Древние крепости
Россия

20+ древних крепостей России

Бережно хранят память о событиях многовековой истории древние крепости России. Когда-то эти старинные укрепления стояли на страже рубежей государства: они помнят вражеские набеги и длительные осады, разорительные войны и узников, томящихся в забвении.

Древние крепости хранят память о событиях многовековой истории страны.
Фото: Татьяна БАРЫБИНА

Часть из этих сооружений дожила до наших дней почти в целости, а от некоторых остались лишь руины, но это нисколько не уменьшает их значения в судьбе страны. По-прежнему к этим стенам (или к тому, что сохранилось) стремятся путешественники, чтобы почувствовать мощь и величие этих твердынь.

Проект «Отдых в России» KP.RU подготовил материал про 20 древних крепостей России. В список включили исторические крепости, замки и оборонительные сооружения, сохранившиеся полностью или частично. Смотрим объекты, основанные до XVIII века и доступные сегодня туристам.

Полезная информация

Староладожская крепостьПервое каменное укрепление на этом месте появилось еще при Вещем Олеге на рубеже IX–X веков. 
Шлиссельбургская крепостьКрепость, основанная в XIV веке, в годы Великой Отечественной войны держала оборону 500 дней подряд.
Крепость ЧембалоСтроилась более ста лет — с 1357 по 1467 год. 
Крепость КорелаБыла основана новгородцами в 1310 году, неоднократно переходила от России к Швеции.
ВовнушкиБашенный комплекс возведен без фундамента, на монолитных скальных плитах.
Кирилло-Белозерский монастырьОснован в 1397 году учеником Сергия Радонежского

Если хотите узнать больше интересных фактов и подробную историю самых древних крепостей России, читайте наш материал дальше. 

Самые первые крепости в России

Староладожская крепость

ГдеЛенинградская область

В 125 км к востоку от Санкт-Петербурга, в селе Старая Ладога находится Староладожская крепость. На протяжении 800 лет, вплоть до окончания Северной войны, она защищала русские земли от нападений шведов. Позднее потеряла свое оборонительное значение и постепенно приходила в упадок. С конца XIX века и до сих пор на территории проводятся археологические раскопки, а в 1971 году на базе крепости открылся музей-заповедник.

Сегодня на территории крепости находится музей-заповедник.
Фото: Олег ЗОЛОТО
  • История строительства: Первые деревянные укрепления были построены в 882 году при князе Рюрике, каменные — позднее, при князе Олеге, прозванном «Вещим» После нападения викингов в конце X века крепость отстроили заново и затем не раз перестраивали уже в Средневековье. В наши дни Староладожская крепость обретает «вторую жизнь» — здесь проводят реставрацию.
  • Экскурсии: Для посетителей открыты четыре отреставрированные башни. В Стрелочной башне можно увидеть археологические находки древних времен, в Воротной башне — посмотреть на оружие и военную амуницию XVI-XVIII веков. В Климентовской башне летом проводятся временные выставки, а на Раскатной башне в теплый сезон работает смотровая площадка. На территории также находятся Церковь Св. Георгия XII века с уникальными фресками, включая легендарную «Чудо Георгия о змие», и деревянная Церковь Дмитрия Солунского.
  • Цены: Для взрослых — 100 руб., с посещением крепостного комплекса: — 500 руб, детям до 16 лет — бесплатно.
  • Как добраться: На автомобиле от Санкт-Петербурга нужно двигаться по трассе Р-21 «Кола», затем свернуть на А-115 до Старой Ладоги. На общественном транспорте: из Санкт-Петербурга до Волхова или Юшково, пересесть на автобус №23.

Любшанская крепость

ГдеЛенинградская область

В 2 км от Старой Ладоги расположена древнерусская каменно-земляная крепость — Любшанская. Глядя на уцелевшие остатки руин, трудно представить, что когда-то здесь кипела жизнь и процветали ремесла. Сегодня эти места привлекают археологов, любителей истории и туристов.

  • История строительства: Первые укрепления заложили представители финно-угорских племен на рубеже VI–VII веков. В VIII веке в результате их столкновений с ильменскими словенами острог был сожжен до основания. Тогда на его месте построили Любшанскую крепость, которая использовалась до второй половины IX века — до тех пор, пока ключевая стратегическая позиция на реке Волхов не перешла к Ладоге. Сегодня историческая твердыня покоится в руинах.
  • Экскурсии: Здесь можно посмотреть на фрагменты каменной кладки и земляного вала, которые остались от первоначальных укреплений. Насладиться живописными видами на реку Волхов и зеленые леса, а потом перейти на противоположный берег к Старой Ладоге. Нужно учитывать, что периодически доступ к Любшанской крепости закрывают из-за археологических раскопок, а сама местность сильно заросшая.
  • Цены: Вход свободный.
  • Как добраться: На автомобиле нужно двигаться по трассе Р-21 «Кола», переехать по мосту через реку Волхов и дальше в направлении деревни Горчаковщина. Также можно добраться на электричке от Ладожского вокзала Санкт-Петербурга до станции «Волховстрой-1», пересесть на автобус №154А, 24 или 28, доехать до остановки «Горчаковщина», а оттуда пройти пешком.

Крепость Нарын-Кала

ГдеДагестан

Персидская цитадель Нарын-Кала в Дербенте — самая древняя на территории современной России. На протяжении множества веков она в составе Дербентской крепости защищала народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера. В наши дни цитадель входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и служит историческим музеем под открытым небом.

Нарын-Кала — самая древняя крепость на территории современной России.
Фото: Андрей АБРАМОВ
  • История строительства: Цитадель была возведена в VI веке властителем из династии Сасанидов — Хосровом I Ануширваном. За свою историю Нарын-Кала не единожды перестраивалась, в последний раз — после русско-персидской войны в конце XVIII века. Сегодня это одна из главных туристических «жемчужин» Дербента и всего Дагестана.
  • Экскурсии: Посетители могут подняться на мощные крепостные стены, изучить старинные водохранилища, осмотреть фрагменты разрушенного ханского дворца. Особый интерес вызывают баня рубежа XVI–XVII веков и подземные тюрьмы (зинданы) в виде глубоких колодцев. В здании ханской канцелярии представлена экспозиция «Древний Дербент» с артефактами былых времен. Посетить цитадель можно самостоятельно или в составе экскурсии.
  • Цены: Взрослый билет — 300 руб., детский (от 7 до 16 лет) — 100 руб.
  • Как добраться: Крепость расположена по адресу: 9-й магал, 55. Рядом с ней находится остановка общественного транспорта «Цитадель Нарын-Кала», где останавливается маршрутка №11. На автомобиле нужно двигаться по ул. Орта-Капы, рядом с цитаделью есть парковка.

Крепости России на море

Шлиссельбургская крепость (Орешек)

ГдеЛенинградская область

Расположенный на маленьком острове в истоке Невы, «Орешек» повидал и пережил многое. Он стоял на страже границ, 90 лет провел под властью шведов. Во времена Российской Империи «Орешек» служил тюрьмой для политзаключенных, а в период Великой Отечественной войны его небольшой гарнизон героически оборонял «Дорогу жизни» блокадного Ленинграда. Сегодня об истории Шлиссельбургской крепости напоминают музейные экспозиции на ее территории.

Попасть в крепость Орешек можно только по воде.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
  • История строительства: Первые деревянные сооружения датируются 1323 годом. Спустя 25 лет их сожгли шведы, и в 1352 году на их месте появились уже каменные укрепления. Капитально перестроили «Орешек» в XVI веке, в XVIII—XIX веках на внутренней территории возвели тюремные здания. Во время Великой Отечественной войны крепость была разрушена практически до основания, постепенно реставрируется до сих пор.
  • Экскурсии: Чтобы оценить весь масштаб сооружения, можно подняться на стены, пройтись по каменным галереям, заглянуть в бойницы. Стоит побывать в Государевой башне с небольшой выставкой и башне Головина со смотровой площадкой. Экспозиции в зданиях Новой и Старой тюрем воссоздают обстановку XVIII-XIX веков и рассказывают о жизни узников. В центре крепостного двора, в руинах собора Иоанна Предтечи находится мемориальный комплекс, посвященный героям-защитникам крепости 1941—1943 годов. На внутренней территории часто проходят рыцарские фестивали, мастер-классы, средневековые реконструкции. Посетить Шлиссельбургскую крепость можно с 1 мая по 31 октября.
  • Цены: Взрослым — 400 руб., школьникам, студентам, пенсионерам — 200 руб.
  • Как добраться: Добраться до «Орешка» можно на теплоходе с обоих берегов Невы. На правом берегу — от причала в поселке имени Морозова, на левом — в Шлиссельбурге. Также из Санкт-Петербурга до крепости в теплый сезон (с мая по октябрь) курсируют скоростные суда (метеоры).

Выборгский замок

ГдеЛенинградская область

Уникальный для России оборонительный памятник Средневековья — Выборгский замок — расположен на Замковом острове в Финском заливе. В переводе название звучит как «Святая крепость». Когда-то служил защитным укреплением, а позднее — тюрьмой. Сегодня Выборгский замок — музей-заповедник с интересными выставками и мастер-классами.

Замок — самое древнее сооружение в городе Выборге.
Фото: Олег ЗОЛОТО
  • История строительства: Основанный шведами в конце XIII века, Выборгский замок служил мощным форпостом на землях Карельского перешейка вплоть до захвата Петром I в 1710 году. В XIX веке он пережил череду разрушительных пожаров, но был успешно реконструирован. В 1970 году на его территории открылся музей.
  • Экскурсии: Экспозиции в залах главного музейного корпуса посвящены истории Выборга — их можно осмотреть самостоятельно или с экскурсией. Издалека видна 75-метровая Башня Святого Олафа. На дворовой территории регулярно проводятся рыцарские турниры, реконструкции Средневековья и фестивали исторической тематики.
  • Цены: Взрослый билет — от 350 руб., детям до 16 лет — бесплатно.
  • Как добраться: К замку ведет трасса А-181 «Скандинавия». Добраться до Выборга также можно с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга на электричках или скоростной «Ласточке».

Крепость Пиллау

ГдеКалининградская область

Крепость Пиллау в городе Балтийске — действующий военный объект. В 1697 году ее посетил будущий император Петр I, который осваивал там азы фортификации и артиллерии. Сегодня в стенах твердыни в форме пятиконечной звезды, окруженной рвом и пятью бастионами по периметру, обустроен филиал Музея Балтийского флота.

Крепость Пиллау построена в форме пятиконечной звезды, окруженной рвом и бастионами.
Фото: Иван МАКЕЕВ
  • История строительства: Пиллау была построена шведами в 1626 году, а спустя десяток лет в результате мирного соглашения перешла к пруссам. На протяжении трех с лишним столетий крепость не раз участвовала в военных событиях. Последнее сражение произошло в апреле 1945 года. Пиллау вместе с городом (ныне Балтийск) вошла в состав СССР, а позднее — России.
  • Экскурсии: Сразу при входе, у главных ворот размещен мемориал советским солдатам, павшим в Великой Отечественной войне. На территории представлена впечатляющая коллекция оружия — от старинных артиллерийских орудий и корабельных пушек до современных торпед. В казематах выставлены археологические находки военных времен. Действует инсталляция «Полевой лагерь русской армии XVIII века». Можно подняться на смотровые площадки с панорамными видами на город.
  • Цены: Взрослый билет — 350 руб., льготный билет — 200 руб., детям до 7 лет — бесплатно. Учитывайте, что крепость закрыта для свободного посещения, попасть в нее можно только по предварительной записи в составе экскурсии. При себе необходимо иметь паспорт РФ.
  • Как добраться: От Калининграда до Балтийска ведет трасса 27А-016, расстояние между городами — около 50 км. Также курсируют электрички, время в пути — чуть больше часа. Практически рядом с крепостью останавливается междугородний автобус №107 (конечная остановка «Вокзал Балтийск»).

Крепости юга России

Крепость Чембало

ГдеКрым

Средневековая крепость Чембало расположена в Балаклаве (пригород Севастополя) на вершине и склонах горы Кастрон. Некогда была разделена на две части: Верхний город, где размещалась знать, и Нижний город, где проживал простой народ. Сегодня крепость лежит в руинах, которые ожидают реставрации.

Средневековая крепость Чембало возвышается над Балаклавской бухтой.
Фото: Мария БЕРК
  • История строительства: Первые укрепления на горе Кастрон относят к середине XIV века. В XV веке крепость перешла Османской империи, под властью которой находилась до 1783 года, когда Крым вошел в состав Российской империи. Крепость значительно пострадала во время Крымской и Великой Отечественной войн. В наши дни уцелевшие фрагменты сооружения напоминают о тех печальных событиях.
  • Экскурсии: На территории можно посмотреть на руины Верхнего и Нижнего города и уцелевшую часть башни-донжона. С вершины горы открываются восхитительные панорамы на Балаклавскую бухту. Посетить крепость можно индивидуально, в составе комбинированной экскурсии по городу или заказав квадро-тур.
  • Цены: Вход свободный.
  • Как добраться: К Чембало ведет Балаклавское шоссе. Из Севастополя до Балаклавы курсируют автобусы и маршрутки, выйти нужно на остановке «Площадь 1 мая» и пройти пешком около 1 км.

Крепость Алустон

ГдеКрым

В самом центре Алушты возвышаются руины старинной крепости Алустон. Когда-то она состояла из 3-х башен, до наших дней сохранились только фрагменты внешних и внутренних сооружений. На их основе в 2020 году был создан музей под открытым небом.

  • История строительства: Алустон была заложена в VI веке по указу византийского императора Юстиниана I. Она не раз перестраивалась, переживая периоды расцвета и упадка. В XIII веке перешла в руки Золотой Орды, а в конце XIV-середине XV века входила в состав Республики Генуя. В 1475 году ее сожгли турки, и с тех пор она постепенно приходила в запустение.
  • Экскурсии: В музейном комплексе можно увидеть археологические артефакты, макет крепости в миниатюре, изобретения ученых эпохи Возрождения. Воссоздана атмосфера Средневековья с тематическими атрибутами и фотозонами. На экскурсии гид рассказывает историю сооружения от его возведения до разрушения.
  • Цены: Взрослым — от 200 руб., детям (от 7 до 16 лет) — от 100 руб.
  • Как добраться: К крепости ведет ул. 15 апреля. Путь от центра города пешком займет не больше 10 минут, на автомобиле — не больше 3 минут. Вход в музей находится справа от Круглой башни.

Генуэзская крепость

ГдеКрым

Генуэзская крепость в Судаке — средневековое укрепление хорошо сохранившиеся до наших дней. Располагается на Крепостной горе, площадь сооружения около 30 га. В наши дни является одной из главных достопримечательностей Крымского полуострова.

Генуэзская крепость в Судаке — одна из главных достопримечательностей Крыма.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
  • История строительства: С середины VII века на этой территории находился процветающий византийский город Сугдея (Солдайя). В 1365 году его захватили генуэзцы, восстановили и построили мощную крепость, которой в 1475 году после длительной осады овладели турки. В 1783 году после присоединения Крыма крепость перешла Российской империи. Сегодня на ее территории открыт музей-заповедник.
  • Экскурсии: Архитектурный комплекс с монументальными стенами толщиной 1,5-2 метра и башнями высотой до 15 метров (уцелело 12 из 14) выглядит внушительно. Внутри расположены старинные православные храмы, Консульский замок, остатки средневековых сооружений и построек конца XVIII века. В храме с аркадой действует постоянная археологическая экспозиция, в Консульском замке проходят временные выставки. Летом на территории крепости проводятся зрелищные рыцарские турниры.
  • Цены: Взрослый билет — 400 руб., детям до 16 лет — бесплатно.
  • Как добраться: К Генуэзской крепости ведет Шоссе туристов, для автомобилей есть платная парковка. От автостанции Судака курсируют автобусы №5 и №6, выйти на остановке «Уютное» и пройти пешком.

Крепость Фуна

ГдеКрым

Фуна расположена у подножия горы Южная Демерджи. В Средневековье крепость служила пограничным форпостом и контролировала важный торговый путь между степью и черноморским побережьем. Крепость не раз рушилась от землетрясений и ее восстанавливали вновь. До наших дней от Фуны сохранилось немногое.

  • История строительства: Крепость Фуна была возведена в 1422-1423 годах феодоритами. Однако не прошло и пары лет, как она была разрушена землетрясением, затем отстроена заново, но вскоре вновь уничтожена уже в результате пожара. В 1459 году ее реконструировали и превратили в замок, который в 1475 году захватили и разрушили турки.
  • Экскурсии: На месте бывшей крепости можно увидеть фрагменты крепостных стен и фундамента, бойницы, руины церкви Святого Феодора Стратилата, остатки поселения и уцелевшие захоронения. Есть макет крепости, дающий представление об ее облике в прошлом. Осмотреть Фуну можно самостоятельно или в составе экскурсионной группы.
  • Цены: Взрослый билет — 300 руб., детский (до 12 лет) — 175 руб.
  • Как добраться: Из Алушты можно доехать на машине по Судакскому шоссе, а также по Симферопольскому шоссе (свернуть у поворота на село Лучистое). Также из Алушты до Лучистого курсирует автобус №107.

Северные крепости России

Крепость Корела

ГдеЛенинградская область

В городе Приозерске сохранилась старинная крепость Корела, которая на протяжении многих столетий защищала русское приграничье от нападений шведов. За свою историю Корела не раз завоевывалась, переходила из рук в руки, была политической тюрьмой. Сегодня на ее территории открыт историко-краеведческий музей.

Крепость Корела — визитная карточка Приозерска.
Фото: Дарья ПАНКИНА
  • История строительства: Первая деревянная крепость датируется 1310 годом, построили ее новгородцы. Спустя несколько десятков лет она сильно пострадала от пожара, была после отстроена в камне. Несколько раз захватывалась шведами, пока в 1710 году не была окончательно завоевана в период Северной войны. С конца XIX века принадлежала Финляндии, а после Советско-Финской войны в 1940 году отошла СССР.
  • Экскурсии: Для осмотра доступны внутренний двор крепости и Новый (Суворовский) арсенал с основной экспозицией. Остальные здания музея временно закрыты. В залах Нового арсенала размещена коллекция археологических находок, а также выставка с вооружением XVII века и материалами об истории Финляндии. Отдельная экспозиция посвящена жителям, участвовавшим в восстановлении послевоенного города.
  • Цены: Взрослый билет — 300 руб., детям до 16 лет — бесплатно.
  • Как добраться: Из Санкт-Петербурга до Корелы ведет трасса А-121 «Сортавала». От станции метро «Девяткино» курсирует автобус №859, выйти на остановке «Санаторий» и пройти 500 метров пешком. От Финляндского вокзала Санкт-Петербурга до Приозерска ходят электрички и «Ласточки», путь пешком от железнодорожной станции до крепости займет 20 минут.

Копорская крепость

ГдеЛенинградская область

Крепость Копорье — один из наиболее сохранившихся памятников древнерусского каменного зодчества. Она расположена юго-западе Ленинградской области в одноименном селе. В 2001 году крепость получила статус музея, и до сих пор ожидает масштабной реставрации.

Крепость Копорье — один из наиболее сохранившихся памятников древнерусского каменного зодчества.
Фото: Aleksey Smyshlyaev / globallookpress.com
  • История строительства: Копорье была основана ливонскими рыцарями в 1237 году. За свою историю неоднократно разрушалась в ходе войн, возрождалась вновь и часто меняла владельцев. Окончательно под власть России перешла в петровские времена в начале XVIII века.
  • Экскурсии: До наших дней уцелели крепостные стены с 4 башнями: двумя воротными (Северной и Южной), Средней и Наугольной, но из-за аварийного состояния подняться на них не удастся. Также на территории крепости находится арочный мост (популярный объект для фото), Спасо-Преображенский собор и часовня-усыпальница Зиновьевых с фрагментами декоративной росписи. Посещение в составе группы необязательно, есть альтернатива — самостоятельная экскурсия с мультимедиа-гидом.
  • Цены: С мультимедийным гидом — 200 руб./шт, в составе экскурсионной группы — от 400 руб./чел.
  • Как добраться: На машине по КАДу до Гостилицкого шоссе, съезд на Копорье, от съезда 57 км. На общественном транспорте: добраться на электричке до Соснового бора (станция «Калище») от Балтийского вокзала Санкт Петербурга, а оттуда до крепости — на автобусе №677А.

Ивангородская крепость

ГдеЛенинградская область

Ивангородская крепость — северный форт XV века на берегу Нарвы в городе Ивангород. Вместе с Нарвским замком (что на территории Эстонии) составляет единственный в своем роде в Северной Европе архитектурный ансамбль. Между двумя оборонительными строениями всего две сотни метров. Строилась Ивангородская крепость для защиты новгородских земель от посягательств западных соседей. В 1980 году на базе крепости открыт музей.

Ивангородская крепость не раз перестраивалась и расширялась на протяжении веков.
Фото: Aleksey Smyshlyaev / globallookpress.com
  • История строительства: Крепость была возведена в 1492 году, названа в честь царствовавшего тогда Ивана III. Вплоть до 1558 года неоднократно перестраивалась и увеличивалась в размерах. В Смутное время отошла Швеции, но в результате Северной войны вновь вернулась к России. В XIX веке крепость модернизировали, во время Первой мировой и Великой Отечественной войн она участвовала в боевых действиях.
  • Экскурсии: Ивангородская крепость занимает площадь около 8 га — есть, где прогуляться и что посмотреть. Можно подняться на стены и башни (их 11), откуда отлично просматривается Нарвский замок. В Малом пороховом амбаре действует экспозиция с археологическими находками и военной формой времен Северной войны. Летом проводятся фестивали, средневековые реконструкции и другие тематические мероприятия.
  • Цены: Взрослые — 400 руб., дети до 16 лет (вне туристической группы) — бесплатно. Крепость находится в приграничной зоне, поэтому для посещения необходимы паспорт РФ и пропуск (его можно оформить через портал «Госуслуги»).
  • Как добраться: Из Санкт-Петербурга к крепости ведет трасса Е20 через Кингисепп. От станции метро «Бухарестская» курсирует маршрутка: выйти на остановке «Гостиница Витязь» и пройти пешком 1 км.

Крепости России на Кавказе

Вовнушки

ГдеИнгушетия

Средневековый башенный комплекс Вовнушки находится в Гулойхийском ущелье Ингушетии. Его название переводится как «место боевых башен». Вовнушки — финалист конкурса «7 чудес России» и главная гордость региона.

Вовнушки — самый известный башенный комплекс Ингушетии.
Фото: Анна ИВЕРШИНЬ
  • История строительства: Историки расходятся во мнении, когда были построены башни — называют временной период с XII-XIV вплоть до начала XVIII века, к которому относятся первые достоверные сведения. Комплекс был основан представителями старинного рода Оздоевых, имел важное стратегическое значение и стоял на страже Великого шелкового пути. В наши дни Вовнушки являются частью Джейрахско-Ассинского музея-заповедника.
  • Экскурсии: Сохранились три четырехъярусные боевые башни. Они выполнены из камня и гармонично вписываются в скальной рельеф. Башни находятся в аварийном состоянии, поэтому подъем на них запрещен. Также на территории расположены три жилые башни, небольшое столпообразное святилище, мавзолей и шесть склеповых могильников. Посетить башенный комплекс можно самостоятельно на авто или вместе с экскурсионной группой.
  • Цены: Въезд на территорию — от 200 руб. Для посещения комплекса может потребоваться паспорт РФ, так как зона приграничная.
  • Как добраться: На автомобиле из Владикавказа двигаться по Военно-грузинской дороге, свернуть у села Чми в направлении Джейраха. Ехать до перевала Цей-Лоам, преодолеть его и проехать по грунтовой дороге около 20 км до крепости. Рейсовые автобусы до Вовнушек не ходят, только экскурсионные.

Замковый комплекс Пхакоч

ГдеЧечня

Один из самых значимых памятников средневековья Чеченской Республики, расположен у входа в живописное ущелье Тазбичи. С чеченского его название переводится как «поселение верхнего края». Когда-то замок был одним из ключевых стратегических пунктов, контролирующих транскавказские пути через Аргунское ущелье. Сегодня это популярный туристический объект.

Замковый комплекс Пхакоч сегодня является популярным туристическим объектом.
Фото: Андрей АБРАМОВ
  • История строительства: Комплекс относят к X–XII (по другим данным к XI–XIV) векам. Внутри находились жилые и боевые башни, водяная мельница и хозяйственные постройки, обнесенные каменной стеной. Время не пощадило замок: к нашему веку он практически превратился в руины, но в 2011 году был отреставрирован с сохранением исторического облика.
  • Экскурсии: Особый интерес у туристов вызывают петроглифы — уникальные старинные рисунки, сохранившиеся на стенах построек. На первом этаже одной из башен действует музей, где представлены национальное оружие, бытовая утварь, традиционная чеченская одежда. Второй этаж посвящен Хусейну Исаеву — видному политическому деятелю республики. На территории также есть современная мечеть, выстроенная в общем стиле с комплексом, ротонда с видом на Кавказские горы.
  • Цены: Взрослые — 200 руб., детям до 16 лет — бесплатно.
  • Как добраться: От Грозного к замку ведет трасса Р-217 с неровными дорогами в конце пути. От автостанции «Минутка» в Грозном курсируют маршрутки до села Итум-Кали, оттуда до крепости идти пешком чуть больше 250 метров.

Село-крепость Кала-Корейш

ГдеДагестан

Кала-Корейш — упраздненное село-крепость в Дахадаевском районе республики. Крепость расположена на вершине горы, окруженной со всех сторон скальными обрывами и руслами горных рек, что делало ее труднодоступной для врагов. В Средневековье она была одним из центров распространения ислама на Северном Кавказе. Сегодня Кала-Корейш с ее лабиринтом улочек стала популярным местом паломничества и туризма.

  • История строительства: Согласно легенде, крепость заложили курейшиты. Это арабское племя, родом из которого был сам пророк Мухаммед. В XVIII-XIX веках активно заселялись равнинные районы и наблюдался отток жителей из села, последних переселили в Чечню в 1944 году. В наши дни Кала-Корейш — необитаемое «село-призрак», которое постепенно возвращается к жизни.
  • Экскурсии: Внутри можно посмотреть древнюю, полуразрушенную Джуму-мечеть IX века, мавзолей уцмиев (местных правителей) с надгробиями, старинное кладбище с каменными саркофагами IX-X веков. Посещать Кала-Корейш лучше в сухую погоду, когда дорога не размыта дождем. К крепости устраивают экскурсионные туры, часто включающие посещение села Кубачи.
  • Цены: Вход бесплатный, в составе экскурсии — от 3500 до 5500 руб/чел.
  • Как добраться: От Махачкалы до Кала-Корейш ведет трасса Е-119, свернуть нужно у села Салик. Лучше ехать на внедорожнике.

Крепости-монастыри

Кирилло-Белозерский монастырь

ГдеВологодская область

Кирилло-Белозерский монастырь в городе Кириллове на протяжении нескольких веков был духовным оплотом Русского Севера, а также одним из самых мощных защитных фортов государства. Ему покровительствовали московские князья, именно сюда в 1529 году приехал Василий III с женой просить о даровании наследника. Монастырь развивался и процветал вплоть до петровских времен, затем был превращен в тюрьму, а в 1924-м на его базе открылся Кирилло-Белозерский музей-заповедник. С 1998 года частично возродилась и духовная обитель.

Кирилло-Белозерский монастырь был одним из самых мощных защитных фортов государства.
Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / globallookpress.com
  • История строительства: Монастырь ведет свою историю с пещеры, вырытой монахом Кириллом Белозерским на берегу Сиверского озера в 1397 году. В 1600 году были построены восемь башен с каменной оградой. В Смутное время монастырь пережил осаду иностранных интервентов, после этого был перестроены каменные стены, которые дошли до наших дней.
  • Экскурсии: На внутренней территории расположены ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей («Старый город») и «Новый город». Первая каменная постройка монастыря — Успенский собор — датируется концом XV века, в нем находится уникальный иконостас с древними иконами. В церкви Преподобного Кирилла Белозерского хранятся мощи основателя обители. В отреставрированных зданиях комплекса проводятся постоянные и временные выставки, есть обзорные и тематические экскурсии.
  • Цены: Единый взрослый билет — 1800 руб., льготный — 400 руб, дети (до 6 лет) — бесплатно.
  • Как добраться: На машине из Вологды по трассе А-119, затем свернуть на трассу 19Н-035 до Кириллова. От автовокзала Вологды до Кириллова курсирует автобус №713, выйти на остановке «Центр» и пройти 0,5 км пешком.

Валаамский монастырь

ГдеКарелия

Мужской Валаамский монастырь расположен на островах Валаамского архипелага. В прошлом он не раз оборонялся от нашествия шведов, в XX веке некоторое время принадлежал Финляндии (тогда на острове были построены военные укрепления). Сегодня это православный центр со строгим уставом, куда поклониться святыням ежегодно приезжает свыше 100 тысяч паломников и туристов.

Валаамский монастырь не раз оборонялся от нашествий шведов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
  • История строительства: Неизвестно, когда точно был основан монастырь — называют X-XI и XII-XIV века. Основные каменные постройки появились в конце XVIII-XIX века, многие дошли до наших дней: Спасо-Преображенский собор (главный храм комплекса), Никольская церковь, Знаменская (Царская) часовня.
  • Экскурсии: Можно посетить старинные и недавно восстановленные храмы, часовни, многочисленные скиты. Поклониться мощам преподобных Сергия и Германа — основателей монастыря, и чудотворным иконам Божией матери. Музейные экспозиции рассказывают об истории Валаама, археологических находках, произведениях ремесленного искусства. На экскурсиях много интересного о повседневном быте и занятиях монахов, а также об архитектуре монастыря.
  • Цены: Вход и экскурсии бесплатные, приветствуется пожертвование. Трансфер до острова на теплоходе в одну сторону — от 2300 руб.
  • Как добраться: Сначала нужно добраться до Приозерска (из Санкт-Петербурга на машине по Новоприозерскому шоссе (трасса А-121 «Сортавала») или с Финляндского вокзала на электричках и «Ласточках»). Из Приозерска до острова Валаам курсирует катер.

Далматовский монастырь

ГдеКурганская область

Монастырь расположен в городе Далматово. В XVIII-XIX веках был настоящим центром духовного просвещения и образования в Сибири. Однако после революции разделил участь многих монастырей и был закрыт. Позднее в его зданиях располагались различные учреждения советской власти. В 1992 году  Далматовский монастырь вернули в лоно церкви.

  • История строительства: Монастырь был основан в 1644 году иноком Долматом. В ХVII веке он не единожды пострадал от нападений башкир и калмыков, но каждый раз восстанавливался. В 1705-1719 годах сооружение значительно укрепили, благодаря чему оно выстояло во время крестьянских восстаний («пугачевщины»). В XIX веке были построены новые церкви и часовня-усыпальница.
  • Экскурсии: Главные святыни монастыря — Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и мощи преподобного Далмата Исетского с его доспехами. Стоит заглянуть в часовню-усыпальницу с гробницей, расписанной сценами из жития инока, попробовать воды из святого источника, посетить монастырский музей с исторической экспозицией.
  • Цены: Вход бесплатный.
  • Как добраться: На машине из Екатеринбурга по трассе Р-354. От Южного автовокзала Екатеринбурга до Каменск-Уральского курсируют автобусы №530 и №536. Из Каменск-Уральского до Далматово — электричка. От станции в Долматово до монастыря нужно пройти пешком 850 метров (ул. Советская 194).

Соловецкий монастырь

ГдеСоловецкие острова

Соловецкий монастырь возвышается на Большом Соловецком острове в Белом море. Период его наибольшего расцвета пришелся на XVI век — именно тогда он превратился в значимый культурный и ремесленный центр. В 1668–1676 годах монастырь упорно сопротивлялся осаде, не желая принимать церковные реформы патриарха Никона, но в итоге все же сдался под натиском противника. Позднее, во время Крымской войны, он успешно отразил нападение англо-французской эскадры. В наши дни монастырь действующий.

Соловецкий монастырь играл важную роль в защите северных рубежей.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
  • История строительства: Монастырь был заложен в 1429 году преподобными Савватием и Германом. В 1436-м преподобный Зосима построил на острове две деревянные церкви. В 1550-х годах появились первые каменные храмы, а в 1582–1594 годах — мощные каменные стены и башни. В советское время здесь действовала тюрьма, в 1967 году создан музей-заповедник, который работает по сей день.
  • Экскурсии: Можно прогуляться по боевым ходам крепостной стены, поклониться мощам преподобных Савватия, Германа и Зосимы в Спасо-Преображенском соборе, посетить Успенский трапезный комплекс со старинными каменными постройками. В зданиях монастыря представлены уникальные экспозиции, по территории проводятся обзорные групповые экскурсии.
  • Цены: Катер до острова стоит около 3000 руб. в одну сторону. За экскурсии предусмотрено пожертвование (от 400 руб.).
  • Как добраться: Добраться до Соловков можно по воздуху (авиарейс Архангельск-Соловки) и по воде (навигация открыта с 1 июня по 30 сентября). Причал находится в поселке Рабочеостровск. Также из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и других городов в теплое время года стартуют многодневные круизы на Соловецкие острова.

Какие крепости еще посмотреть

Крепости России на карте

Популярные вопросы и ответы

1. Какая самая старая крепость в России?
Самая старая сохранившаяся крепость на территории современной России — Нарын-Кала в дагестанском городе Дербент.
2. Какая крепость России является самой большой?
Псковская крепость исторически считается одной из самых больших в России по протяженности стен (около 9 км) и занимаемой площади.
3. Какие крепости России входят в список ЮНЕСКО?
В список ЮНЕСКО входят такие крепости в России, как Петропавловская крепость, крепость «Орешек», Кронштадтская крепость, Соловецкий монастырь, крепость Нарын-кала и другие.
4. Какие крепости и замки в России наиболее популярны у туристов?
Особенно популярны у туристов Выборгский замок, Петропавловская крепость, «Орешек», цитадель Нарын-кала и старинные тевтонские замки Калининградской области (Бальга, Бранденбург, Вальдау и другие).
Муром встретил нас исконно русской стариной. Основные достопримечательности в городе — древние монастыри. Их тут несколько: Спасо-Преображенский, Свято-Троицкий, Свято-Благовещенский, Крестовоздвиженский. Здесь, в Муроме хранятся очень почитаемые в последние годы мощи святых Петра и Февронии, здесь икона Ильи Муромца и частичка его мощей. Ну и других религиозных святынь очень много. Богатырю поставили и гигантский памятник прямо на берегу реки Оки. А на центральной площади сохранилась водонапорная башня позапрошлого века. И вообще сам город очень уютный. Сюда стоит приехать из Москвы на выходные отдельно, чтобы помолиться и побыть в тишине и покое уездного городка.

Из Мурома по М12 мы домчались до Москвы буквально за 3 часа. Прекрасное вышло путешествие. А Москвич 6 ни разу нас не подвел.

Участники автопробега

Рамиль Фарзутдинов — автор идеи проекта, организатор автопробега, водитель с 34-летним стажем. Работает советником главного редактора «Комсомольской правды». Член Русского географического общества, редактор географических книг,  администратор и участник более трех десятков сплавных экспедиций «Комсомольской правды» по Хабаровскому, Приморскому, Красноярскому краям, Магаданской области и Якутии, экспедиций на Урале, Камчатке и островам Большой Курильской гряды, а также автопробегов по Европейской части РФ и Дальнему Востоку.

Владимир Слепко — штурман автопробега, водитель с 36-летним стажем. Работает в Бюро проверки «Комсомольской правды». Участник четырех автопробегов по Европейской части РФ.

РЖЕВСКИЙ МЕМОРИАЛ
И ВОЛОКОЛАМСК

Возвращаясь в Москву, не пропустите Мемориал Советскому Солдату подо Ржевом.
Здесь на высоком холме установлена 25-метровая статуя бойца, склонившего голову в память о почти восьмистах тысячах, павших в кровопролитную Ржевскую битву (в период с 8 января 1942-го по 31 марта 1943-го гг.) воинах Красной Армии. Фигура бойца словно парит в воздухе из-за того, что его плащ-накидка к низу превращается в журавлей (тех самых, о которых писал Гамзатов в своем знаменитом стихотворении).
Этот мемориал по проекту скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина был открыт 30 июня 2020 года. Планировали 9 мая, в 75-ю годовщину Победы, но перенесли сроки из-за пандемии. По пути к памятнику выбиты фамилии наших солдат, павших под Ржевом, и этот скорбный путь пробирает до каждой клеточки.
Волоколамск — старейший город Московской области. 
А финальной точкой нашей экспедиции стал Волоколамск в 98 км от Москвы. Он из тех городов, мимо которых проезжаешь по окраине и не представляешь, насколько они могут быть любопытными. А ведь это старейший город Московской области, первое упоминание о нем встречается в летописях в 1135 году. Заехали мы сюда, чтобы осмотреть Волоколамский кремль. От него, правда сохранились только Земляные валы и Воскресенский собор, но в его архитектурную композицию входит еще и Никольский храм с пятиярусной колокольней, построенный заметно позже. Смотрится всё вместе очень впечатляюще.
Воскресенский собор – самый древний не только в Волоколамске, но и один из самых старых, сохранившихся в Подмосковье. Он был заложен еще в конце XV века, и в интерьере до сих пор сохранились фрагменты росписей тех времен. Никольский храм, хоть и был построен почти четыре столетия спустя, исполнен знаменитым архитектором Тоном в традиции древнерусского зодчества, а потому выглядит ровесником Воскресенского собора. Сейчас здесь размещается местный историко-археологический музей.
Постарайтесь подняться на пятиярусную колокольню между Воскресенским и Никольским храмами. С её смотровой площадки открывается отличный вид.

ПСКОВ: КРЕМЛЬ, КРОМ И КОРМ

Столица Псковской области стоит на впадении реки Псковы в Великую (в 730 км от Москвы). Проживает тут сегодня под двести тысяч человек. Город из числа древнейших в России (903 год основания) — интересный, обязателен для посещения.
Центром псковской крепости является кремль, который тут называется «кромом» — от слова «корм» или «кърм» в значении «еда». Этот корень сохранился в таких русских словах как «закрома», «скоромный» и т.п. «Кърм» близок к слову «кремль», которое происходит от «кръмля» — та же еда, пища.
Во Псковском крому были общественные хлебные амбары на случай осады города и «зелейная казна» — амбары с запасами пороха и пушечных ядер. Кража из крома каралась смертной казнью.
Псковский кром имел 40 башен, из которых сохранились лишь 7. 
Первые его каменные укрепления построены в середине XIII века, а в XVI веке это было одно из лучших русских крепостных сооружений со стенами высотой до восьми метров и толщиной до шести. Кстати, все помнят про новгородское вече, а в Пскове ведь тоже была вечевая площадь, на которой всенародно решались важные вопросы вплоть до выборов князя.
Что еще посмотреть
Набережные рек Псковы и Великой, Церковь Архангелов Михаила и Гавриила XIV века, Гремячью башню, Поганкины палаты, Музей Каверина «Два капитана», Псковский кузнечный двор.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАЛОИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОЙ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

Если собираетесь на машине в Питер в период белых ночей, знайте — в этой время здесь наблюдается гигантский наплыв автотуристов и, соответственно, гигантские пробки в городе и переполненные парковки. Как говорится, планируйте маршруты заранее.
Рассказывать о хорошо знакомом всем Петербурге можно долго, вместо этого мы решили собрать несколько малоизвестных фактов о Северной столице.
Каналов в Санкт-Петербурге раньше было заметно больше, чем сейчас. Например, на Васильевском острове поначалу выкопали большую сеть каналов, но позже пришлось засыпать их из-за того, что невские наводнения затопляли по ним Васильевский остров. Кстати, Лиговский проспект тоже поначалу был каналом!
Путешествия по каналам Санкт-Петербурга
Фасады Зимнего дворца изначально были совсем другого цвета — одного из оттенков охры. При последнем императоре Николае II их перекрасили в цвет красного песчаника. После революции дворец окрашивали в серый, коричневый и оранжевый. Красить Зимний так, как сейчас, стали с 1947 года.
А вот стены печально известного Михайловского замка Павла I, окрашенного, по слухам, в тон перчаток фаворитки императора княжны Анны Лопухиной, говорят, сохраняют свой первоначальный цвет. Проверить это сложно, зато легко убедиться, что вид фасадов замка разный со всех сторон. Так было задумано, чтобы он лучше вписался в архитектуру окружающих его зданий.
Ну и не все знают, что Невский проспект назван так не потому, что соседствует с Невой, а в честь Александра Невского. И Медный всадник на самом деле, конечно, отлит не из меди, а, как и положено, – бронзовый.

КРОНШТАДТ: ЧУДЕСА ОСТРОВА КОТЛИН И ROLLING STONES

Кронштадт (от Питера 60 км), городок на острове Котлин в Финском заливе, вырос из крепости, защищавшей Санкт-Петербург от шведов. Здесь всё связано с военно-морской историей России. Кронштадт был закрытым городом, и возможность попасть сюда без пропусков появилась лишь в 1996 году.
В Кронштадт приезжают, чтобы осмотреть местные форты, погулять по Петровской набережной и, конечно же, восхититься Морским Никольским собором. Храм на Якорной площади — одна из главных достопримечательностей Кронштадта. 70-метровый собор поражает и своим масштабом, и красотой – настоящее чудо!
А вот другое «чудо» мы встретили совершенно случайно. После съемки Морского собора пошли погулять по городу, вышли на Петровскую набережную и спонтанно купили билеты на морскую прогулку по фортам Кронштадта.
Сели на причале форта «Константин» на какое-то невзрачное двухпалубное судно (как оказалось, спущенное на воду в Германии в 1954 году). Называется Reeperbahn («Рипербан»). Сидим-слушаем гида – «форт слева, форт справа…». И тут вдруг слышим, что на этом судне в 1970 году (когда оно было паромом в Гамбурге), каталась группа Rolling Stones! На нем давали свои первые зарубежные концерты Beatles и бывали парни из Queen. Интересный поворот!
Как же это судно попало в Россию? Когда в 2008 году ветхий старичок «Рипербан» продавался с молотка, его выкупила крупная питерская туркомпания специально для морских экскурсий. После ремонта этот речной паром начал катать публику по фортам Кронштадта и исправно делает это до сих пор.

ПАВЛОВСК: ЖЕМЧУЖИНА ДВОРЦОВОГО ОЖЕРЕЛЬЯ

В окрестностях современного Павловска (от Питера 32 км) были императорские охотничьи угодья, поскольку тут и дичи хватало, и рукой было подать от Царского Села. Когда у ее наследника Павла Петровича родился сын, Екатерина II эти земли подарила ему.
Строительство местного дворца началось в 1782 году, когда Павел с супругой инкогнито путешествовали по Европе. Италия глянулась им памятниками времен Древнего Рима, Франция – художниками, Австрия – музыкантами. Это во многом нашло отражение при строительстве дворца. В нем появился большой бальный зал, где позже состоялось представление публике «Вальса-фантазии» Глинки (оттого его нередко называли «Павловским вальсом»). Часто здесь выступал оркестр под руководством Штрауса.
На создание Павловского дворцово-паркового ансамбля ушло не менее полувека, над ним трудились три поколения архитекторов и оформителей. Считается, что памятник Павлу I на фасадной площади дворца был установлен как подражание скульптуре Людовика XIV у входа в Версаль.
Эта императорская резиденция Павла I отличается от многих других не пышностью, а теплым духом богатого семейного гнезда. Тут хранится более 45 тысяч предметов быта и шедевров художников той эпохи. Государственный музей-заповедник Павловска внесен в 1989 году в список памятников ЮНЕСКО.
В Павловске встретили модные сейчас велоэкскурсии — это когда вы любуетесь красотами не пешком, а объезжая все самые интересные места на велике. Немного даже позавидовали, способ изучения окрестностей, должно быть, интересный. Кстати вспомнили про огромный багажник нашего Москвича, который еще и увеличивается, если задние сиденья сложить. Туда складные велосипеды влезли бы без проблем, могли бы на время стать не авто-, а велопутешественниками.

ЦАРСКОЕ СЕЛО: НЕ ПОЖИТЬ ЛИ НАМ ВО ДВОРЦЕ

В этом пункте маршрута нашей «резиденцией» стало Царское Село. Да-да, прямо на территории его Большого Екатерининского дворцового комплекса есть малоизвестная гостиничка! Мы, привыкшие к московским пробкам, смекнули, что, живя в Петербурге, будем терять каждый день по три часа на дорогу в окрестности города.
Конечно, в комфортной машине, как наш Москвич 6, в пробках не так тяжко — водителю и пассажирам даже на заднем сидении ехать комфортно, за дорогой по навигатору благодаря вертикальному экрану мультимедийной системы следить удобно. Но времени на заторы было откровенно жалко, потому и поселились в Пушкине. Вернее, прямо в Царском Селе (от Москвы 690 км, от Питера – 30 км).
Царское село — это бывшая шведская усадьба «Саарская мыза», присоединенная Петром I в период Северной войны. Сегодня архитектурный ансамбль заповедника состоит из классического Александровского дворца и Большого Екатерининского в стиле русского барокко.
Основной изюминкой Большого Екатерининского дворца является Янтарная комната. Кстати, назван дворец в честь Екатерины I, а не Екатерины II, как многие думают. Последняя считала этот «взбитый крем» старомодным и, как и Елизавета Петровна, перестраивала и дворец, и парк под своё представление прекрасного.
В 1837 году сюда провели первую отечественную железную дорогу — Царскосельскую. А еще через 50 лет построили электростанцию, и Царское Село стало первым в Европе (!) городом с электрическим освещением.

ГОСПОДИН ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Великий Новгород (от Москвы ехать около 550 км) с населением более 200 тысяч человек похож на европейский город, но с древнерусской архитектурой. Датой основания нынешнего административного центра Новгородской области на берегах реки Волхов считается конец IX века. В 1136 году Новгород стал первой вольной территорией в феодальной Руси.
По шикарному местному кремлю XV века прогуляться нужно обязательно.
Кстати, кремль здесь называется «детинец». Во время нападения врагов, чтобы уберечь детей, их уводили за крепостные стены – так и появилось название.
Сюда ведет большой горбатый пешеходный мост над рекой Волхов, построенный совсем недавно, в 80-е годы прошлого века. Прямо перед ним вас встречает скульптура девушки, устало присевшей после прогулки по городу. Она полюбилась и горожанам, и туристам.
Кремлевский Софийский собор, один из старейших в стране, сохранился даже в годы советского богоборчества, да и во время Великой Отечественной обошелся небольшими повреждениями.
Интересен монумент «Тысячелетие России», установленный в 1862 году в память о зарождении русской государственности. Согласно летописи, Рюрик, вождь варяжских дружин, был приглашен на княжение в Новгород в 862 году. Памятник включает 126 (!) фигур, высота его с трехметровым крестом на державе достигает 16 метров — и при этом монумент удивительным образом не смотрится громоздким.
Что еще посмотреть
Здание присутственных мест (Новгородский государственный музей-заповедник), Часозвоню (башню с часами), Владычную палату (Грановитая палата), Ярославово дворище и Торг…В общем, по Новгороду можно гулять долго!

ВЫШНИЙ ВОЛОЧЁК, ВАЛДАЙ
И КОЛОКОЛА

По пути в Великий Новгород интересно сделать две остановки – в Вышнем Волочке (расстояние от Москвы 310 км) и Валдае.
Волочёк – милый городок на реке Цне, население порядка 45 тысяч человек. Местами облагорожен (в городе прекрасная набережная), но многие исторические здания, увы, разрушаются и требуют ухода.
Крохотный Валдай (население около 14 тысяч человек, расстояние от Москвы — под 400 км) на фоне Волочка смотрится избалованным ребенком. Видно, что питает его не столько местный, сколько федеральный бюджет.
Удивляет длиннющее здание с колоннами, которое местные называют «бассейном». Как выяснилось, это, действительно, многофункциональный спортивный центр с огромным трансформируемым бассейном и трибунами аж на 1000 человек.
Федеральный объект для крупных соревнований впечатляет своим гигантизмом. Как и несоразмерный памятник мастерам колокольных дел и кузнецам, установленный в центре городка.
В прошлом литье колоколов приносило основной доход городу. 
И сегодня в храмах России есть колокола, отлитые в Валдае. Как дань мастерами и был установлен памятник. В центре его колокол на наковальне, окруженный огромной подковой (под 6 метров в диаметре). Написано, что это самая большая подкова в России, но она не кованая, а сварена из листового металла. То есть, кузнецы тут, как бы, и ни при чём…

ТОРЖОК: КАК ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАТЬ МЕСТНЫХ

Торжокцы? Торжокчане? Ни за что не угадаете! Дело в том, что поселение, возникшее здесь, на торговом пути из Киева в Новгород, поначалу называлось Новый Торг. Именно поэтому жители Торжка по сей день именуют себя «новоторами».
От Москвы до Торжка, если верить верстовому столбу в городке, 225 верст (в километрах чуть больше — умножьте на 1,07).
Городок невелик, но по количеству историко-архитектурных памятников (их тут около трех сотен) перещеголял все города Тверской области. Местный Борисоглебский монастырь считается самым древним на Тверской земле – он был основан в 1038 году. Археологами тут обнаружено около двух десятков образцов древнерусских берестяных грамот XI – XIV веков. Уже в XV веке город чеканил свои серебряные монеты.
До сих пор здесь сохраняются древние традиции «золотного шитья» – вышивки золотой и серебряной нитью. Именно местные мастерицы создавали самый большой золотой пояс в России длиной 12 метров. Увидеть его можно в музее «Дом пояса».
Торжок является родиной пожарских котлет. 
До появления железной дороги между Санкт-Петербургом и Москвой через Торжок проезжали и царственные особы, и многие известные личности, например, многократно останавливался Александр Пушкин. Неудивительно, что тут есть музей имени поэта.
Ну и как не сказать о том, что Торжок является родиной пожарских котлет! Их подавали в местном трактире Пожарского. Отведали котлет и мы — они не подкачали, поэтому вам тоже можем советовать.
Что еще посмотреть
Набережную Торжка (виды на закате с левого высокого берега реки Тверцы – просто восторг!), Новоторжский Борисоглебский монастырь, Новоторжский кремль, Музей фабрики «Торжокские золотошвеи», Музей ретромотоциклов.

КЛИН: ПИВО И ЧАЙКОВСКИЙ

Стартовали мы в мощнейший ливень. Дождь лил не просто как из ведра, а как из цистерны, и дворники нашего Москвича 6 в первый час пахали, как стахановцы. Соответственно, ехали мы (или плыли?) со скоростью не больше 80 км/ч. Что обидно, на платной скоростной автостраде М11 и с мощностью двигателя у машины  174 лошадиные силы. С такими ТТХ могли бы мчаться с ветерком, легко обгоняя попутные авто — в первой экспедиции мы проверили Москвич в этом деле, и результатом остались более чем довольны. Но в этот раз погода быстрой езде явно не благоприятствовала.
Первую остановку сделали, когда дождь заметно утих, в 90 километрах от столицы, в Клину, известном большинству россиян своим пивом. А, между тем, это один из старейших городов Московской области (впервые упоминается в летописях аж семьсот лет назад). Почему называется Клином? Выберем самую простую и правдоподобную версию.
Название происходит от того, что город был основан в излучине реки Сестры, которая своей формой напоминает клин.
С этим городом связано имя великого русского композитора Чайковского. Петр Ильич жил в Клину с 1885 по 1893 годы, и уже через год после смерти композитора в 1894 г. тут был создан его дом-музей. Чайковский написал в Клину Шестую симфонию, восемнадцать пьес для фортепиано, шесть романсов, закончил оперу «Иоланта» и балет «Щелкунчик».
Есть и еще одно знаменитое имя, связанное с Клином — здесь можно заглянуть в скромный дом-музей  Аркадия Гайдара. 
С 1938 по 1941 год писатель снимал комнату у местного сапожника Чернышева, а потом и женился на дочери хозяина дома. «Домик-крошечка в три окошечка» называл эту избушку сам писатель. Он и впрямь небольшой – три комнатки и коридорчик. В одной из них жил Гайдар (тут восстановлена аутентичная обстановка), в другой сидит администрация музея, а в третьей – представлены книги и документы писателя. Среди них есть и листочек, удостоверяющий, что Аркадий Петрович направлен на фронт военкором «Комсомолки» (то есть, был нашим коллегой).
Что еще посмотреть
Клинский краеведческий музей, Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье», Успенскую церковь середины XVI века.
День 2.

на природу

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.
Уникальность Красноярска в том, что даже не выезжая за его пределы можно в полной мере оценить потрясающую красоту сибирской природы. Визитной карточкой города уже давно стал национальный парк «Красноярские Столбы». Причудливые скалы (а их тут под две сотни), в очертаниях которых угадывается то человеческая фигура, то животное, то мифическое существо, почти все имеют свои имена — Перья, Львиные ворота, Дед, Бабка и Внучка, Слоник, Воробушек, Ермак, Дикарь… Чтобы лучше ориентироваться, скачайте приложение «Красноярский хайкинг».
Экскурсию можно начать с канатной дороги в фанпарке «Бобровый лог». Подъем займет не более 10 минут и наверху нужно будет пройти еще 5 минут — и вы окажетесь на смотровой площадке, где каменные исполины предстанут во всей красе. Кстати, в национальном парке можно и нужно залезать на скалы (только осторожно), чтобы любоваться закатами и бесконечными лесами. Удобная обувь и ветровка придутся очень кстати.
После Красноярских Столбов отправляемся покорять самую длинную лестницу в стране. Этот статус официально закреплен сегодня в Книге рекордов России за лестницей на Торгашинский хребет в Красноярске. 1683 ступени наверх получается преодолеть за 40 минут. И оно совершенно точно того стоит! Перепад высот здесь 240 метров, весь город как на ладони. Смотровая площадка на Торгашинской лестнице считается одной из самых благоустроенных в городе наряду с Николаевской сопкой и площадкой у Часовни Параскевы Пятницы. 
Местные советуют приходить сюда не только днем, но и с наступлением темноты. Тогда изгибы лестницы по форме напоминают лежащего дракона — такой эффект создается за счет подсветки. Советуем проверить!
Круглый год открыт для посетителей парк флоры и фауны «Роев ручей». Здесь обитает более 650 видов животных, а свое название парк получил по имени ручья, что протекает рядом. Роев означает «рыть»: в XIX веке здесь мыли золото.
История парка началась с живого уголка при заповеднике «Красноярские Столбы». Известная в городе зоолог и писательница Елена Крутовская в 50-е годы прошлого века создала «Приют доктора Айболита», где спасали животных, пострадавших от браконьеров. Существовал приют не одно десятилетие, число подопечных постепенно росло. И только в 2000 году в Красноярске официально открыли парк флоры и фауны «Роев ручей», основой которого стала именно зоологическая коллекция живого уголка и звери, прибывшие из Новосибирского зоопарка. Поначалу здесь обитали представители местной фауны, но постепенно сотрудниками парка была собрана уникальная коллекция диких животных со всех уголков земли. В «Роев ручей» привезли леопарда, белого медведя, росомаху, льва, страусов, пеликанов, кенгуру, жирафов, рептилий и многих других.
Сегодня в парке также собрана необыкновенная коллекция растений, создано множество садовых композиций и стилизованных садов (например, есть японский сад).
Для посетителей парка работает колесо обозрения высотой 50 метров — виды с него открываются фантастические.
День 2.

активный

Следуя выражению «В здоровом теле здоровый дух», новый день нашего путешествия посвятим активному отдыху. В Красноярске возможностей для этого предостаточно.
Например, эко-парк «Гремячая грива» прямо в черте  города, где каждый найдет себе занятие по душе. Парк имеет большую благоустроенную территорию, это лесной массив прямо в черте города. Отправляйтесь гулять по парку, наслаждаясь свежим воздухом и окружающим пейзажем — в парке много пешеходных маршрутов. В природный ландшафт деликатно вписаны скамейки, беседки, несколько смотровых площадок, есть два музея геологии. Для детей тоже раздолье — 11 разных по формату детских площадок, так что можно играть хоть целый день. Если хочется на пробежку или покататься на велосипеде — для этих целей есть специальные спортивные маршруты протяженностью более 5 км.
На территории парка есть 3 визит-центра с бесплатными туалетами, раздевалками, комнатами матери и ребенка. В одном из них — «Серебряном  логе» (это третий вход в экопарк) — можно познакомиться с культурой и бытом народов Енисейской Сибири, увидеть их традиционные жилища — чум и юрту, попробовать сибирские травяные чаи и приобрести сувениры. Гости парка могут прогуляться по тропам, которые сопровождают информационные таблички об истории этих мест, посетить зону отдыха с шезлонгами у пруда, насладиться окружающим пейзажем. 
Не забудьте скачать аудиогид «Пешком по Гриве» — путешествие станет еще более интересным.
Для активного отдыха также подойдет остров Татышев — можно покататься на роликах, велосипедах или гироскутерах, поиграть в волейбол, баскетбол или пинг-понг. Или просто позагорать и устроить пикник на лужайке. 
Пощекотать нервы на экстремальных аттракционах — родельбане и зипрайдере, — позагорать, поплавать в бассейне, покататься на высокогорных качелях и канатке предлагаем в всесезонном фанпарке «Бобровый лог». Это уникальное место для занятий спортом и отдыха на природе.
Парк открыт для посетителей круглый год. В межсезонье и летом в парке организуют территорию активных развлечений. Зимой «Бобровый лог» работает как горнолыжный комплекс: для лыжников и сноубордистов открыты 15 трасс разного уровня сложности, есть ледовый каток, сноутюбинг.
День 1.

культурно-познавательный

После краеведческого музея можно отправиться на прогулку по центру Красноярска и главной улице города — проспекту Мира. Тут находится много исторических зданий и купеческих особняков, уютных скверов, кафе и ресторанов. Многие туристы останавливаются у памятника художнику Андрею Поздееву — сфотографироваться и «потереть нос» мастеру на удачу.
На площади Мира смотрим музейный центр современного искусства и Триумфальную арку, построенную к 375-летию города на том самом месте, где когда-то и был заложен острог Красный Яр. Тут же рядом находится краевая филармония, где выступал известный оперный певец Дмитрий Хворостовский. Кстати, он был родом из Красноярска и всегда с большим уважением отзывался о родном городе.
Поклонникам живописи советуем музей-усадьбу Василия Сурикова (ул. Ленина, 98). В этом доме художник родился и жил до поступления в Академию художеств. Обязательно полюбуйтесь на весьма достойную коллекцию его картин и станьте участником необычной аромоэкскурсии «Почувствуй Сурикова». Она знакомит посетителей музея с творчеством художника через запахи и чувства. Представьте: вы смотрите на пейзаж художника «Алупка» и ощущаете свежий морской бриз, яркий аромат хвои кипарисов и выжженной солнцем травы, прохладу крымского утра…
Недалеко от музея Сурикова на улице Ленина стоит деревянный терем, словно из сказки. Когда-то в нем проживал енисейский губернатор, а в наше время располагается литературный музей имени Виктора Астафьева, посвященный исключительно творчеству сибирских писателей.
В Красноярске через Енисей проходят шесть мостов, но только один из них знаком даже тем, кто ни разу не был в этом городе. Это Коммунальный мост. А известен он, потому что был изображен на 10-рублевой купюре. Вечером сооружение красиво подсвечивается, поэтому многие фотографируются на его фоне.
Есть и еще одно место в Красноярске, которое прославила опять же 10-рублевая банкнота, — часовня Параскевы Пятницы. Сегодня здесь находится смотровая площадка и парк Покровский — отсюда нужно любоваться волшебной панорамой города. Хотите необычных достопримечательностей — вашему вниманию Красноярский Биг-Бен, башня с часами, наподобие лондонской, Храм Преображения Господня, католическая церковь из красного кирпича с элементами готики начала XX века и Свято-Покровский кафедральный собор — архитектурный памятник XVIII века.
Подробнее о лучших маршрутах смотрите на Visitsiberia.info

О МОСКВИЧЕ 6: КОМФОРТ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И УДОБСТВО ДЛЯ ПАССАЖИРОВ

В нашей машине вертикальный дисплей с диагональю 10,4 дюйма вписан в консоль, плавно переходящую в центральный тоннель. Часть функций сенсорного дисплея продублирована физическими кнопками под ним: обдув салона и лобового стекла, аварийка, подогрев заднего стекла и переключение режимов вождения. Остальной функционал – сенсорный. 

В машине хватает электроники для парковки. Это и картинка, возникающая на дисплее, показывающая не только изображение с задней видеокамеры, но и «вид сверху». Есть и пищащий парктроник. Машина управляется легко, как говорится, «одним пальцем». На руле есть регулировка громкости радио и круиз-контроль. Правда, приятный на ощупь кожаный руль имеет регулировку по углу наклона, но, к сожалению, не регулируется по вылету. Впрочем, это особенного неудобства не доставляет, – за счет регулировок водительского сидения. К слову, сидения в Москвиче 6 эргономичные. После дневных перегонов спина совсем не чувствует усталости. А на задних пассажирских местах вполне просторно даже высоким людям. 

О МОСКВИЧЕ 6: МАШИНА НА ДОРОГЕ

Передняя подвеска у нашей «ласточки» – независимая пружинная типа МакФерсон, задняя – независимая мультирычажная. Передние и задние тормоза – дисковые (передние – вентилируемые). Стояночный тормоз – электромеханический, с системой автоматического удержания. Тормоза держат мертво.

Все амортизаторы гидравлические, но подвеска не прощает и малейших ошибок, отчетливо реагируя на кочки. К «лежачим полицейским» нужно подъезжать со всем почтением, максимально сбросив скорость. С мелкими неровностями ходовая справляется, но надо следить за дорожным полотном, объезжая проблемные участки. Надо помнить, что у Москвича 6 длинная база и небольшой дорожный просвет (140 мм) и это все-таки не кроссовер, а городская машина. Хотя, отметим, при внимательной езде мы не скребли днищем даже на участках проселочных дорог.

Бесспорный плюс нового «Москвича» – его очень вместительный багажник объемом – 540 л, а при сложенных задних сиденьях становится больше втрое (1650 л). Сиденья в автомобиле складываются в ровный пол с багажником. Слона сюда вы, конечно, не впихнёте, но слонёнка – запросто! Во всяком случае, даже без складывания задних сидений, мы разместили в багажнике: надувную двухместную байдарку с веслами, большую палатку-трехместку, объемный короб с продуктами и походным скарбом, баулы с личными вещами, автопринадлежности, включая аптечку и огнетушитель. Под багажником хранится колесо-докатка, домкрат и баллонный ключ, и есть пустое пространство, куда также можно положить необходимые в пути мелочи.

МОСКВИЧ 6:
ГОТОВ К ДОЛГОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ

Нам передали для тест-драйва Москвич 6 цвета «мокрый асфальт» в комплектации «Бизнес», с пробегом чуть больше 10000 км. Это 174-сильная «лошадка» с турбированным движком. Расположение двигателя – поперечное. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Движок малошумный и полностью соответствует экологическому стандарту Евро 5, имеет чугунный блок цилиндров. Мощности и динамики ему хватает – обгоны на трассе даются на машине легко.

В нашем авто бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки, 4 подушки безопасности; система кругового обзора с камерой заднего вида и задними парктрониками, антиблокировочная система (ABS) и система распределения тормозного усилия (EBD), система курсовой стабилизации (ESP), антипробуксовочная система (TCS), ассистент экстренного торможения (HBA), система помощи при старте на подъеме (HSA), подогрев передних сидений, люк с электроприводом.

Машина бесспорно красивая с приятными глазу пропорциями, изящными линиями, рельефными бортами и аэродинамичными обводами. Приземистая форма,напоминающая приготовившуюся к прыжку пантеру, с имитацией воздухозаборников на переднем бампере и парой выхлопных труб сзади придают внешнюю мощь. Светодиодная оптика (а каждая передняя фара – это 142 светодиода и 5 оптических линз) отлично освещает ночную дорогу.

В комплектации немало полезных мелочей. Есть два подлокотника: в ящике под передним сиденьем можно охлаждать напитки, в откидном подлокотнике в спинке заднего сидения – два подстаканника. Есть подстаканники и для водителя с передним пассажиром. Четыре USB-порта – по два спереди и сзади. Зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой.

Остановка десятая.

ДИВЕЕВО: «КУПОЛА
В РОССИИ КРОЮТ ЧИСТЫМ ЗОЛОТОМ - ЧТОБЫ ЧАЩЕ ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ»

От Чебоксар до Дивеево выбранным нами маршрутом (со съездом после Моргаушей на «платку» М12) четыре с половиной часа езды. Дождь лил почти все 380 км пути. Он то стихал, то усиливался, но к Дивеево заметно распогодилось, и на небе появились голубые проталины. А при подъезде к святым местам выглянуло солнце и заиграло ярким светом на золотых куполах Серафимо-Дивеевского монастыря. Чем не чудо?

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь расположен на берегу реки Вичкинзы в большом селе Дивеево (население – около 7 тысяч человек), в 180 км от Нижнего Новгорода и 450 км от Москвы. Название села, основанного еще в 1559 году, по одной из версий пошло от ногайского мурзы Дивея, некогда владевшего этими землями.

В православии считается, что четыре места на земле Матерь Божия взяла под свое покровительство. Это так называемые «Уделы Богородицы»: Иверия (в Грузии), Афон (в Греции), Киево-Печерская Лавра и Дивеево. 

Дивеевский монастырь основала во второй половине XVIII века матушка Александра из Киева, которой было видение Богородицы. Она наказала монашке обойти святые русские места и основать монашескую обитель там, где она подскажет. Местом таким, как вы догадались, оказалось Дивеево.

Перед смертью Александра обратилась с просьбой о попечительстве над монахинями к старцу соседнего мужского монастыря в Саровской пустыни. Тот ответил, что он уже стар, и порекомендовал ей молодого иеродиакона Серафима. Тот согласился. Любопытно, что попечительство Серафим осуществлял дистанционно и был в Дивеево всего лишь раз. Он говорил братии, что после смерти его тело будет покоиться в Дивеевском монастыре. Так и случилось. Ныне мощи преподобного Серафима Саровского находятся в Троицком соборе Дивеевского монастыря и к ним открыт доступ паломников. 

Всего в Дивеево четыре величественных собора (Казанский, Троицкий, Преображенский и Благовещенский) и множество церквей и часовен. В монастыре обитает порядка 500 насельниц и ежегодно его посещает свыше четырехсот тысяч паломников и туристов.

Остановка девятая.

ЧЕБОКСАРЫ: МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ И СНОВА ОСТАП БЕНДЕР

Столица Чувашской республики — интересный волжский город с полумиллионным населением и своим национальным колоритом.

По данным археологических раскопок, на месте впадения в Волгу речки Чебоксарки еще в XIII веке существовало булгаро-чувашское поселение. В 1555 году, после вхождения этих земель в состав Русского царства, тут был возведен деревянный Кремль. Позже, после крупного пожара, уничтожившего почти весь деревянный город, построили первое сооружение из камня – Введенский собор (сохранился до наших дней). С середины XVII столетия в Чебоксарах понемногу развивается каменное строительство – домов, усадеб, церквей…

Крупным промышленным и административным центром город стал в советские времена, после того как в 1920-м году была учреждена Чувашская автономия, а Чебоксары стали ее столицей. 

Заметно изменило облик города строительство (с конца 60-х по 80-е годы прошлого века) Чебоксарской ГЭС. Уровень Волги при этом заметно повысился, и часть береговой полосы, где стояли исторические здания, ушла под воду. В устье реки Чебоксарки образовался широкий Чебоксарский залив, который в наши дни стал украшением столицы Чувашии. Мы в городе были всего один вечер и успели погулять в основном по периметру залива, но это пространство включает в себя многое из того, что стоит посмотреть в Чебоксарах.

Что еще посмотреть

Улицу Константина Иванова, Успенскую церковь, Троицкий монастырь, Московскую набережную, сквер К. Иванова, Художественный музей, Введенский собор, набережную Волги, памятник Матери-покровительнице, пешеходный мост через Чебоксарский залив, Воскресенскую церковь, национальный драмтеатр и неожиданный памятник Маленькому принцу (из книжки Экзюпери) на пешеходном бульваре купца Ефремова и тут же вполне логичные памятники Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову (Ося и Киса точно были в Чебоксарах. В XXXV главе «Двенадцати стульев» Бендер говорил: «Киса! Давайте бросим погоню за бриллиантами и увеличим население Чебоксар до 7704 человек. Это будет очень эффектно…»).

Остановка восьмая.

КАЗАНЬ: ФРАГМЕНТЫ СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ

Выезжаем из Чистополя и берем курс на Казань, до которой отсюда 130 км. Самым интересным на маршруте будет мост через Каму — вернее, мостовой переход через эту широченную реку между поселком Алексеевское и селом Сорочьи Горы. Это поистине гигантское сооружение!

Мечеть Казань

Общая протяженность мостового перехода через Каму составляет 13 967 метров и включает в себя предмостовую эстакаду длиной 275 метров, мосты через речки Курналка  (70 метров), Архаровка (550 метров) и Каму (1608 метров). Этот мост является стратегической частью автодороги Р239 и евразийского транспортного коридора «Европа – Западный Китай».

Ну а в самой Казани не бывал, наверное, только ленивый (что уж говорить о нас, бывали многажды). На этот раз мы решили устроиться на ночевку не в традиционном центре, а «чуть сбоку» — на берегу озера Кабан (точнее, Нижний Кабан), в Старо-Татарской слободе. Это интереснейший район города с десятками памятников историко-культурного наследия. Тут представлена самобытная, национальная и ярко-лубочная Казань. 

Появился этот район после завоевания города в 1552 году Иваном Грозным. Сюда выселяли татар, неугодных царевой власти. Так тут стали обживаться деятели культуры, промышленники и купцы. Со временем слобода превратилась, как мы бы сегодня сказали, в «престижный район». Статус архитектурно-исторической заповедной территории Старо-Татарская слобода получила в 1992 году. Позже, в рамках подготовки к празднованию 1000-летия Казани и проведению Универсиады, тут была проведена заметная реставрация исторических памятников и расширение ресторанно-гостиничных площадей этого района Казани. 

Прогулку по достопримечательностями Старо-Татарской слободы начнем с набережной озера Кабан. Отсюда открываются интересные панорамы противоположного берега Казани и красивый вид на драмтеатр Камала.
На улице Марджани вдоль берега Кабана сохранились здания татарской архитектуры. Свернув направо на улицу Сафьян, выйдем на другую историческую улицу Старо-Татарской слободы, ныне пешеходную, – Каюма Насыри. Пройдемся по ней в обратном направлении, рассматривая старинные казанские мечети – Апанаевскую и Марджани. Поснимаем у жанровой скульптуры «Окно в Казань» и свернем налево, на улицу Карима. Здесь видим Дом Юнусовых-Апанаевых (особняк строился семьей Юнусовых, а позже был продан Апанаевым). Сегодня тут располагается поликлиника. 

Поистине сказочное здание – Дом Шамиля, который был построен купцом Апаковым как подарок дочери на свадьбу. В 18 лет она  вышла замуж за сына знаменитого предводителя кавказских горцев имама Шамиля. В советские годы  это был жилой дом, а позже – музей национального поэта Тукая.

Что еще посмотреть

Конечно, Кремль. Прогуляться по улице Кремлевской до площади Свободы к оперному театру Джалиля, спуститься на кольцо и пройтись по пешеходной улице Баумана с колокольней Богоявленского собора, подняться вверх по Астрономической к зданиям Казанского университета, в котором учились Владимир Ленин и Лев Толстой, а ректором некогда был математик Николай Лобачевский (да-да, тот самый, что создал неевклидову геометрию).

Остановка седьмая.

ЧИСТОПОЛЬ: ГОРОД НЕРАСКРЫТОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Из Лениногорска едем в Казань (300 км), проездом через Чистополь — 60-тысячный город на берегу Куйбышевского водохранилища на Каме. Он располагается в 170 км к северо-западу от Лениногорска. В советские времена Чистополь был известен прежде всего своим часовым заводом, выпускавшим часы марки «Командирские» в разнообразных модификациях. Впрочем, он и сейчас их выпускает.

Чистополь заинтересовал званием «музея-заповедника под открытым небом». Сразу скажем, что до этого титула город немного не дотягивает (многие исторические здания Чистополя находятся в плачевном состоянии, да и сам он недостаточно ухожен и опрятен). Хотя и обладает всем необходимым потенциалом — Чистополь вполне мог бы составить конкуренцию как объект массового туризма соседней по Каме Елабуге.

Легенда гласит, что первыми поселенцами тут были волжские татары, беглые и крепостные крестьяне, создавшие тут вольное поселение. Однако в начале XVIII века они были выселены властями, а село сожжено — осталось лишь чистое поле. Избежавшие ссылки крестьяне вновь отстроили свои дома. 

Поселение развивалось и к 1761 году насчитывало свыше 1000 человек. В 1781 году указом Екатерины II селу Чистое Поле был присвоен статус уездного города Чистополя, с учреждением собственного герба. 

До 1917 года город был вторым по статусу в Казанской губернии (после самой Казани). В годы войны в 1941 г. сюда были эвакуированы члены Союза писателей СССР, в том числе  и поэты Николай Асеев, Михаил Исаковский, Арсений Тарковский, писатели Александр Фадеев и Борис Пастернак. 25-26 августа 1941 года приезжала сюда и поэтесса Марина Цветаева. Получив отказ от места посудомойки в писательской столовой, она вернулась в соседнюю Елабугу, где и покончила с жизнью…

Что еще посмотреть

Конечно, музеи (на центральной улице Карла Маркса их пять). А на улице Ленина, 81, есть Мемориальный музей Бориса Пастернака. Он размещается в бывшем купеческом особнячке, где в годы военной эвакуации жила семья писателя. Аскетичный интерьер дополнен аутентичными предметами тех времен. В экспозиции есть книги, фото, черновики и рукописи.

Остановка шестая.

ЛЕНИНОГОРСК: ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД НЕФТЯНИКОВ В ПРЕДУРАЛЬЕ

Из Болгара до Лениногорска можно добраться двумя различными маршрутами дорог местного значения: северной дугой через райцентр Алексеевское, или южной – через райцентр Черемшан. И так, и эдак получается порядка 310 км, но северной дугой дороги получше. Ею мы и поехали.

О том, что начались нефтяные юго-восточные территории Татарстана, подсказали мелькающие за окном нефтяные качалки, похожие на  богомолов, которые денно и нощно бьют нескончаемые поклоны земле, выкачивая из ее недр остатки местного черного золота. Изменился и ландшафт. Это уже Предуралье, и степи здесь начинают морщиться складками холмов.

Город нефтяников Лениногорск уютно вписался в лесистые холмы Бугульминско-Белебеевской возвышенности Приуралья. Он расположен на юго-востоке Татарстана, в трехстах километрах от Казани и в тысяче — к востоку от Москвы. Население порядка 60 тысяч человек. 

Археологические раскопки показывают, что люди в этих местах жили с палеолита. Ближе к нашим временам до XVII века территория современного Лениногорска входила в состав Ногайской Орды и была населена тюркскими кочевниками, а столетие спустя отставные солдаты (русского и польского происхождения) и казаки основали тут Письмянскую слободу, которая впоследствии стала называться Ясачной Письмянкой, а позже — Старой Письмянкой.

Современное строительство началось на этом месте после того, как под боком Старой Письмянки, близ села Тимяшево (Ромашкино), в 1948 году забил фонтан девонской нефти, положивший начало разработке уникального по запасам Ромашкинского месторождения. 

Лениногорск неоднократно был удостоен звания одного из самых зеленых городов России. Что неудивительно — он буквально утопает в зелени. Прекрасен его лесопарк (как водится, имени Горького) – естественный лесной массив на крутых холмах. С удовольствием обошли-объехали центр города, его улицы и бульвары, каскад благоустроенных прудов и парковую зону Мэхэббэт, осмотрели мечеть Ихлас. Лениногорск хорош и сегодня, но необходимы вложения в туристическую инфраструктуру и гостиничную сеть (мы, к примеру, останавливались в гостеприимном частном доме).

Что еще посмотреть

Если есть время, в Лениногорском районе нужно обязательно посетить современный и, поверьте, очень интересный Музей нефти в селе Шугурово. Он свободно расположился под открытым небом на склоне горы Шандор-тау, где еще в XIX веке первыми поисками нефти в этих краях занимался американец венгерского происхождения Ласло Шандор, геолог, химик и предприниматель. До нефтеносных пластов американец тогда добуриться не смог, но организовал у подножия горы, нынче носящей его имя (Шандор-тау), производство битума

Остановка пятая.

БОЛГАР: ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ

От Мороскино до Болгара добирались, комбинируя движение по дорогам местного значения, трассе М7, платной автостраде М12 и вновь по второстепенным дорогам. Получилось 420 км.  На маршруте временами шел дождь, но Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник встретил нас ярким закатным солнцем. 

Исторические перипетии и время потрепало местные древности нещадно. Болгар был столицей исчезнувших государств — Волжской Булгарии и Золотой Орды. Именно здесь в 922 году официально приняли ислам волжские булгары — предки казанских татар. В 2014 году Болгарское городище было включено в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Соборная мечеть Болгара XIII века за прошедшие столетия была практически полностью разрушена. До момента начала реставрации дошли лишь руины ее стен, башен и минарета. Минарет восстановлен, а руины приведены в пристойный вид, позволяющий ощутить солидный возраст города. Впрочем, архитектурной доминантой на фоне руин соборной мечети и ее восстановленного минарета нынче является… православная Успенская церковь. Она моложе ее мусульманского окружения лет на пятьсот (была построена в XVIII веке), но тоже сохраняется как памятник истории, хоть и гораздо более поздней эпохи. 

Ханский дворец Болгара впервые упоминается в XIII веке. В XV веке он был разграблен и уничтожен. Его руины обнаружили только в середине 1950-х годов. Сегодня на месте раскопа стоит павильон, в котором можно увидеть то немногое, что осталось от главного дворца столицы Волжской Булгарии.

Музей-заповедник в целом является самым северным памятником средневекового мусульманского зодчества середины XIII-XIV веков. В XIII веке здесь была ставка Бату-хана и Улуса Джучи, тут  чеканились первые золотоордынские монеты. Булгарское городище помнит и средневекового поэта Кул-Гали, и Бату-хана, и значительно позже — Петра I, Екатерину II, Державина, Пушкина, художников Шишкина и Саврасова, татарского поэта Тукая – все они бывали здесь.

Что еще посмотреть

Памятный знак «Принятие ислама» (это современное здание с золоченым куполом, стилизованное «а-ля Восток») интересно тем, что в нем хранится самый  большой в мире Коран (размером полтора на два метра и весом 800 кг), здесь же представлена и одна из самых маленьких копий священной книги.

В музее болгарской цивилизации вы узнаете, какие перипетии забросили волжских булгар за пару тысяч километров от своих братьев балканских болгар и почему, в отличие от них, булгары избрали своей религией ислам.

Здешняя Белая мечеть (Ак мячет) построена на заметном отдалении от упомянутых объектов, но настолько изящна и красива (особенно ночью, когда мы до нее добрались на машине), что ее сравнивают с индийским Тадж-Махалом.

Остановка четыре.

МОРОСКИНО: ЖИВОПИСНАЯ ДЕРЕВНЯ ХУДОЖНИКА

Мороскино — это деревня в Горномарийском районе республики Марий Эл всего в сорока километрах от Козьмодемьянска. Мы заехали сюда познакомиться с  художником-акварелистом Сергеем Алдушкиным.

Алдушкину, похоже, на роду было написано стать художником, поскольку рисованием увлекались и его отец, и брат. Сергей Сергеевич пошел в роду дальше всех: закончил известную Суриковку — Московский Государственный художественный институт. Вполне мог остаться и жить в Москве, но не променял столицу на родную деревню. Вернулся в Мороскино, где создал настоящий центр искусства. Родительский дом превратил в музей горномарийского быта и небольшую выставку картин, построил большой Дом творчества, украсил затейливой резьбой бытовые постройки. Даже поленница дров в его хозяйстве смотрится как арт-объект.

Живописные работы Алдушкина пользуются успехом среди знатоков. Его акварели есть в коллекциях Марийского музея изобразительных искусств, Музея пейзажа в Плёсе, Музея-заповедника Поленова, городских музеях Коломны, Сарова и Козьмодемьянска, в коллекциях Валаамского монастыря, Троице-Сергиевой Лавры, в частных собраниях за рубежом, а также у известных федеральных политиков и маститых кинорежиссеров в России.

— Я работаю от души и для души, и делаю только то, что люблю, — говорит Сергей Алдушкин. Собственно, это и есть то, что делает любого человека счастливым, а жизнь наполняет смыслом.

К Алдушкину каждое лето с удовольствием приезжают на пленэры столичные коллеги и начинающие художники – на мастер-классы. Для них он оборудовал при своем Доме творчества летнюю кухню и небольшие комнатки-купе. Мы ночевали в них (спасибо хозяину за гостеприимство).

Остановка третья.

КОЗЬМОДЕМЬЯНСК:
ГОРОД НАЛИЧНИКОВ
И ПРОТОТИП ВАСЮКОВ

От Нижнего до Козьмодемьянска всего 250 км. Едем 210 км по трассе М7 (до поворота на чувашское село Москакасы) и, съехав с нее, еще 40 км до места.

Козьмодемьянск был основан, как крепость в 1583 году на высоком правом берегу Волги. Назван в честь святых Космы и Дамиана (в простонародье Козьмы и Демьяна). Сегодня это городок с двадцатитысячным населением, культурная и административная столицей Горномарийского района Марий Эл. Коренное население республики делится на горномарийцев и луговых мари. Язык горных мари заметно отличается от луговых, и потому государственных языков  в небольшой Марий Эл целых три: луговомарийский, горномарийский и, конечно, русский.

Нас в этом городке интересуют, прежде всего, местные памятники деревянного зодчества и Марийский этнографический музей. Он был создан относительно недавно – в 1983 году к 400-летию Козьмодемьянска, но успел стать настоящей визитной карточкой городка. На его огромной территории под открытым небом представлены: действующая деревянная шатровая красавица-мельница, жилая изба, амбар, кузница, бани (по-чёрному и по-белому), колодец-журавль, шалаш, высокие качели, плетёные заборы. 

Музей настолько большой и интересный, что вы наверняка проголодаетесь и захотите перекусить. В паре заведений вы сможете отведать, например, «подкогыльо» (местные вареники с разнообразной, в том числе, и мясной начинкой). А вообще в марийской кухне немало интересных блюд. Это и трехэтажные блины «коман мелна», и круглый мясной пирог «кыравец», и множество супов, каш и блюд из рыбы, мяса домашних и диких животных и птиц, грибов и лесных ягод.

Что еще посмотреть

В городе несколько храмов, самый красивый из них — Собор Смоленской Божьей Матери.

Обязательно загляните в Музей купеческого быта в старинном особняке, построенном в 1897 году купцом и лесопромышленником Александром Шишокиным, где сохранились изразцовые печи-голландки, лепнина на потолках, оригинальный дубовый паркет, собраны мебель и предметы быта конца XIX — начала XX века.

Есть еще несколько музеев: художественно-исторический, Дом морёного дуба и, конечно, Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера, поскольку прототипом литературных Васюков из романа Ильфа и Петрова является Козьмодемьянск.

Остановка первая.

ГОРОХОВЕЦ:
ОТ КОГО «ХОВАЛСЯ»
НА ГОРЕ ЦАРЬ ГОРОХ

Гороховец — один из старейших городов Владимирской области. Был основан князем Андреем Боголюбским еще в 1168 году как юго-восточный форпост Владимиро-Суздальского княжества. Есть разные версии происхождения названия городка: то ли от сказочного Царя Гороха, то ли от выражения «ховаться (прятаться) на горе».

В конце XVII – начале XVIII веков Гороховец расцвел как торговый и ремесленный центр на судоходной Клязьме. А в 1892 году тут был основан судостроительный завод, который выпускал речные буксирные пароходы и баржи. Сегодня городок является райцентром Владимирской области с населением около 13 тысяч человек.

Мы притормозили на полчасика у нарядного теремка, который стоит прямо на трассе М7 (ул. Московская, 43), с правой стороны по пути в Нижний Новгород. Мимо не проедешь. Этот шедевр деревянного зодчества начала XX века можно считать визитной карточкой Гороховца. Бревенчатый особняк промышленника-судостроителя Шорина (сегодня Дом творчества и ремесел) действительно похож на сказочный терем с двумя башнями. Обратите внимание на уникальную правую башенку, сложенную из идеально гнутых по кругу (видимо, под горячим паром) толстых бревен. Обязательно обойдите дом — на заднем дворе его есть забавные деревянные скульптуры, в том числе, и упомянутого Царя Гороха.

Что еще посмотреть

Свято-Троицкий Никольский мужской монастырь XVII века на Пужаловой горе. Это лучшая смотровая площадка с панорамным видом на городок, Клязьму и окрестности.

В Гороховце хорошо сохранились храмы и семь уникальных каменных купеческих домов конца XVII – начала XVIII века: дом Ершова (Сапожникова), где сейчас располагается местный историко-архитектурный музей, а также дома Опарина, Канонникова, Ершова (Судоплатова), Ширяева, Турулова и Воронина.

Остановка вторая.

НИЖНИЙ НОВГОРОД:
ГДЕ СМОТРЕТЬ ЛУЧШИЕ
В СТРАНЕ ЗАКАТЫ

Оставшиеся 90 км от Гороховца до улицы Почаинский овраг рядом с Кремлем Нижнего Новгорода проехали быстро. Нижегородский кремль вот уже пять веков величаво наблюдает со своего крутого высоченного холма, как под ним Ока впадает в Волгу. Но вообще Нижний был основан заметно раньше. Ещё в 1221 году великий князь Владимирский Юрий Всеволодович поставил тут пограничную крепость и нарёк её «Нов град».

А кремль был построен в начале XVI века. В его Михайло-Архангельском соборе (старейшем из сохранившихся внутри кремля зданий) захоронен Кузьма Минин. К 800-летию Нижнего тут была воссоздана колокольня Спасо-Преображенского собора, восстановлена церковь св. Симеона Столпника.

На территории кремля под открытым небом представлена военная техника периода Великой Отечественной, выпускавшаяся местными заводами: танки, зенитки, автомобили, противотанковые орудия, минометы.

Высота кремлевских стен местами достигает 22 м, толщина – 4,5 м, а длина по окружности составляет больше 2 км (говорят, это самый большой маршрут среди всех кремлей России). Собираясь сюда на прогулку, надевайте удобную обувь, будьте готовы к большим перепадам высот и не забудьте полюбоваться с высоты кремля на изумительной красоты закаты Нижнего Новгорода. Не зря его называют «столицей закатов России».

Что еще посмотреть

Покровку — так нижегородцы называют Большую Покровскую – основную пешеходную улицу города со множеством ресторанов, кафе и сувенирных лавок.

Прогуляйтесь еще по одной из чудесных исторических улиц Нижнего Новгорода – Рождественской. Тут хорошо сохранились купеческие дома, торговые и доходные здания. Много кафе, ресторанов и баров. Дойдите по ней до удивительно красивой Рождественской церкви (Собора Пресвятой Богородицы), построенной в барочном стиле еще в петровские времена. Обратите внимание на флажок-флюгер под крестом колокольни – это дань морской тематике в петровскую эпоху.

От Рождественской церкви можно подняться вверх по крутому склону к парку 800-летия Нижнего Новгорода, откуда также открываются шикарные виды на панораму города, Оку (слева)  и Волгу (справа).

Завод «Москвич» – легендарное автопредприятие, ведущее свою историю с принятия  в 1927 г. Советом народных комиссаров РСФСР постановления о строительстве автозавода на территории Москвы. Первые легковые машины Московского автосборочного завода имени КИМ (Коммунистического Интернационала молодежи) сошли с его конвейера в ноябре 1930 года. Поначалу это были легковушки Ford А и Ford АА, собранные по технологии «отверточной сборки» из американских комплектующих, а чуть позже – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – уже из советских комплектующих, сделанных в Горьком. За свой век (а через три  года «Москвич» отметит столетие) завод еще не раз менял название, сейчас это АО «Московский автомобильный завод «Москвич».