ермак, Дикарь… Чтобы лучше ориентироваться, скачайте приложение «Красноярский хайкинг».

Экскурсию можно начать с канатной дороги в фанпарке «Бобровый лог». Подъем займет не более 10 минут и наверху нужно будет пройти еще 5 минут — и вы окажетесь на смотровой площадке, где каменные исполины предстанут во всей красе. Кстати, в национальном парке можно и нужно залезать на скалы (только осторожно), чтобы любоваться закатами и бесконечными лесами. Удобная обувь и ветровка придутся очень кстати.

После Красноярских Столбов отправляемся покорять самую длинную лестницу в стране. Этот статус официально закреплен сегодня в Книге рекордов России за лестницей на Торгашинский хребет в Красноярске. 1683 ступени наверх получается преодолеть за 40 минут. И оно совершенно точно того стоит! Перепад высот здесь 240 метров, весь город как на ладони. Смотровая площадка на Торгашинской лестнице считается одной из самых благоустроенных в городе наряду с Николаевской сопкой и площадкой у Часовни Параскевы Пятницы. 

Местные советуют приходить сюда не только днем, но и с наступлением темноты. Тогда изгибы лестницы по форме напоминают лежащего дракона — такой эффект создается за счет подсветки. Советуем проверить!

Круглый год открыт для посетителей парк флоры и фауны «Роев ручей». Здесь обитает более 650 видов животных, а свое название парк получил по имени ручья, что протекает рядом. Роев означает «рыть»: в XIX веке здесь мыли золото.

История парка началась с живого уголка при заповеднике «Красноярские Столбы». Известная в городе зоолог и писательница Елена Крутовская в 50-е годы прошлого века создала «Приют доктора Айболита», где спасали животных, пострадавших от браконьеров. Существовал приют не одно десятилетие, число подопечных постепенно росло. И только в 2000 году в Красноярске официально открыли парк флоры и фауны «Роев ручей», основой которого стала именно зоологическая коллекция живого уголка и звери, прибывшие из Новосибирского зоопарка.

Поначалу здесь обитали представители местной фауны, но постепенно сотрудниками парка была собрана уникальная коллекция диких животных со всех уголков земли. В «Роев ручей» привезли леопарда, белого медведя, росомаху, льва, страусов, пеликанов, кенгуру, жирафов, рептилий и многих других.

Сегодня в парке также собрана необыкновенная коллекция растений, создано множество садовых композиций и стилизованных садов (например, есть японский сад).

Для посетителей парка работает колесо обозрения высотой 50 метров — виды с него открываются фантастические.

День 2.

активный

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.

Например, эко-парк «Гремячая грива» прямо в черте  города, где каждый найдет себе занятие по душе. Парк имеет большую благоустроенную территорию, это лесной массив прямо в черте города. Отправляйтесь гулять по парку, наслаждаясь свежим воздухом и окружающим пейзажем — в парке много пешеходных маршрутов. В природный ландшафт деликатно вписаны скамейки, беседки, несколько смотровых площадок, есть два музея геологии. Для детей тоже раздолье — 11 разных по формату детских площадок, так что можно играть хоть целый день. Если хочется на пробежку или покататься на велосипеде — для этих целей есть специальные спортивные маршруты протяженностью более 5 км.

На территории парка есть 3 визит-центра с бесплатными туалетами, раздевалками, комнатами матери и ребенка. В одном из них — «Серебряном  логе» (это третий вход в экопарк) — можно познакомиться с культурой и бытом народов Енисейской Сибири, увидеть их традиционные жилища — чум и юрту, попробовать сибирские травяные чаи и приобрести сувениры. Гости парка могут прогуляться по тропам, которые сопровождают информационные таблички об истории этих мест, посетить зону отдыха с шезлонгами у пруда, насладиться окружающим пейзажем. 

Не забудьте скачать аудиогид «Пешком по Гриве» — путешествие станет еще более интересным.

Для активного отдыха также подойдет остров Татышев — можно покататься на роликах, велосипедах или гироскутерах, поиграть в волейбол, баскетбол или пинг-понг. Или просто позагорать и устроить пикник на лужайке. 

Пощекотать нервы на экстремальных аттракционах — родельбане и зипрайдере, — позагорать, поплавать в бассейне, покататься на высокогорных качелях и канатке предлагаем в всесезонном фанпарке «Бобровый лог». Это уникальное место для занятий спортом и отдыха на природе.

Парк открыт для посетителей круглый год. В межсезонье и летом в парке организуют территорию активных развлечений. Зимой «Бобровый лог» работает как горнолыжный комплекс: для лыжников и сноубордистов открыты 15 трасс разного уровня сложности, есть ледовый каток, сноутюбинг.

День 1.

культурно-познавательный

После краеведческого музея можно отправиться на прогулку по центру Красноярска и главной улице города — проспекту Мира. Тут находится много исторических зданий и купеческих особняков, уютных скверов, кафе и ресторанов. Многие туристы останавливаются у памятника художнику Андрею Поздееву — сфотографироваться и «потереть нос» мастеру на удачу.

На площади Мира смотрим музейный центр современного искусства и Триумфальную арку, построенную к 375-летию города на том самом месте, где когда-то и был заложен острог Красный Яр. Тут же рядом находится краевая филармония, где выступал известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Кстати, он был родом из Красноярска и всегда с большим уважением отзывался о родном городе.

Поклонникам живописи советуем музей-усадьбу Василия Сурикова (ул. Ленина, 98). В этом доме художник родился и жил до поступления в Академию художеств. Обязательно полюбуйтесь на весьма достойную коллекцию его картин и станьте участником необычной аромоэкскурсии «Почувствуй Сурикова». Она знакомит посетителей музея с творчеством художника через запахи и чувства. Представьте: вы смотрите на пейзаж художника «Алупка» и ощущаете свежий морской бриз, яркий аромат хвои кипарисов и выжженной солнцем травы, прохладу крымского утра…

Недалеко от музея Сурикова на улице Ленина стоит деревянный терем, словно из сказки. Когда-то в нем проживал енисейский губернатор, а в наше время располагается литературный музей имени Виктора Астафьева, посвященный исключительно творчеству сибирских писателей.

В Красноярске через Енисей проходят шесть мостов, но только один из них знаком даже тем, кто ни разу не был в этом городе. Это Коммунальный мост. А известен он, потому что был изображен на 10-рублевой купюре. Вечером сооружение красиво подсвечивается, поэтому многие фотографируются на его фоне.

Есть и еще одно место в Красноярске, которое прославила опять же 10-рублевая банкнота, — часовня Параскевы Пятницы. Сегодня здесь находится смотровая площадка и парк Покровский — отсюда нужно любоваться волшебной панорамой города. Хотите необычных достопримечательностей — вашему вниманию Красноярский Биг-Бен, башня с часами, наподобие лондонской, Храм Преображения Господня, католическая церковь из красного кирпича с элементами готики начала XX века и Свято-Покровский кафедральный собор — архитектурный памятник XVIII века.

Подробнее о лучших маршрутах смотрите на Visitsiberia.info

О МОСКВИЧЕ 6: КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

В нашей машине вертикальный дисплей с диагональю 10,4 дюйма вписан в консоль, плавно переходящую в центральный тоннель. Часть функций сенсорного дисплея продублирована физическими кнопками под ним: обдув салона и лобового стекла, аварийка, подогрев заднего стекла и переключение режимов вождения. Остальной функционал – сенсорный. 

В машине хватает электроники для парковки. Это и картинка, возникающая на дисплее, показывающая не только изображение с задней видеокамеры, но и «вид сверху». Есть и пищащий парктроник. Машина управляется легко, как говорится, «одним пальцем». На руле есть регулировка громкости радио и круиз-контроль. Правда, приятный на ощупь кожаный руль имеет регулировку по углу наклона, но, к сожалению, не регулируется по вылету. Впрочем, это особенного неудобства не доставляет, – за счет регулировок водительского сидения. К слову, сидения в Москвиче 6 эргономичные. После дневных перегонов спина совсем не чувствует усталости. А на задних пассажирских местах вполне просторно даже высоким людям. 

О МОСКВИЧЕ 6: МАШИНА НА ДОРОГЕ

Передняя подвеска у нашей «ласточки» – независимая пружинная типа МакФерсон, задняя – независимая мультирычажная. Передние и задние тормоза – дисковые (передние – вентилируемые). Стояночный тормоз – электромеханический, с системой автоматического удержания. Тормоза держат мертво.

Все амортизаторы гидравлические, но подвеска не прощает и малейших ошибок, отчетливо реагируя на кочки. К «лежачим полицейским» нужно подъезжать со всем почтением, максимально сбросив скорость. С мелкими неровностями ходовая справляется, но надо следить за дорожным полотном, объезжая проблемные участки. Надо помнить, что у Москвича 6 длинная база и небольшой дорожный просвет (140 мм) и это все-таки не кроссовер, а городская машина. Хотя, отметим, при внимательной езде мы не скребли днищем даже на участках проселочных дорог.

Бесспорный плюс нового «Москвича» – его очень вместительный багажник объемом – 540 л, а при сложенных задних сиденьях становится больше втрое (1650 л). Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол с багажником. Слона сюда вы, конечно, не впихнёте, но слонёнка – запросто! Во всяком случае, даже без складывания задних сидений, мы разместили в багажнике: надувную двухместную байдарку с веслами, большую палатку-трехместку, объемный короб с продуктами и походным скарбом, баулы с личными вещами, автопринадлежности, включая аптечку и огнетушитель. Под багажником хранится колесо-докатка, домкрат и баллонный ключ, и есть пустое пространство, куда также можно положить необходимые в пути мелочи.

МОСКВИЧ 6:
ГОТОВ К ДОЛГОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ

Нам передали для тест-драйва Москвич 6 цвета «мокрый асфальт» в комплектации «Бизнес», с пробегом чуть больше 10000 км. Это 174-сильная «лошадка» с турбированным движком. Расположение двигателя – поперечное. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Движок малошумный и полностью соответствует экологическому стандарту Евро 5, имеет чугунный блок цилиндров. Мощности и динамики ему хватает – обгоны на трассе даются на машине легко.

В нашем авто бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, 4 подушки безопасности; система кругового обзора с камерой заднего вида и задними парктрониками, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (TCS), ассистент экстренного торможения (HBA), система помощи при старте на подъеме (HSA), подогрев передних сидений, люк с электроприводом.

Машина бесспорно красивая с приятными глазу пропорциями, изящными линиями, рельефными бортами и аэродинамичными обводами. Приземистая форма,напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, с имитацией воздухозаборников на переднем бампере и парой выхлопных труб сзади придают внешнюю мощь. Светодиодная оптика (а каждая передняя фара – это 142 светодиода и 5 оптических линз) отлично освещает ночную дорогу.

В комплектации немало полезных мелочей. Есть два подлокотника: в ящике под передним сиденьем можно охлаждать напитки, в откидном подлокотнике в спинке заднего сидения – два подстаканника. Есть подстаканники и для водителя с передним пассажиром. Четыре USB-порта – по два спереди и сзади. Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой.

Остановка десятая.

ДИВЕЕВО: «КУПОЛА
В РОССИИ КРОЮТ ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ - ЧТОБЫ ЧАЩЕ ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ»

От Чебоксар до Дивеево выбранным нами маршрутом (со съездом после Моргаушей на «платку» М12) четыре с половиной часа езды. Дождь лил почти все 380 км пути. Он то стихал, то усиливался, но к Дивеево заметно распогодилось, и на небе появились голубые проталины. А при подъезде к святым местам выглянуло солнце и заиграло ярким светом на золотых куполах Серафимо-Дивеевского монастыря. Чем не чудо?

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь расположен на берегу реки Вичкинзы в большом селе Дивеево (население – около 7 тысяч человек), в 180 км от Нижнего Новгорода и 450 км от Москвы. Название села, основанного еще в 1559 году, по одной из версий пошло от ногайского мурзы Дивея, некогда владевшего этими землями.

В православии считается, что четыре места на земле Матерь Божия взяла под свое покровительство. Это так называемые «Уделы Богородицы»: Иверия (в Грузии), Афон (в Греции), Киево-Печерская Лавра и Дивеево. 

Дивеевский монастырь основала во второй половине XVIII века матушка Александра из Киева, которой было видение Богородицы. Она наказала монашке обойти святые русские места и основать монашескую обитель там, где она подскажет. Местом таким, как вы догадались, оказалось Дивеево.

Перед смертью Александра обратилась с просьбой о попечительстве над монахинями к старцу соседнего мужского монастыря в Саровской пустыни. Тот ответил, что он уже стар, и порекомендовал ей молодого иеродиакона Серафима. Тот согласился. Любопытно, что попечительство Серафим осуществлял дистанционно и был в Дивеево всего лишь раз. Он говорил братии, что после смерти его тело будет покоиться в Дивеевском монастыре. Так и случилось. Ныне мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Троицком соборе Дивеевского монастыря и к ним открыт доступ паломников. 

Всего в Дивеево четыре величественных собора (Казанский, Троицкий, Преображенский и Благовещенский) и множество церквей и часовен. В монастыре обитает порядка 500 насельниц и ежегодно его посещает свыше четырехсот тысяч паломников и туристов.

Остановка девятая.

ЧЕБОКСАРЫ: МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ И СНОВА ОСТАП БЕНДЕР

Столица Чувашской республики — интересный волжский город с полумиллионным населением и своим национальным колоритом.

По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, построили первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей…

Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей. 

Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился, и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя многое из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.

Что еще посмотреть

Улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Маленькому принцу (из книжки Экзюпери) на пешеходном бульваре купца Ефремова и тут же вполне логичные памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову (Ося и Киса точно были в Чебоксарах. В XXXV главе «Двенадцати стульев» Бендер говорил: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно…»).

Остановка восьмая.

КАЗАНЬ: ФРАГМЕНТЫ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ

Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!

Мечеть Казань

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка  (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань. 

Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани. 

Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника. 

Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она  вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы  это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.

Что еще посмотреть

Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).

Остановка седьмая.

ЧИСТОПОЛЬ: ГОРОД НЕРАСКРЫТОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.

Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.

Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома. 

Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба. 

До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе  и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…

Что еще посмотреть

Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.

Остановка шестая.

ЛЕНИНОГОРСК: ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД НЕФТЯНИКОВ В ПРЕДУРАЛЬЕ

Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.

О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на  богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.

Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек. 

Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.

Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения. 

Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).

Что еще посмотреть

Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума

Остановка пятая.

БОЛГАР: ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км.  На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем. 

Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи. 

Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.

Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут  чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.

Что еще посмотреть

Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый  большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.

В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.

Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.

Остановка четыре.

МОРОСКИНО: ЖИВОПИСНАЯ ДЕРЕВНЯ ХУДОЖНИКА

Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с  художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.

Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.

Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.

— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.

К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).

Остановка третья.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК:
ГОРОД НАЛИЧНИКОВ
И ПРОТОТИП ВАСЮКОВ

От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.

Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков  в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.

Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы. 

Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.

Что еще посмотреть

В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.

Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.

Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.

Остановка первая.

ГОРОХОВЕЦ:
ОТ КОГО «ХОВАЛСЯ»
НА ГОРЕ ЦАРЬ ГОРОХ

Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».

В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.

Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.

Что еще посмотреть

Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.

В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.

Остановка вторая.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ ЗАКАТЫ

Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».

А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.

На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.

Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».

Что еще посмотреть

Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.

Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.

От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева)  и Волгу (справа).

Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия  в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три  года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».